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对于绝大多数国内的葡萄酒爱好者和消费者来说，聊起希腊葡萄酒通常会想到圣托里尼岛（Santorini）、尼米亚（Nemea）、萨摩斯（Samos）等，对阿哈伊亚的了解相对较少。且希腊葡萄酒一直给人一种廉价、非主流的感觉。然而此次阿哈伊亚之行彻底改变了我对希腊葡萄酒的印象，就连曾来过希腊10多次的亚洲侍酒及教育中心首席执行官，同时也是希腊葡萄酒官方推广大使的梅康妮女士也赞叹不已，“好喝的希腊葡萄酒，果然都被希腊人自己喝了！”
Greek wine always impresses people as cheap and non-mainstream， but this trip to Achaea completelychanged my impression of ll And even Ms Corinne Mui，who is the CEO of Asian wine service&educational center and the official promotion ambassador of Greek wine， amazed that tasty Greek winewas reallv drunk bv Greak themselves.
希腊全境有6000多座大小岛屿，葡萄酒产区星罗棋布般分散在陆地和众多岛屿之上。此次五天的产区之行，便是走访位于伯罗奔尼撒产区北部子产区佩特雷（Patras）的阿哈伊亚（Achaia）地区。对于绝大多数国内的葡萄酒爱好者和消费者来说，聊起希腊葡萄酒通常会想到圣托里尼岛（Santorini）、尼米亚（Nemea）、萨摩斯（Samos）等，但对佩特雷阿哈伊亚的了解却相对较少。一方面是因为它不是国人去希腊旅游的热门目的地；另一方面也因为该地区生产的葡萄酒大部分都自产自销，余下的也是销往欧洲，只有极少一部分出口到中国（几乎可以忽略不计，以Tetramythos酒庄为例，每年大约只有6000瓶出口到中国大连）。近年来，为了刺激当地经济的发展，让更多的人能欣赏、品味到当地优质特色的美酒美食，阿哈伊亚州商务部（Chamber of Achaia）正逐步加大对当地农副产品的推广以及对旅游业的宣传力度。
阿哈伊亚州行政上属于希腊西部大省，却身处伯罗奔尼撒半岛，其北面科林斯湾（Gulf of Corinth），南靠基列尼山脉（Killini Oros），与希腊中央大陆延绵几百公里的品都斯山脉隔海相望。站在阿哈伊亚任何一个可以看到大海的地方，远处都有品都斯山脉深邃伟岸的身影。上天给了阿哈伊亚多样且独特的地理地貌（高山、峡谷、河流、沙滩、冲积平原等）、四季分明昼夜温差大的气候，还让这片土地孕育出了与其风土绝配的葡萄品种：罗迪提斯（Roditis）、黑月桂（Mavrodaphne）、白麝香（White Muscat）。伯罗奔尼撒的7个PDO法定产区有4个在阿哈伊亚。这里盛产芳香四溢、细腻优雅的白葡萄酒；独特而惹人喜爱的甜酒；以及结构鲜明的红葡萄酒。
小众酒庄 必出精品
阿哈伊亚州州府佩特雷是希腊第三大城市，从雅典驱车前往需耗时三个多小时，不过沿途的开阔海景绝不会让人有一丝倦意。我们的大巴途经科林斯运河（Corinth Canal）驶入伯罗奔尼撒岛后，便一路奔驰在风景如画的海岸线上。环岛高速公路距离科林斯湾只有区区十几公里，它们之间一排排高低起伏的红色屋顶像一条随风飘动的丝带，与紧邻着的科林斯湾湛蓝的海水相映成趣。在距佩特雷还有半小时车程时，大巴驶离了高速公路，前往此行第一站
离海岸线只有几公里的Parparoussis酒庄。它是一个只拥有10公顷葡萄园的精品酒庄，却有着从干白、干红到甜白、自然发酵甜红等多个品种的葡萄酒。酒庄不大，却十分有特色，庄主一家对生活的热爱彻底融进了庄园的每个细节。酒庄被茂密的树丛层层环绕；庄园入口处两颗巨型仙人掌树缠绕出一道优雅的拱门；不远处几只华丽从容的孔雀正漫步在艳阳下觅食；房前古老的橄榄树下放置着一张长桌，上边精心摆放着早早准备好的咖啡和冰水；长桌的背后是一排密密麻麻的翠竹……庄主老先生作了简短的致辞后，便领着大家参观屋后一片种植着白麝香葡萄的葡萄园。白麝香葡萄是麝香葡萄家族里最出名的白葡萄品种，在希腊主要被用来酿造甜白葡萄酒和加强型葡萄酒。佩特雷麝香甜白葡萄酒（Muscat of Patras）也是阿哈伊亚四个原产地保护葡萄酒（PDO，Protected Designation of Origin）之一，以果香四溢，入口顺滑，酒体轻柔，恬淡清爽著称。
参观完葡萄园，我们从炎热高温的室外来到由老房改造而成且沁凉无比的品鉴室。为我们介绍酒款的是鼎鼎大名的拉扎拉克斯（Lazarakis）先生，他足迄今为止希腊唯一的一位葡萄酒大师，同时也是葡萄酒大师协会五位常务理事之一。拉扎拉克斯先生关于葡萄品种、风土特色的介绍，对第一次亲临希腊产区的我们来说受益匪浅。在当天品鉴的14款酒中，佩特雷麝香甜白葡萄酒、佩特雷黑月桂甜红葡萄酒（Mavrodaphne of Patras）以及由100%黑月桂酿造而成的干红都给我们留下了深刻的印象。就连曾来过希腊10多次的亚洲侍酒及教育中心首席执行官，同时也是希腊葡萄酒官方推广大使的梅康妮女士也赞叹不已，“好喝的希腊葡萄酒，果然都被希腊人自己喝了！”
德裔创始人的希腊梦
尽管有学者认为葡萄酒的发源地是在格鲁吉亚，但希腊人坚信是他们的老祖先发明了葡萄酒。毕竟人类最早关于酿造葡萄酒的记载是来自希腊的《荷马史诗》——“当奥德赛误入独眼巨人洞内面临死亡威胁时，他发动手下人四处采集野葡萄，用脚踩出葡萄汁，酿成葡萄酒，将独眼巨人灌醉，乘机逃脱。”毕竟希腊有着人类最早的葡萄酒神狄奥尼索斯。希腊葡萄酒的历史已逾6000年，拥有200多种土生土长的葡萄品种，古希腊文明极盛之时，葡萄栽培和葡萄酒的酿造方法流传到了意大利、法国，继而传至整个欧洲。而阿哈伊亚葡萄酒历史也可追溯到公元前16世纪的迈锡尼文明，荷马在史诗《伊利亚特》和《奥德赛》中详细描写了迈锡尼人对葡萄园的喜爱之情。关于迈锡尼人酿造葡萄酒的证据如今静静地陈列在佩特雷考古博物馆（ArchaeologicalMuseum of Patras）。博物馆展出了历经古希腊、古罗马、拜占庭王国各时期统治下佩特雷的大量重要历史文物，其中包括了与葡萄酒历史有关的最直接的证据：酿酒池、用于海底陈酿的尖底陶罐、造型现代的陶制葡萄酒杯等。 离开了海边，我们向山里进发，来到了阿哈伊亚地区最大的酒庄
克劳斯酒庄。它创建于1861年，也是希腊最早注册商标的酒庄。由于历史悠久关于它的传说、逸事非常多。酒庄向导告诉我们，它家出产的黑月桂甜红就有着非常凄美的爱情故事。相传酒庄的创始人克劳斯爱上了一位有着乌黑长发、黝黑眼睛的当地姑娘达芬妮（Daphne）。但十分不幸的是，姑娘英年早逝。为了纪念心上人，克劳斯将酿造的第一款甜型葡萄酒命名为Mavrodaphne；传说虽无从考证也无需考证，鲜活的故事总是能为好酒加分。酒庄不仅有着厚重的历史底蕴和文化积淀，还有着十分有经验的营销团队。为庆祝2004年奥运会在雅典举行，酒庄提取了自1896年封存至今的葡萄酒液，调配出109瓶、每瓶售价为人民币15800元的限量版葡萄酒，一经推出几乎抢售一空。可不是随便一个酒庄的限量版都能卖得如此之好，克劳斯酒庄的拥趸之中不乏皇亲国戚、达官贵人，购买力绝不是问题。
参观完酒庄，我们再次回到接待处。接待处和品鉴室相连，年岁久远的老墙上挂满了见证着酒庄历史与荣誉的证书、老照片。酿酒师索提瑞斯拿出了早已准备好的葡萄酒，在一张铺着绛红色绒布的简易桌子前开始了第二站的品鉴。虽然这里出产的黑月桂并不是佩特雷黑月桂原产地保护葡萄酒（PDO Mavrodaphne of Patras），但“美丽”的黑月桂依旧掳获了大家的心。
深藏不露的传奇
历史上，葡萄种植和葡萄酒酿造技术的传播发展总绕不开僧侣和修道院。在阿哈伊亚的中部卡拉维塔（Kalavrite）地区就有着一座远近闻名的Mega Spileo修道院，它与我们即将拜访的大洞酒庄（Cavino Winery）有着千丝万缕的联系。
一大早，我们从迪亚科夫托（Diakopto）小镇乘坐观光齿轨列车前往卡拉维塔。齿轨列车无论是车身还是轨道，都比常规火车要窄。车厢内空间狭小，座位的设置相当紧凑，个子稍大的人坐着都会感觉不舒适，好在车程不算长。列车在峡谷和沟壑中穿行了一个小时后，我们到达了卡拉维塔镇。小镇四周环山，夏季虽炎热，冬季却是滑雪爱好者的天堂。在镇上稍作休息后，我们动身前往麦加斯皮勒欧（MegaSpileo）修道院。或许是为了保持圣地清净，外面的车辆不允许驶入，来访者只能从半山腰的修道院大门徒步上山。随着一步一步接近圣地，它的面貌也渐渐展露出来。高大的建筑紧贴着悬崖修建，和背后的山崖浑然一体，抬头仰望顿时有泰山压顶之感。该修道院是希腊东正教在伯罗奔尼撒最重要的圣地之一，修建于公元362年，因其地处悬崖地势陡峭且不息之生命力而闻名。千百年来，修道院一直命途多桀，曾多次遭受毁灭性破坏，一再重修。眼前这座重建于二战后的修道院，每天接待着络绎不绝的游客，似乎沉重的过去已离人们远去。但历史从不会湮灭，只会被遗忘，坚韧不绝的回响是这大山深处的与世无争、信仰的永恒。
不知何故当天修道院没有对外开放，不知情的我们在接待中心苦等良久之后，最终为了不影响下午大洞酒庄的行程，只能带着遗憾离开。离开修道院之后，我们沿着颠簸的山路直下，到达了大洞酒庄的葡萄园。
骄阳、大树、长桌是此次品鉴之旅的标配，这里还多了一样——风。大洞葡萄园地处武拉伊科斯（Vouraikos）峡谷上海拔800米的高原，土质多沙并伴有黏土和沙砾。受地形和气候影响，这里常年有风，葡萄藤为了适应这样的环境，生长高度已经矮化，在60-70公分高之间，因此采摘、修枝通常需要人们蹲着或跪在地里完成。大风持续不断地从山谷入口灌入，来回嬉戏，吹得我们好不适应。酿酒师斯泰利欧斯-兹里斯向我们说起大洞酒庄和修道院的渊源。这片葡萄园原属于修道院，1999年大洞酒庄向修道院租下并对其进行修整，种植了很多新的葡萄品种。关于修道院葡萄园最早的官方记载可以追溯到16世纪中叶，当时僧侣在山谷种植葡萄，后来慢慢将葡萄种植和酿造技术传授给了当地人。到了17世纪，葡萄园因修道院日益冷清，葡萄种植曾一度中止。直到19世纪才逐渐恢复。目前，大洞酒庄是希腊第三大酒庄，年产量在900万瓶左右，全都由斯泰利欧斯一人酿造。尽管难以置信，但不得不佩服他的执著和毅力，这需要倾注何等的时间、精力和热情。此次大洞酒庄准备的10多款葡萄酒均表现不俗，原以为一个人酿出的酒多少会缺乏新意，实则惊喜连连。我们甚至在这喝到了基本上只有澳大利亚才有的西拉粉红半甜微起泡酒。
品鉴大约持续了一个多小时，直到下午3点我们才终于开始享用午餐。特别要提—下当地的一道特色菜肴
葡萄叶蒸饭，光看外形有点像广东的荷叶鸡，主要的原料是葡萄叶、大米和猪肉粒。葡萄叶恰到好处的酸味中和了大米和肉粒带来的黏稠口感，和着美味的肉汁，味道真真是软糯香醇。再配以黑月桂与黑卡拉芙瑞提诺（Mavro Kalavritino）混酿的干红，实在是欲罢不能、回味无穷。
三人同心 其利断金
阿哈伊亚之行来到了尾声，我们在迪亚科夫托的荷尔默思山（Mount Helmos）度过了此次行程最后的美好时光。在去卡拉维塔的前一天晚上，我们已经住进了Tetramythos酒庄庄主自家的家庭旅馆。这座两层楼高的砖木结构房子，甚是别致。从木制的屋顶和护栏等细节，可以看得出当地工匠的手艺之高，且十分用心。我还饶有兴致地研究了一番地砖的拼接方法。山上的环境静谧怡人，除了知了的鸣唱，只剩自己的呼吸声。只可惜时间仓促，不然一定要住上十天半个月。年轻的特拉米瑟斯酒庄（Tetramythos）有着三位主人，Aristos Spanos、Stathis Spanos两兄弟和酿酒师Panayiotis Papagiannopoulos。他们都是这里土生土长的当地人，怀着共同的理念和对葡萄酒的热爱，聚集在了一起。他们坚持对葡萄园采用有机种植法，并于1999年酿制出第一瓶“Tetramythos”。随后经过几年的耕耘和发展，酒庄于2004年正式成立。
特拉米瑟斯酒庄建在荷尔默思山的北坡中段一个天然凸起的位置，且正对着巨型山谷的入口。站在接待处外面的回廊上，眼前是180度极致风景。最远处是形影不离的科林斯湾和品都斯山脉，一百多公里层层叠叠的地貌尽收眼底，空气透视度之高可见一斑。接待处既是餐厅又是品酒的地方，从外观到装修都颇有特色：外墙由人工锤凿而成的石块垒成，屋顶和房梁是出产自当地的木材搭建而成。材料是原始的、天然的，设计和装饰是现代的。墙上展示着很多不知名但颇具风格的艺术家画作……传统与现代的完美结合，就如同这里出产的松香酒（Restina），在遵循古法酿制的同时改良了口感，创造出了更适合现代人的风味，是酒庄的代表作之一。这里酿造的Roditis（干白葡萄酒）是佩特雷法定原产地保护酒，突出的青苹果果香、清爽的酸度，在炎热的夏天来上一杯，令人心旷神怡。
后记
几天下来，出发前的疑虑早已烟消云散。对比起我短暂停留过的绝大多数地方，阿哈伊亚近乎完美。美丽的自然风光；不过分矫饰的人文景观；崇尚有机天然的饮食文化；井井有条的葡萄田；井然有序的道路交通；还有谦谦有礼、勤劳敬业、热爱生活、享受生活却被误读成“懒散”的希腊人。阿哈伊亚更是希腊葡萄酒产区里的风水宝地，这里的酒，深藏不露；这里的人，云淡风轻。
Greek wine always impresses people as cheap and non-mainstream， but this trip to Achaea completelychanged my impression of ll And even Ms Corinne Mui，who is the CEO of Asian wine service&educational center and the official promotion ambassador of Greek wine， amazed that tasty Greek winewas reallv drunk bv Greak themselves.
希腊全境有6000多座大小岛屿，葡萄酒产区星罗棋布般分散在陆地和众多岛屿之上。此次五天的产区之行，便是走访位于伯罗奔尼撒产区北部子产区佩特雷（Patras）的阿哈伊亚（Achaia）地区。对于绝大多数国内的葡萄酒爱好者和消费者来说，聊起希腊葡萄酒通常会想到圣托里尼岛（Santorini）、尼米亚（Nemea）、萨摩斯（Samos）等，但对佩特雷阿哈伊亚的了解却相对较少。一方面是因为它不是国人去希腊旅游的热门目的地；另一方面也因为该地区生产的葡萄酒大部分都自产自销，余下的也是销往欧洲，只有极少一部分出口到中国（几乎可以忽略不计，以Tetramythos酒庄为例，每年大约只有6000瓶出口到中国大连）。近年来，为了刺激当地经济的发展，让更多的人能欣赏、品味到当地优质特色的美酒美食，阿哈伊亚州商务部（Chamber of Achaia）正逐步加大对当地农副产品的推广以及对旅游业的宣传力度。
阿哈伊亚州行政上属于希腊西部大省，却身处伯罗奔尼撒半岛，其北面科林斯湾（Gulf of Corinth），南靠基列尼山脉（Killini Oros），与希腊中央大陆延绵几百公里的品都斯山脉隔海相望。站在阿哈伊亚任何一个可以看到大海的地方，远处都有品都斯山脉深邃伟岸的身影。上天给了阿哈伊亚多样且独特的地理地貌（高山、峡谷、河流、沙滩、冲积平原等）、四季分明昼夜温差大的气候，还让这片土地孕育出了与其风土绝配的葡萄品种：罗迪提斯（Roditis）、黑月桂（Mavrodaphne）、白麝香（White Muscat）。伯罗奔尼撒的7个PDO法定产区有4个在阿哈伊亚。这里盛产芳香四溢、细腻优雅的白葡萄酒；独特而惹人喜爱的甜酒；以及结构鲜明的红葡萄酒。
小众酒庄 必出精品
阿哈伊亚州州府佩特雷是希腊第三大城市，从雅典驱车前往需耗时三个多小时，不过沿途的开阔海景绝不会让人有一丝倦意。我们的大巴途经科林斯运河（Corinth Canal）驶入伯罗奔尼撒岛后，便一路奔驰在风景如画的海岸线上。环岛高速公路距离科林斯湾只有区区十几公里，它们之间一排排高低起伏的红色屋顶像一条随风飘动的丝带，与紧邻着的科林斯湾湛蓝的海水相映成趣。在距佩特雷还有半小时车程时，大巴驶离了高速公路，前往此行第一站
离海岸线只有几公里的Parparoussis酒庄。它是一个只拥有10公顷葡萄园的精品酒庄，却有着从干白、干红到甜白、自然发酵甜红等多个品种的葡萄酒。酒庄不大，却十分有特色，庄主一家对生活的热爱彻底融进了庄园的每个细节。酒庄被茂密的树丛层层环绕；庄园入口处两颗巨型仙人掌树缠绕出一道优雅的拱门；不远处几只华丽从容的孔雀正漫步在艳阳下觅食；房前古老的橄榄树下放置着一张长桌，上边精心摆放着早早准备好的咖啡和冰水；长桌的背后是一排密密麻麻的翠竹……庄主老先生作了简短的致辞后，便领着大家参观屋后一片种植着白麝香葡萄的葡萄园。白麝香葡萄是麝香葡萄家族里最出名的白葡萄品种，在希腊主要被用来酿造甜白葡萄酒和加强型葡萄酒。佩特雷麝香甜白葡萄酒（Muscat of Patras）也是阿哈伊亚四个原产地保护葡萄酒（PDO，Protected Designation of Origin）之一，以果香四溢，入口顺滑，酒体轻柔，恬淡清爽著称。
参观完葡萄园，我们从炎热高温的室外来到由老房改造而成且沁凉无比的品鉴室。为我们介绍酒款的是鼎鼎大名的拉扎拉克斯（Lazarakis）先生，他足迄今为止希腊唯一的一位葡萄酒大师，同时也是葡萄酒大师协会五位常务理事之一。拉扎拉克斯先生关于葡萄品种、风土特色的介绍，对第一次亲临希腊产区的我们来说受益匪浅。在当天品鉴的14款酒中，佩特雷麝香甜白葡萄酒、佩特雷黑月桂甜红葡萄酒（Mavrodaphne of Patras）以及由100%黑月桂酿造而成的干红都给我们留下了深刻的印象。就连曾来过希腊10多次的亚洲侍酒及教育中心首席执行官，同时也是希腊葡萄酒官方推广大使的梅康妮女士也赞叹不已，“好喝的希腊葡萄酒，果然都被希腊人自己喝了！”
德裔创始人的希腊梦
尽管有学者认为葡萄酒的发源地是在格鲁吉亚，但希腊人坚信是他们的老祖先发明了葡萄酒。毕竟人类最早关于酿造葡萄酒的记载是来自希腊的《荷马史诗》——“当奥德赛误入独眼巨人洞内面临死亡威胁时，他发动手下人四处采集野葡萄，用脚踩出葡萄汁，酿成葡萄酒，将独眼巨人灌醉，乘机逃脱。”毕竟希腊有着人类最早的葡萄酒神狄奥尼索斯。希腊葡萄酒的历史已逾6000年，拥有200多种土生土长的葡萄品种，古希腊文明极盛之时，葡萄栽培和葡萄酒的酿造方法流传到了意大利、法国，继而传至整个欧洲。而阿哈伊亚葡萄酒历史也可追溯到公元前16世纪的迈锡尼文明，荷马在史诗《伊利亚特》和《奥德赛》中详细描写了迈锡尼人对葡萄园的喜爱之情。关于迈锡尼人酿造葡萄酒的证据如今静静地陈列在佩特雷考古博物馆（ArchaeologicalMuseum of Patras）。博物馆展出了历经古希腊、古罗马、拜占庭王国各时期统治下佩特雷的大量重要历史文物，其中包括了与葡萄酒历史有关的最直接的证据：酿酒池、用于海底陈酿的尖底陶罐、造型现代的陶制葡萄酒杯等。 离开了海边，我们向山里进发，来到了阿哈伊亚地区最大的酒庄
克劳斯酒庄。它创建于1861年，也是希腊最早注册商标的酒庄。由于历史悠久关于它的传说、逸事非常多。酒庄向导告诉我们，它家出产的黑月桂甜红就有着非常凄美的爱情故事。相传酒庄的创始人克劳斯爱上了一位有着乌黑长发、黝黑眼睛的当地姑娘达芬妮（Daphne）。但十分不幸的是，姑娘英年早逝。为了纪念心上人，克劳斯将酿造的第一款甜型葡萄酒命名为Mavrodaphne；传说虽无从考证也无需考证，鲜活的故事总是能为好酒加分。酒庄不仅有着厚重的历史底蕴和文化积淀，还有着十分有经验的营销团队。为庆祝2004年奥运会在雅典举行，酒庄提取了自1896年封存至今的葡萄酒液，调配出109瓶、每瓶售价为人民币15800元的限量版葡萄酒，一经推出几乎抢售一空。可不是随便一个酒庄的限量版都能卖得如此之好，克劳斯酒庄的拥趸之中不乏皇亲国戚、达官贵人，购买力绝不是问题。
参观完酒庄，我们再次回到接待处。接待处和品鉴室相连，年岁久远的老墙上挂满了见证着酒庄历史与荣誉的证书、老照片。酿酒师索提瑞斯拿出了早已准备好的葡萄酒，在一张铺着绛红色绒布的简易桌子前开始了第二站的品鉴。虽然这里出产的黑月桂并不是佩特雷黑月桂原产地保护葡萄酒（PDO Mavrodaphne of Patras），但“美丽”的黑月桂依旧掳获了大家的心。
深藏不露的传奇
历史上，葡萄种植和葡萄酒酿造技术的传播发展总绕不开僧侣和修道院。在阿哈伊亚的中部卡拉维塔（Kalavrite）地区就有着一座远近闻名的Mega Spileo修道院，它与我们即将拜访的大洞酒庄（Cavino Winery）有着千丝万缕的联系。
一大早，我们从迪亚科夫托（Diakopto）小镇乘坐观光齿轨列车前往卡拉维塔。齿轨列车无论是车身还是轨道，都比常规火车要窄。车厢内空间狭小，座位的设置相当紧凑，个子稍大的人坐着都会感觉不舒适，好在车程不算长。列车在峡谷和沟壑中穿行了一个小时后，我们到达了卡拉维塔镇。小镇四周环山，夏季虽炎热，冬季却是滑雪爱好者的天堂。在镇上稍作休息后，我们动身前往麦加斯皮勒欧（MegaSpileo）修道院。或许是为了保持圣地清净，外面的车辆不允许驶入，来访者只能从半山腰的修道院大门徒步上山。随着一步一步接近圣地，它的面貌也渐渐展露出来。高大的建筑紧贴着悬崖修建，和背后的山崖浑然一体，抬头仰望顿时有泰山压顶之感。该修道院是希腊东正教在伯罗奔尼撒最重要的圣地之一，修建于公元362年，因其地处悬崖地势陡峭且不息之生命力而闻名。千百年来，修道院一直命途多桀，曾多次遭受毁灭性破坏，一再重修。眼前这座重建于二战后的修道院，每天接待着络绎不绝的游客，似乎沉重的过去已离人们远去。但历史从不会湮灭，只会被遗忘，坚韧不绝的回响是这大山深处的与世无争、信仰的永恒。
不知何故当天修道院没有对外开放，不知情的我们在接待中心苦等良久之后，最终为了不影响下午大洞酒庄的行程，只能带着遗憾离开。离开修道院之后，我们沿着颠簸的山路直下，到达了大洞酒庄的葡萄园。
骄阳、大树、长桌是此次品鉴之旅的标配，这里还多了一样——风。大洞葡萄园地处武拉伊科斯（Vouraikos）峡谷上海拔800米的高原，土质多沙并伴有黏土和沙砾。受地形和气候影响，这里常年有风，葡萄藤为了适应这样的环境，生长高度已经矮化，在60-70公分高之间，因此采摘、修枝通常需要人们蹲着或跪在地里完成。大风持续不断地从山谷入口灌入，来回嬉戏，吹得我们好不适应。酿酒师斯泰利欧斯-兹里斯向我们说起大洞酒庄和修道院的渊源。这片葡萄园原属于修道院，1999年大洞酒庄向修道院租下并对其进行修整，种植了很多新的葡萄品种。关于修道院葡萄园最早的官方记载可以追溯到16世纪中叶，当时僧侣在山谷种植葡萄，后来慢慢将葡萄种植和酿造技术传授给了当地人。到了17世纪，葡萄园因修道院日益冷清，葡萄种植曾一度中止。直到19世纪才逐渐恢复。目前，大洞酒庄是希腊第三大酒庄，年产量在900万瓶左右，全都由斯泰利欧斯一人酿造。尽管难以置信，但不得不佩服他的执著和毅力，这需要倾注何等的时间、精力和热情。此次大洞酒庄准备的10多款葡萄酒均表现不俗，原以为一个人酿出的酒多少会缺乏新意，实则惊喜连连。我们甚至在这喝到了基本上只有澳大利亚才有的西拉粉红半甜微起泡酒。
品鉴大约持续了一个多小时，直到下午3点我们才终于开始享用午餐。特别要提—下当地的一道特色菜肴
葡萄叶蒸饭，光看外形有点像广东的荷叶鸡，主要的原料是葡萄叶、大米和猪肉粒。葡萄叶恰到好处的酸味中和了大米和肉粒带来的黏稠口感，和着美味的肉汁，味道真真是软糯香醇。再配以黑月桂与黑卡拉芙瑞提诺（Mavro Kalavritino）混酿的干红，实在是欲罢不能、回味无穷。
三人同心 其利断金
阿哈伊亚之行来到了尾声，我们在迪亚科夫托的荷尔默思山（Mount Helmos）度过了此次行程最后的美好时光。在去卡拉维塔的前一天晚上，我们已经住进了Tetramythos酒庄庄主自家的家庭旅馆。这座两层楼高的砖木结构房子，甚是别致。从木制的屋顶和护栏等细节，可以看得出当地工匠的手艺之高，且十分用心。我还饶有兴致地研究了一番地砖的拼接方法。山上的环境静谧怡人，除了知了的鸣唱，只剩自己的呼吸声。只可惜时间仓促，不然一定要住上十天半个月。年轻的特拉米瑟斯酒庄（Tetramythos）有着三位主人，Aristos Spanos、Stathis Spanos两兄弟和酿酒师Panayiotis Papagiannopoulos。他们都是这里土生土长的当地人，怀着共同的理念和对葡萄酒的热爱，聚集在了一起。他们坚持对葡萄园采用有机种植法，并于1999年酿制出第一瓶“Tetramythos”。随后经过几年的耕耘和发展，酒庄于2004年正式成立。
特拉米瑟斯酒庄建在荷尔默思山的北坡中段一个天然凸起的位置，且正对着巨型山谷的入口。站在接待处外面的回廊上，眼前是180度极致风景。最远处是形影不离的科林斯湾和品都斯山脉，一百多公里层层叠叠的地貌尽收眼底，空气透视度之高可见一斑。接待处既是餐厅又是品酒的地方，从外观到装修都颇有特色：外墙由人工锤凿而成的石块垒成，屋顶和房梁是出产自当地的木材搭建而成。材料是原始的、天然的，设计和装饰是现代的。墙上展示着很多不知名但颇具风格的艺术家画作……传统与现代的完美结合，就如同这里出产的松香酒（Restina），在遵循古法酿制的同时改良了口感，创造出了更适合现代人的风味，是酒庄的代表作之一。这里酿造的Roditis（干白葡萄酒）是佩特雷法定原产地保护酒，突出的青苹果果香、清爽的酸度，在炎热的夏天来上一杯，令人心旷神怡。
后记
几天下来，出发前的疑虑早已烟消云散。对比起我短暂停留过的绝大多数地方，阿哈伊亚近乎完美。美丽的自然风光；不过分矫饰的人文景观；崇尚有机天然的饮食文化；井井有条的葡萄田；井然有序的道路交通；还有谦谦有礼、勤劳敬业、热爱生活、享受生活却被误读成“懒散”的希腊人。阿哈伊亚更是希腊葡萄酒产区里的风水宝地，这里的酒，深藏不露；这里的人，云淡风轻。