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自从马汉航空开通了中国与伊朗的航线，伊朗变得越发走红起来。许多朋友来问我，你去的时候安全吗？当然当然，一切与传说中截然不同。一个微笑，一声问候，都会告诉你，波斯是一个多么美妙的国度。
亚兹德，藏起来的波斯庭院
深夜来到亚兹德，出租车停在了一个小门边上，穿过一小段只能走一个人的通道，每个人都“哇哦～”一声喊了出来——眼前是一个遮着布料顶棚的巨大波斯风庭院，蓝色的水池将庭院一分为二，波斯床榻和桌椅分布其间，还点缀着几棵绿树。对亚兹德的好感就在这一刻爆发，就连小屋里绑着纱帘的玻璃门看起来都显得那么有波斯情调了。
早晨，以一杯伊朗红茶开始。巨大的水壶里装满了热水，顶上热着一壶非常浓的原浆。一个大婶给我做了示范，将上面的小茶壶拿下来倒半杯在红茶杯里，再打开下面的大壶开关倒一些热水，一杯红茶便泡就了。伊朗人的吃法是将方糖蘸点红茶直接嚼下去，然后喝茶，而白砂糖只是为了游客而准备。瞧见边上有个熟悉的家伙，像咱们小时候都用过的“饭窝”，打开一看，是馕！这样东西从新疆吃到印度，没想到在伊朗重逢。
不在老城里迷路，就不算到过亚兹德。因为地处沙漠边缘，这里的房子都用黄土建造，有几千座还是卡加王朝时代的老房子，干燥的气候让它们得以保存至今。小巷子纵横交错，走在里面很容易晕头转向。带着高塔的蓝色清真寺就是老城入口，土黄色的围墙和拱门出现在巷道的每一处，古朴而有质感。
藏在老城腹地的KOHAN HOTEL的门面也很不起眼，但中午能到这里来歇歇脚真是再舒服不过了。坐在庭院里，吃着波斯特产之开心果冰淇淋，还尝到了传统菜DIZY-将羊肉豆子汤分成两份，汤用来泡撕碎的馕（好像我们的羊肉泡馍），肉和豆子捣碎后包在馕里吃，酸酸的口味让人食欲大振。如果你不爱吃馕，也可以选择米饭。这里的米饭是长颗粒的，有点像小时候吃的籼米。最上面的一些用藏红花调成黄色，边上放块黄油，吃的时候最好再加份肉串，这就算伊朗最典型的一餐。
波斯波利斯，伟大帝国的骄傲
千万别把身披伊斯兰长袍的伊朗人和阿拉伯人混为一谈，对于伊朗人而言，如果被认作阿拉伯人，会觉得不太痛快。公元651年，阿拉伯帝国第三任哈里发奥斯曼·依本·阿凡推翻萨珊王朝，占领波斯全境。从此，伊斯兰教才取代祆教（拜火教）成为波斯人的主要信仰。如果把时光拉得更远些，
2500多年前，居鲁士大帝
建立了伟大的波斯帝国，大流士一世更是将波斯帝国推向了鼎盛时期，那时波斯帝国的国土横贯亚欧及阿拉伯半岛，成为世界上第一个地跨亚、非、欧三
大洲的超级帝国。在伊朗人民的心中，波斯帝国的时代是他们永远值得称道和缅怀的历史，事实上直到1935年，Persia还一直是这个国家的国名。
荒原上的居鲁士大帝墓，需要仰视的帝王谷墓道，还有波斯波利斯高台上遗落的残垣断壁，都诉说着那个古老的帝国曾经的辉煌。位于设拉子东北52公里的波斯波利斯，始建于公元前522年，即大流士一世开始其统治的时候，历经三个朝代才得以完成。最后，它毁于亚历山大大帝之手：疯狂的掠夺之后，他无情地将整个城市付之一炬。今天看到的波斯波利斯只是一片巨大的废墟，建在高处的石台上，很远便能望见。昔口用黎巴嫩雪松制作的精美圆柱、柱头和横梁早已经不见踪影，只有残垣断壁和巨大的或竖立或倒塌的石柱还历历在目——狮子扑食独角兽的画面随处可见，这是波斯征服敌人的象征；各国使臣的朝拜场面绵延不断，人们可以从服饰和贡品判断他们的出处，有的使臣甚至来白遥远的非洲；拜火教的标志被刻在一面很大的石墙上，雕琢精美又气势恢宏。这一幕幕细节，不仅让人感叹古代工匠巧夺天工的技术水平，史诗级的故事更让我肃然起敬。
休息的时候，当地人推荐我们尝尝波斯冰淇淋Falude。看起来像是许多断米粉，但吃起来又有些面粉加冰粉的感觉，雪白的“米粉”吃的时候浇上草莓、柠檬等各种酱料，拌匀后颜色就很鲜亮了。谈不上有多好吃，只觉得这种口感从未遇见。
伊斯法罕，真有天下-半
“Esfahan，half of the world”初听到这句话，觉得波斯人未免也太过白大，就连他们的伊玛目广场也被宣称为世界上最大的广场。不过，只需在伊玛目广场周边走一走，便能感受到这“天下一半”的含义。这里不仅拥有11～19世纪的各种伊斯兰风格建筑，而且作为“丝绸之路”的南路要站，更是东西方商贸的集中地。从前，南来北往的商客都汇集于此，商品琳琅满目，这让伊斯法罕一时富甲天下。如今，伊玛目广场周边的拱形建筑里都有无数小店铺，糖果、地毯、珠宝和手工艺品琳琅满目。广场北面更是连着本地最大的巴扎，也是伊朗最古老的巴扎之一，一直通到了最大的清真寺。
罗特菲拉清真寺（ Seikh Lotfollah Mosque）被称为蓝色清真寺，就在广场的一边，它的特别之处不仅仅在于蓝色穹顶和松石色装饰，更有趣的是它是没有宣礼塔的清真寺。因为这是阿巴斯一世为他的王室女眷们所建造，让她们能在这座清真寺里做祈祷而不用抛头露面。聪明又富于幻想的波斯人将建筑和白然结合得如此完美，颇有中国人常说的“天人合一”之感。
说到吃饭，在伊斯法罕可真是饿到了，大多数餐厅都在夜里8点才开，能吃上饭至少需要再等半小时，对于奔走了一天的人来说实在是煎熬。最后得出的经验是，晚上一定要听到清真寺的宣礼之后才出去觅食。在伊朗，牛羊肉和鸡肉是主要的荤食，大多时候是肉串，也可能碰上让人心动的大块羊排，但在伊斯法罕我遇到了一样匪夷所思的混搭品，就在伊玛目广场边上巷子里的一家馆子里。这道菜的上面是一块甜口糯米糕，可是却在最底下放了一个大鸡腿，能想象那样奇异的组合吗？虽然穆斯林不能喝酒，却可以在这里看到很多“酒瓶”，里面装着无酒精的果啤，喝起来还真有几分地瓜味的酒意呢。也别相信那些过于妖魔化的故事，本地确实有可口可乐——伊朗版，很有波斯风味呢。
亚兹德，藏起来的波斯庭院
深夜来到亚兹德，出租车停在了一个小门边上，穿过一小段只能走一个人的通道，每个人都“哇哦～”一声喊了出来——眼前是一个遮着布料顶棚的巨大波斯风庭院，蓝色的水池将庭院一分为二，波斯床榻和桌椅分布其间，还点缀着几棵绿树。对亚兹德的好感就在这一刻爆发，就连小屋里绑着纱帘的玻璃门看起来都显得那么有波斯情调了。
早晨，以一杯伊朗红茶开始。巨大的水壶里装满了热水，顶上热着一壶非常浓的原浆。一个大婶给我做了示范，将上面的小茶壶拿下来倒半杯在红茶杯里，再打开下面的大壶开关倒一些热水，一杯红茶便泡就了。伊朗人的吃法是将方糖蘸点红茶直接嚼下去，然后喝茶，而白砂糖只是为了游客而准备。瞧见边上有个熟悉的家伙，像咱们小时候都用过的“饭窝”，打开一看，是馕！这样东西从新疆吃到印度，没想到在伊朗重逢。
不在老城里迷路，就不算到过亚兹德。因为地处沙漠边缘，这里的房子都用黄土建造，有几千座还是卡加王朝时代的老房子，干燥的气候让它们得以保存至今。小巷子纵横交错，走在里面很容易晕头转向。带着高塔的蓝色清真寺就是老城入口，土黄色的围墙和拱门出现在巷道的每一处，古朴而有质感。
藏在老城腹地的KOHAN HOTEL的门面也很不起眼，但中午能到这里来歇歇脚真是再舒服不过了。坐在庭院里，吃着波斯特产之开心果冰淇淋，还尝到了传统菜DIZY-将羊肉豆子汤分成两份，汤用来泡撕碎的馕（好像我们的羊肉泡馍），肉和豆子捣碎后包在馕里吃，酸酸的口味让人食欲大振。如果你不爱吃馕，也可以选择米饭。这里的米饭是长颗粒的，有点像小时候吃的籼米。最上面的一些用藏红花调成黄色，边上放块黄油，吃的时候最好再加份肉串，这就算伊朗最典型的一餐。
波斯波利斯，伟大帝国的骄傲
千万别把身披伊斯兰长袍的伊朗人和阿拉伯人混为一谈，对于伊朗人而言，如果被认作阿拉伯人，会觉得不太痛快。公元651年，阿拉伯帝国第三任哈里发奥斯曼·依本·阿凡推翻萨珊王朝，占领波斯全境。从此，伊斯兰教才取代祆教（拜火教）成为波斯人的主要信仰。如果把时光拉得更远些，
2500多年前，居鲁士大帝
建立了伟大的波斯帝国，大流士一世更是将波斯帝国推向了鼎盛时期，那时波斯帝国的国土横贯亚欧及阿拉伯半岛，成为世界上第一个地跨亚、非、欧三
大洲的超级帝国。在伊朗人民的心中，波斯帝国的时代是他们永远值得称道和缅怀的历史，事实上直到1935年，Persia还一直是这个国家的国名。
荒原上的居鲁士大帝墓，需要仰视的帝王谷墓道，还有波斯波利斯高台上遗落的残垣断壁，都诉说着那个古老的帝国曾经的辉煌。位于设拉子东北52公里的波斯波利斯，始建于公元前522年，即大流士一世开始其统治的时候，历经三个朝代才得以完成。最后，它毁于亚历山大大帝之手：疯狂的掠夺之后，他无情地将整个城市付之一炬。今天看到的波斯波利斯只是一片巨大的废墟，建在高处的石台上，很远便能望见。昔口用黎巴嫩雪松制作的精美圆柱、柱头和横梁早已经不见踪影，只有残垣断壁和巨大的或竖立或倒塌的石柱还历历在目——狮子扑食独角兽的画面随处可见，这是波斯征服敌人的象征；各国使臣的朝拜场面绵延不断，人们可以从服饰和贡品判断他们的出处，有的使臣甚至来白遥远的非洲；拜火教的标志被刻在一面很大的石墙上，雕琢精美又气势恢宏。这一幕幕细节，不仅让人感叹古代工匠巧夺天工的技术水平，史诗级的故事更让我肃然起敬。
休息的时候，当地人推荐我们尝尝波斯冰淇淋Falude。看起来像是许多断米粉，但吃起来又有些面粉加冰粉的感觉，雪白的“米粉”吃的时候浇上草莓、柠檬等各种酱料，拌匀后颜色就很鲜亮了。谈不上有多好吃，只觉得这种口感从未遇见。
伊斯法罕，真有天下-半
“Esfahan，half of the world”初听到这句话，觉得波斯人未免也太过白大，就连他们的伊玛目广场也被宣称为世界上最大的广场。不过，只需在伊玛目广场周边走一走，便能感受到这“天下一半”的含义。这里不仅拥有11～19世纪的各种伊斯兰风格建筑，而且作为“丝绸之路”的南路要站，更是东西方商贸的集中地。从前，南来北往的商客都汇集于此，商品琳琅满目，这让伊斯法罕一时富甲天下。如今，伊玛目广场周边的拱形建筑里都有无数小店铺，糖果、地毯、珠宝和手工艺品琳琅满目。广场北面更是连着本地最大的巴扎，也是伊朗最古老的巴扎之一，一直通到了最大的清真寺。
罗特菲拉清真寺（ Seikh Lotfollah Mosque）被称为蓝色清真寺，就在广场的一边，它的特别之处不仅仅在于蓝色穹顶和松石色装饰，更有趣的是它是没有宣礼塔的清真寺。因为这是阿巴斯一世为他的王室女眷们所建造，让她们能在这座清真寺里做祈祷而不用抛头露面。聪明又富于幻想的波斯人将建筑和白然结合得如此完美，颇有中国人常说的“天人合一”之感。
说到吃饭，在伊斯法罕可真是饿到了，大多数餐厅都在夜里8点才开，能吃上饭至少需要再等半小时，对于奔走了一天的人来说实在是煎熬。最后得出的经验是，晚上一定要听到清真寺的宣礼之后才出去觅食。在伊朗，牛羊肉和鸡肉是主要的荤食，大多时候是肉串，也可能碰上让人心动的大块羊排，但在伊斯法罕我遇到了一样匪夷所思的混搭品，就在伊玛目广场边上巷子里的一家馆子里。这道菜的上面是一块甜口糯米糕，可是却在最底下放了一个大鸡腿，能想象那样奇异的组合吗？虽然穆斯林不能喝酒，却可以在这里看到很多“酒瓶”，里面装着无酒精的果啤，喝起来还真有几分地瓜味的酒意呢。也别相信那些过于妖魔化的故事，本地确实有可口可乐——伊朗版，很有波斯风味呢。