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我不喜欢在大酒庄工作，因为那往往意味着要对某一项细节的工作进行多次的重复。相反，在小酒庄里一切都更好掌握。
l don'l like working in big wineries as it often meansrepetitive work on one aspect tor the whole period. Winerywork is physically demanding and big wineries even moreso-a pump can easily weighs more than me.1n contrast，small wineries are all hands-on
我时常怀念，怀念葡萄园、怀念酒庄、怀念被泥土弄脏的双手。自从回到香港后，我便尝试每年在世界的某个角落参加一次葡萄园的工作。但这并不是一件容易的事，因为不管哪个半球的采收季，都是香港最繁忙的月份（从二月中旬到五月初，从九月初到十月底）。此外还有些法律问题（如工作签证、保险等，特别是去中国的酒厂，这些要求特别严格），以及与酒庄进行预约（说服酒庄为什么要选择一个来酒庄很可能只是为了享乐的香港女生，作为忙碌采收季的帮手）。
因此，当和谐酒庄（Unison Vineyard），这个新西兰吉布利特砾石区（Gimblett Gravels）最小的酒庄（仅仅只有6公顷的葡萄园）决定聘用我的时候，我毫不犹豫地答应了，即便这意味着我要远离我的两个主要工作项目长达两个月之久：探索南非葡萄酒以及德国雷司令周。这大大增加了我的工作强度，意味着平均每天在葡萄园中9小时的体力劳动，以及晚上花6小时，通过极其缓慢的网速（嘿，我可是在穷乡僻野间）完成香港那边的工作。然而，我还是深深享受并热爱这期间的每一分一秒。毕竟，布利特砾石区是我在新西兰最喜爱的两个葡萄酒庄园之一，另一个是马丁堡（Martinborough）。
我不喜欢在大酒庄工作，因为那往往意味着要对某一项细节的工作进行多次的重复。我曾经在一间葡萄牙的中型酒庄工作过，有一次我在连续的五个工作日里只是不停地做淋皮（将发酵桶中的葡萄皮从底部翻至顶部）这一项工作。酒庄里的工作都对身体素质有很高的要求，而大酒庄更甚之
在淋皮过程中，皮很可能比我还重。相反，在小酒庄里一切都更好掌握，而且因为结构小，你必须参与到所有的工作中去。此外，在小酒庄工作还提供了与庄主、酒庄家庭成员、酿酒师、酒窖管理员、葡萄田工人，有时甚至能和顾客有直接对话的机会。这不仅有助我增长专业知识，而且也使我更好地了解酒标背后的故事和一款酒的哲学。
和谐酒庄的团队非常小：只有菲利普（Philip），兼任庄主和酿酒师、菲尔（Phil），酒庄经理兼管葡萄园还有珍妮道伯森（Jenny Dobson），酿酒顾问。他们协力完成所有的工作，从采摘葡萄、溶解酵母直到装瓶和清洁（每个酒庄里最重要的工作）。我成功地对把酒庄里的几乎各种工作都试了一遍，从采摘到装瓶，除了调酒和装桶。其中，对我来说还是有一些兴奋点的：比如说用放血法制作桃红葡萄酒、用机器采收、使用古老的篮子进行压榨以及在新西兰对意大利的葡萄进行发酵
和谐酒庄不种白葡萄，但他帮助邻居处理菲亚诺（Fiano）白葡萄。我最喜欢的工作是每天监控所有的发酵工作（满足于看见它们变化的过程），爬上酿酒桶的顶端去做淋皮工作，因为站在酿酒桶顶端的视角，在任何一个酒庄都一定是最好的；与珍妮一起品尝发酵中的酒汁，这是个很好的学习机会；以及用水刮扫除地板的水的时候，像在玩耍。
吉布利特砾石区很小，相对于20000公顷的马尔堡来说，它只有800公顷的葡萄园，小得可怜。1867年，尼佳如罗河改道的时候，出现了这块土地，留下了特有的杂砂岩（Greywacke）——一种混杂了石头、砾石和沙粒的土壤。由于这种独特的排水畅通的砾质土壤、温和的气候和悠长的生长季节，这个地区可以出产优雅的，富有成熟水果气息但又不沉重的红葡萄酒。举两个很好的例子：这里的梅洛有生机勃勃的水果香气，而不是15克力的味道；这里的西拉则有别具一格的白胡椒的味道。正因为这些与众不同的特质，该地区的酒庄决定联合起来，于2001年成立了吉布利特砾石区酒庄联盟（Gimblett Gravels Winegrowers Association），以此区别自己与其他大霍克斯湾（Hawkes Bay）地区的酒庄。协会表示，它们应该是新世界第一个因为独特的土壤而成立的葡萄酒产区：没有妥协，也不含政治因素。
和谐酒庄的葡萄酒是典型的吉布利特砾石区风格，但加入了一丝细腻，大概是因为菲利普和菲尔对葡萄园额外细心的照顾，以及珍妮对葡萄园的全情奉献和她独特的视角（她用将近20年的时间在法国学习葡萄酒酿造，同时也是少数几个我遇到过的，会在陈年期间每天都去检查葡萄酒的酿酒顾问）。菲利普人很好，每晚工作后，他都给我一瓶不同年份的和谐酒庄葡萄酒进行品尝，甚至最早的一批2009年精选赤霞珠与梅洛混调也给我尝了。我特别欣赏这个酒庄优雅的西拉。他们家从霍克斯湾买来的长相思葡萄酿出来有桑赛尔（Sancerre）感觉的酒是个很棒的惊喜，完全不似其他马尔堡的长相思。这款酒与我在奥克兰吃的一顿越南晚餐搭配非常和谐。
今年我还遇到了另外一件惊喜的事：2006年霍克斯湾提阿瓦酒庄（Te Awa），由珍妮酿造的皮诺塔吉。它更像是黑皮诺，但单宁更高一些，比较像赫曼努斯右岸南部的皮诺塔吉。很明显，新西兰酿造皮诺塔吉已经有40年历史了，但今时已不如往日流行。即便提阿瓦酒庄也不再生产它了。根据维基百科的资料，整个新西兰只剩下38公顷的皮诺塔吉。这是个比较特殊的酒，如果有机会，我推荐你试试它。
l don'l like working in big wineries as it often meansrepetitive work on one aspect tor the whole period. Winerywork is physically demanding and big wineries even moreso-a pump can easily weighs more than me.1n contrast，small wineries are all hands-on
我时常怀念，怀念葡萄园、怀念酒庄、怀念被泥土弄脏的双手。自从回到香港后，我便尝试每年在世界的某个角落参加一次葡萄园的工作。但这并不是一件容易的事，因为不管哪个半球的采收季，都是香港最繁忙的月份（从二月中旬到五月初，从九月初到十月底）。此外还有些法律问题（如工作签证、保险等，特别是去中国的酒厂，这些要求特别严格），以及与酒庄进行预约（说服酒庄为什么要选择一个来酒庄很可能只是为了享乐的香港女生，作为忙碌采收季的帮手）。
因此，当和谐酒庄（Unison Vineyard），这个新西兰吉布利特砾石区（Gimblett Gravels）最小的酒庄（仅仅只有6公顷的葡萄园）决定聘用我的时候，我毫不犹豫地答应了，即便这意味着我要远离我的两个主要工作项目长达两个月之久：探索南非葡萄酒以及德国雷司令周。这大大增加了我的工作强度，意味着平均每天在葡萄园中9小时的体力劳动，以及晚上花6小时，通过极其缓慢的网速（嘿，我可是在穷乡僻野间）完成香港那边的工作。然而，我还是深深享受并热爱这期间的每一分一秒。毕竟，布利特砾石区是我在新西兰最喜爱的两个葡萄酒庄园之一，另一个是马丁堡（Martinborough）。
我不喜欢在大酒庄工作，因为那往往意味着要对某一项细节的工作进行多次的重复。我曾经在一间葡萄牙的中型酒庄工作过，有一次我在连续的五个工作日里只是不停地做淋皮（将发酵桶中的葡萄皮从底部翻至顶部）这一项工作。酒庄里的工作都对身体素质有很高的要求，而大酒庄更甚之
在淋皮过程中，皮很可能比我还重。相反，在小酒庄里一切都更好掌握，而且因为结构小，你必须参与到所有的工作中去。此外，在小酒庄工作还提供了与庄主、酒庄家庭成员、酿酒师、酒窖管理员、葡萄田工人，有时甚至能和顾客有直接对话的机会。这不仅有助我增长专业知识，而且也使我更好地了解酒标背后的故事和一款酒的哲学。
和谐酒庄的团队非常小：只有菲利普（Philip），兼任庄主和酿酒师、菲尔（Phil），酒庄经理兼管葡萄园还有珍妮道伯森（Jenny Dobson），酿酒顾问。他们协力完成所有的工作，从采摘葡萄、溶解酵母直到装瓶和清洁（每个酒庄里最重要的工作）。我成功地对把酒庄里的几乎各种工作都试了一遍，从采摘到装瓶，除了调酒和装桶。其中，对我来说还是有一些兴奋点的：比如说用放血法制作桃红葡萄酒、用机器采收、使用古老的篮子进行压榨以及在新西兰对意大利的葡萄进行发酵
和谐酒庄不种白葡萄，但他帮助邻居处理菲亚诺（Fiano）白葡萄。我最喜欢的工作是每天监控所有的发酵工作（满足于看见它们变化的过程），爬上酿酒桶的顶端去做淋皮工作，因为站在酿酒桶顶端的视角，在任何一个酒庄都一定是最好的；与珍妮一起品尝发酵中的酒汁，这是个很好的学习机会；以及用水刮扫除地板的水的时候，像在玩耍。
吉布利特砾石区很小，相对于20000公顷的马尔堡来说，它只有800公顷的葡萄园，小得可怜。1867年，尼佳如罗河改道的时候，出现了这块土地，留下了特有的杂砂岩（Greywacke）——一种混杂了石头、砾石和沙粒的土壤。由于这种独特的排水畅通的砾质土壤、温和的气候和悠长的生长季节，这个地区可以出产优雅的，富有成熟水果气息但又不沉重的红葡萄酒。举两个很好的例子：这里的梅洛有生机勃勃的水果香气，而不是15克力的味道；这里的西拉则有别具一格的白胡椒的味道。正因为这些与众不同的特质，该地区的酒庄决定联合起来，于2001年成立了吉布利特砾石区酒庄联盟（Gimblett Gravels Winegrowers Association），以此区别自己与其他大霍克斯湾（Hawkes Bay）地区的酒庄。协会表示，它们应该是新世界第一个因为独特的土壤而成立的葡萄酒产区：没有妥协，也不含政治因素。
和谐酒庄的葡萄酒是典型的吉布利特砾石区风格，但加入了一丝细腻，大概是因为菲利普和菲尔对葡萄园额外细心的照顾，以及珍妮对葡萄园的全情奉献和她独特的视角（她用将近20年的时间在法国学习葡萄酒酿造，同时也是少数几个我遇到过的，会在陈年期间每天都去检查葡萄酒的酿酒顾问）。菲利普人很好，每晚工作后，他都给我一瓶不同年份的和谐酒庄葡萄酒进行品尝，甚至最早的一批2009年精选赤霞珠与梅洛混调也给我尝了。我特别欣赏这个酒庄优雅的西拉。他们家从霍克斯湾买来的长相思葡萄酿出来有桑赛尔（Sancerre）感觉的酒是个很棒的惊喜，完全不似其他马尔堡的长相思。这款酒与我在奥克兰吃的一顿越南晚餐搭配非常和谐。
今年我还遇到了另外一件惊喜的事：2006年霍克斯湾提阿瓦酒庄（Te Awa），由珍妮酿造的皮诺塔吉。它更像是黑皮诺，但单宁更高一些，比较像赫曼努斯右岸南部的皮诺塔吉。很明显，新西兰酿造皮诺塔吉已经有40年历史了，但今时已不如往日流行。即便提阿瓦酒庄也不再生产它了。根据维基百科的资料，整个新西兰只剩下38公顷的皮诺塔吉。这是个比较特殊的酒，如果有机会，我推荐你试试它。