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中国人把动物的内脏放在一起做成菜或者小吃，叫做“杂”，这也是一种非常具有“中国特色”的吃法，比如美国人和澳大利亚人就几乎不吃动物内脏，甚至如猪肝、大肠、牛肚这些大部分中国人觉得已经像土豆、番茄这么普通又美味的食材，他们却非常“小清新”地当作非常恶心的、只能丢弃的物件——于是我们现在吃到的很多动物内脏，便是来自大洋彼岸的“进口货”。
所谓眼不见为净，如果这些内脏已经被加工好摆在你面前，很多人就爱得不得了，像肠这种排泄器官，明明带着一股腥臭，却被人们洗洗弄弄，也吃得不亦乐乎！是的，喜欢吃鸡杂的人就是喜欢这股带着一点腥臊的味道！当然，对于重口的食物，就得以重味来治。这道酸辣鸡杂，就是用大量重辣的野山椒、小红椒或者干辣椒，配以酸的豆角或萝卜，再以大火爆炒，才成就了这道餐桌上数一数二的“米饭杀手”。请问从配菜、佐料到烹饪手法，哪一样是“小清新”的？但是喜欢吃这道菜的人，不仅喜欢脆脆的鸡肫和鸡肠、带点粉粉的鸡肝以及非常爽口的鸡心，更喜欢它们在重辣裹挟之下的独特风味，就算吃不了辣，也要呵着辣气或者冒着晚上拉肚子的风险一尝为快。旁边被吃空的饭碗越多，就越证明这道菜的威力和魅力。有人喜欢一边吃酸辣鸡杂一边“玩游戏”：把那些碎碎的泡椒、红辣椒用筷子一个个搛起放在另外一个盘子里，最后看看这个盘子里的辣椒到底能垒多高，垒得越多也就越有成就感——你看，我有多能吃辣！
酸辣鸡杂
酸辣鸡杂必要以泡椒为主要佐料，配以其他重味，炒出来的才够彪悍。
羊杂汤
羊杂是羊肉中的“战斗机”，汤热味浓羊杂汤，在大冬天里喝上一碗，额头的小汗珠已经密密爬满。
小吃，是要有性格的
先说一条很有喜感的旧新闻：湖北某地野猪泛滥，粮作损坏严重，结果自从在该村的山上养山羊后，野猪们就被羊膻味赶跑到5公里以外的深山中去了。可见羊兄的“体味”多少还是有点杀伤力的。野猪犹如此，人何以堪，所以很多人视羊肉如洪水猛兽。但这种越是奇特的味道，越是有人超乎寻常地爱。喜欢吃羊肉的人和不吃羊肉的在一起，永远是前者手执羊肉嘴泛油光，一个劲地劝：好吃，一点羊膻味都没有，不信你试试？这时要么是后者经不起劝，尝了一小口然后蹙着眉头把羊肉吐出来，要么就是头摇得如拨浪鼓——“我已经上过好几次当了”。
喜欢吃羊肉的人，一般都会爱上这碗羊杂汤，它基本是由羊的肝、肺、脾、肚、肠等内脏组成，将它们洗净、过水，切成小块或丝，放在大锅里加些香辛料煮成汤，盛在白瓷碗里，撒上绿油油的香菜或者葱花，甚至加一勺红亮的油辣子末，便成就一碗有性格的小吃——有人几天不吃就馋得慌，像思念情人一样，“茶不思，饭不想，梦中还喊请添汤”。甚至在内蒙古，有人凌晨两三点就驱车百里赶到店里，就为了赶早喝到一碗热腾腾的羊杂汤，这些人对羊杂汤的执著已经到了骨髓里了，他们对着这么一碗“重口小吃”，却喝得大汗淋漓，喝得红光满面，喝得酣畅痛快，喝得豪气万丈，喝得招惹羡慕。就算是寒风凛冽、白雪皑皑的大冬天，他们也早就对外面的温度浑然不觉。
吃羊杂汤，最好配一个烤饼，先吃半个饼，喝半碗汤，再把羊杂吃完，然后把剩下的饼撕成小片放到半碗羊杂汤里，等饼片吸饱了羊杂汤的鲜香，再一块一块地吃下去，那个时候若问一句：你幸福吗？你就只有点头的分了。
“多变”的羊杂汤
羊杂汤让人流连忘返，在全国很多地方更是演绎了不同版本：河北承德的“八沟羊杂汤”据说是康熙皇帝钦点御膳；四川岳池的羊杂汤加了霉干菜；北京的羊杂汤则以繁复为特色；河北沧州的羊杂汤则讲究慢工细作；山西的羊杂汤则又酸又冲……
所谓眼不见为净，如果这些内脏已经被加工好摆在你面前，很多人就爱得不得了，像肠这种排泄器官，明明带着一股腥臭，却被人们洗洗弄弄，也吃得不亦乐乎！是的，喜欢吃鸡杂的人就是喜欢这股带着一点腥臊的味道！当然，对于重口的食物，就得以重味来治。这道酸辣鸡杂，就是用大量重辣的野山椒、小红椒或者干辣椒，配以酸的豆角或萝卜，再以大火爆炒，才成就了这道餐桌上数一数二的“米饭杀手”。请问从配菜、佐料到烹饪手法，哪一样是“小清新”的？但是喜欢吃这道菜的人，不仅喜欢脆脆的鸡肫和鸡肠、带点粉粉的鸡肝以及非常爽口的鸡心，更喜欢它们在重辣裹挟之下的独特风味，就算吃不了辣，也要呵着辣气或者冒着晚上拉肚子的风险一尝为快。旁边被吃空的饭碗越多，就越证明这道菜的威力和魅力。有人喜欢一边吃酸辣鸡杂一边“玩游戏”：把那些碎碎的泡椒、红辣椒用筷子一个个搛起放在另外一个盘子里，最后看看这个盘子里的辣椒到底能垒多高，垒得越多也就越有成就感——你看，我有多能吃辣！
酸辣鸡杂
酸辣鸡杂必要以泡椒为主要佐料，配以其他重味，炒出来的才够彪悍。
羊杂汤
羊杂是羊肉中的“战斗机”，汤热味浓羊杂汤，在大冬天里喝上一碗，额头的小汗珠已经密密爬满。
小吃，是要有性格的
先说一条很有喜感的旧新闻：湖北某地野猪泛滥，粮作损坏严重，结果自从在该村的山上养山羊后，野猪们就被羊膻味赶跑到5公里以外的深山中去了。可见羊兄的“体味”多少还是有点杀伤力的。野猪犹如此，人何以堪，所以很多人视羊肉如洪水猛兽。但这种越是奇特的味道，越是有人超乎寻常地爱。喜欢吃羊肉的人和不吃羊肉的在一起，永远是前者手执羊肉嘴泛油光，一个劲地劝：好吃，一点羊膻味都没有，不信你试试？这时要么是后者经不起劝，尝了一小口然后蹙着眉头把羊肉吐出来，要么就是头摇得如拨浪鼓——“我已经上过好几次当了”。
喜欢吃羊肉的人，一般都会爱上这碗羊杂汤，它基本是由羊的肝、肺、脾、肚、肠等内脏组成，将它们洗净、过水，切成小块或丝，放在大锅里加些香辛料煮成汤，盛在白瓷碗里，撒上绿油油的香菜或者葱花，甚至加一勺红亮的油辣子末，便成就一碗有性格的小吃——有人几天不吃就馋得慌，像思念情人一样，“茶不思，饭不想，梦中还喊请添汤”。甚至在内蒙古，有人凌晨两三点就驱车百里赶到店里，就为了赶早喝到一碗热腾腾的羊杂汤，这些人对羊杂汤的执著已经到了骨髓里了，他们对着这么一碗“重口小吃”，却喝得大汗淋漓，喝得红光满面，喝得酣畅痛快，喝得豪气万丈，喝得招惹羡慕。就算是寒风凛冽、白雪皑皑的大冬天，他们也早就对外面的温度浑然不觉。
吃羊杂汤，最好配一个烤饼，先吃半个饼，喝半碗汤，再把羊杂吃完，然后把剩下的饼撕成小片放到半碗羊杂汤里，等饼片吸饱了羊杂汤的鲜香，再一块一块地吃下去，那个时候若问一句：你幸福吗？你就只有点头的分了。
“多变”的羊杂汤
羊杂汤让人流连忘返，在全国很多地方更是演绎了不同版本：河北承德的“八沟羊杂汤”据说是康熙皇帝钦点御膳；四川岳池的羊杂汤加了霉干菜；北京的羊杂汤则以繁复为特色；河北沧州的羊杂汤则讲究慢工细作；山西的羊杂汤则又酸又冲……