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崔波，南京老崔茶馆创始人，南京正德茶文化研究院院长，南京市人民政府对外文化交流大使，中国知名茶人。
任晓峰，南京正德茶文化研究院常务副院长，中国茶馆标准化委员会专家委员，韩国仁川亚运会茶文化交流大典中方首席代表，多次受文化部委托出席白俄罗斯、加拿大、埃及等国茶文化交流。
阮忠，中国摄影家协会会员、江苏交通职工书画摄影协会副会长，其作品常在各大摄影大赛中获奖，并在《中国摄影报》《摄影之友》《摄影旅游》《南方都市报》等报纸杂志刊登。
老崔茶馆前曾经植有几株紫荆，一来是作赏景，二來亦是提醒，因为这几株紫荆的花期总与苏州东山的春茶同步。每年3月下旬，紫荆蓓蕾初放，这也意味着江苏最优质的茶叶——洞庭山碧螺春要上市了。时值冷冬，离花开茶香还有段时日，因为一个偶然的机缘，在这个本不属于茶季的季节又来到了东山，也有幸对东山的茶人和茶企有了更多的接触与了解。一方水土养一方茶，洞庭山碧螺春茶就像一叶扁舟，当你跟着它一步一步往那历史的湖中划去，便能看见江南吴中人千百年来的历史、民俗、工艺的痕迹。
一倾湖水的恩情
车进环太湖大道转向东山方向，眼前豁然开朗，烟波浩渺之气弥漫于此，自然是太湖无疑。我的脑子里顿时涌起若干与太湖有关的诗句，思前想后还是觉得苏轼的那句“具区吞灭三州界，浩浩汤汤纳千派”最有气势！
此时，若只看车窗外的湖面而忽略车轮的位置，惶惶然有“一叶渔舟恣奔快”的错觉。湖面间或有一两只水鸟跳跃，一会又潜进水里消失得无影无踪，突然又倏地冒出，一点都不惧生，一点也不畏冷，不但弄出声响，还拨动了太湖的清漪，一波推着一波传向远方。湖边的浅滩上芦苇静立，风来时便随着摇荡，似在舞蹈，又似在欢迎。回想起每年初春时节，我们都会应东山茶师张一平所邀，到他的茶园品早春的碧螺春茶，路边桃花海棠争艳，柳丝吐绿成行，延伸至湿地的湖水滋养了眼前的撩人春色，每每惹得我们欢闹着要下车去触摸春意。
多年前我们认识了茶师张一平——一位踏踏实实种茶、做茶的苏州东山本地人，他肤色黝黑，但一双眼睛却格外清澈分明，为人低调朴实，却独有制茶绝技。数度去东山，他都带我们登茶园、实地探访、亲身示范、详细介绍，从此，春茶的印象中，总有他的身影和碧螺春的回味。张一平平时话语不多，但一说到碧螺春，便打开了话匣子。每逢春天，湖上的水汽便被东南风所带，吹向伸入湖中的东山岛，滋润了东山上的茶园果林。茶树性喜潮湿，需要多量而均匀的雨水，湿度太低或雨量很少都不适合茶树生长。张一平曾自豪地说，无论外界的气温变化多大，这里的茶树一直受到特殊的守护，那“碧波三千顷，一面波浪一面平”的太湖便是重要的守护者之一。湖水的恒温作用让在春季长出的新芽避免了霜冻的威胁，有了太湖的滋润，种植茶树的土壤终年湿润，即便在寒冷的冬季也不会被冻坏。
人说太湖美，美在太湖水，此时大概才明白这句话的真谛。有了太湖水，才有了春天一路上的莺飞柳长；有了太湖水，才有了饭桌上的鱼肥虾鲜；有了太湖水，才有了一片片丰收果实的甜美生津；更因为有了太湖水，才有了风景看透、回味无穷的那杯碧螺春。
一片果林的庇佑
成就碧螺春的自然缺不了太湖水，然而除了太湖水，还有着其他守护者。
这次，我们一行人一起来到了东山镇茶业协会会长、国家非物质文化遗产“碧螺春古法炒制”传承人严介龙的茶厂。两泡茶之后，他带领我们去看茶园，他的茶园就在张一平茶师的茶园旁边。穿过山下白墙青瓦的东山民居，行走于小巷中，路遇的人都很亲热地用当地话跟严介龙打着招呼，两只小狗也欢快地上来迎接，围着他的脚跟转。他跟村里的人都很熟，他边走边说，每年春天都要靠大家采茶供应茶青的。
被誉为碧螺春“摇篮”的洞庭东、西山，是唐代以来一直盛产名茶的著名茶区。茶园位于东山莫厘峰的坡面上，莫厘峰为东山的主峰，隋代莫厘将军曾居于此，又名莫厘山。莫厘峰也是东山最高峰，当地俗称“大尖顶”，海拔292.4米，与西山第一峰缥缈峰隔湖相望。为了保证洞庭山碧螺春的最优品质，这里的茶农始终坚持种植以“柳叶条”为代表的东、西山群体小叶种茶树。这里的茶园最大的特色是茶树与果树间种，茶树基本上都是一丛丛散种于果林里，几乎每一棵茶树旁边都有一棵果树。我眼前的这片茶园间种的最多的是枇杷树，虽然此时枇杷树无花无果，但站在树下，闭上眼睛，仿佛看见枇杷花纷纷扬扬洒落在茶树上。再想象枇杷花的香气被茶树尽吸，待枇杷成熟时，那浓浓的甜香再次传递给茶树。花窨茶味，茶吸果香，若没有这片果树，又如何会陶冶出碧螺春这般花香果味的品质。
除了赋予碧螺春香甜之质，这些果树还给茶树撑起了一把把“庇佑伞”。新芽免受霜冻，太湖水的作用自然不消说，但这一棵棵枇杷树一样功不可没。寒气来临时，枇杷树早将其隔离，即便有霜冻也只会落在枇杷树上而非茶树上。从光照方面讲，茶树有耐阴的特性，不喜欢强光直射，偏爱漫射光。果树的叶子直接改变了强光直射，再次为茶树的生长提供的良机，亦所谓“蔽覆霜雪，掩映秋阳”。
茶树周围的土壤通常要求保水性、通水性良好，土质松软，而这也是枇杷树根部得以伸展的必要条件。经过无数个日夜的共生纠缠，茶树与果树的根生生交错，而茶树根部汁液含有多种有机酸，对土壤给予茶树共生的根菌提供理想的共生环境，自然亦可惠及果树。
一杯佳茗的诞生
与洞庭山碧螺春的缘分，始于一个爱碧螺春如痴的茶友——太湖女。太湖女因一个偶然的机缘来到东山，便被这里的茶、这里的山水所吸引，从此便在东山住下。她笑说自己成了一个村姑，过上了陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”式的神仙生活。每年春天，我也常会看到她拣剔茶叶的忙碌身影。拣剔茶叶是洞庭山碧螺春制作中一道过程，这在别的茶叶制作中是很少见到的。
碧螺春还有一个名字——心血茶，光听这名字，就知道一杯好的碧螺春着实来之不易。苏州工艺历来以精细著称，比如苏绣、雕刻、制扇……这种精益求精的匠人精神在制茶中也可窥见一斑。碧螺春的制作非常严格，它不仅要“摘得早、采得嫩”，还要“拣得净”。采摘标准是一芽一叶，春分至清明这段时间采摘的品质最好。虽说这芽头娇嫩，但对于技术生疏的我们来说，亲身去体会了一下，才掐了几十个芽头后，便觉指尖疼痛，而僵硬的站姿早让我们腰背吃力不已。制得1斤明前碧螺春平均需要茶青6至7斤，而熟练的茶工一天采茶也就2斤不到，而那是从凌晨5点站到9点的争分夺秒而采得的。 采回的芽叶须进行精细的拣剔，剔去鱼叶和不符标准的芽叶，保持芽叶匀整一致。芽叶拣剔过程也是鲜叶摊放过程，可促使内含物轻度氧化。再说炒茶，碧螺春茶须做到当天采摘当天炒制。鲜叶下锅之前，必须先将锅洗刷干净，不然会影响下一锅茶的品质。洗刷完毕，开大火将锅烧热到150摄氏度以上。手工炒茶者完全凭双手来感受锅温，张一平常常让我们用手去体会，即手掌靠近锅心上方，掌心发烫便可。碧螺春炒焙的独特之处在于高温杀青、热揉成形、搓团显毫、文火干燥四个连续操作环节。鲜叶被倒入高温的锅里杀青，张一平双手齐下，一边抖叶一边翻炒，如此5分钟左右便开始揉捻。这时锅温要降到100摄氏度以下，只见他又换抖、炒、揉三种手法交替进行。俗话说：“手不离茶，茶不离锅，炒中带揉，揉中有炒。”站在一旁观摩的我们发现随着鲜叶水分的减少，条索逐渐形成，此时，锅内香气开始四溢，围观的人贪恋地猛吸起来。这一过程持续15分钟左右后开始搓团显毫，锅温继续被调低。结束后便是最后一道程序——烘干。炒焙的整个过程持续约40分钟。
刚出锅的新茶被当地人称为“铜丝条，螺旋形，浑身毛，一嫩三鲜自古少”。我们迫不及待地拿来尝鲜。冲泡碧螺春是极有趣的，采用洁净透明的玻璃杯，先倒入70摄氏度到80摄氏度的开水，再将碧螺春投入杯中，茶入水如“飞雪沉江舞翩翩”，清香袭人；稍等片刻便“氤氲烟引洞中仙”，此时，茶芽慢慢舒展，过程非常美妙；抿一口，“余味不尽唇齿间”。
每当茶季，整个东山岛茶香弥漫，或许你路过一家茶农门口，一家四代端坐桌旁，借着并不明亮的光线挑拣茶青。为了保证洞庭碧螺春的品质，每一片茶青都需要经过严格的筛选。看着那密密麻麻的茶青，看着那即便在说话，眼睛也一刻不开手中茶青的一家四代，不由得突生敬意。
一种传统的人文意蕴
洞庭东山历史悠久，名胜古迹众多，历代帝王将相、文人雅士都曾来此游乐憩息。东山市镇上有保存完好的仿古雕花楼、依山傍水的启园、明代住宅建筑楠木厅等。市镇四周，处处有观光游览景点，如紫金庵的明南宋彩塑十六罗汉、杨湾村的元代古建筑轩辕宫、古村陆苍的明清古建，以及嵯峨秀丽的莫厘峰、险峻曲折的“廿四湾”山道、碧螺峰下的灵源寺、太湖三山岛上的旧石器时代古文化遗址等等。此外，还有不少散列各村的明清宅第、深藏幽谷的名泉等。
蘇州崇文重教的传统一直延续至今，东山自不例外。历来文人雅士爱品茗，而碧螺春正是这些文人雅士的家乡茶，也是他们日常品用最多的茶。我们可以想象，他们在古色古香的庭院中敬茶，或在画案书架旁置茶，或于秀美山水中品茶，所以我们也可以说，碧螺春就是一款充满文人气息的茶，它开阔了这些文人的心胸，润泽了他们的笔头。“自与湖山有宿缘，倾囊刚可买吴船。纶巾布服怀茶饼，卧煮东山悟道泉。”明代大才子唐寅诗中描写的不正是这样的景象吗？
生活在这里的人们谦虚而恭敬，口中的吴侬软语，杯中的活色生香，让你感受到细节之处的温暖。他们爱茶，而洞庭东山炒茶者众多，文化与传统都需要传承。我想，洞庭碧螺春，正因为有严介龙这样的传统守护者，有张一平这样的精心制茶人，有太湖女这样的倾心爱恋者，也有我们这样数年坚持不懈的支持者，才会长长久久地芬芳满园。记忆中的江南，就该是这等模样，就该是这般滋味！
任晓峰，南京正德茶文化研究院常务副院长，中国茶馆标准化委员会专家委员，韩国仁川亚运会茶文化交流大典中方首席代表，多次受文化部委托出席白俄罗斯、加拿大、埃及等国茶文化交流。
阮忠，中国摄影家协会会员、江苏交通职工书画摄影协会副会长，其作品常在各大摄影大赛中获奖，并在《中国摄影报》《摄影之友》《摄影旅游》《南方都市报》等报纸杂志刊登。
老崔茶馆前曾经植有几株紫荆，一来是作赏景，二來亦是提醒，因为这几株紫荆的花期总与苏州东山的春茶同步。每年3月下旬，紫荆蓓蕾初放，这也意味着江苏最优质的茶叶——洞庭山碧螺春要上市了。时值冷冬，离花开茶香还有段时日，因为一个偶然的机缘，在这个本不属于茶季的季节又来到了东山，也有幸对东山的茶人和茶企有了更多的接触与了解。一方水土养一方茶，洞庭山碧螺春茶就像一叶扁舟，当你跟着它一步一步往那历史的湖中划去，便能看见江南吴中人千百年来的历史、民俗、工艺的痕迹。
一倾湖水的恩情
车进环太湖大道转向东山方向，眼前豁然开朗，烟波浩渺之气弥漫于此，自然是太湖无疑。我的脑子里顿时涌起若干与太湖有关的诗句，思前想后还是觉得苏轼的那句“具区吞灭三州界，浩浩汤汤纳千派”最有气势！
此时，若只看车窗外的湖面而忽略车轮的位置，惶惶然有“一叶渔舟恣奔快”的错觉。湖面间或有一两只水鸟跳跃，一会又潜进水里消失得无影无踪，突然又倏地冒出，一点都不惧生，一点也不畏冷，不但弄出声响，还拨动了太湖的清漪，一波推着一波传向远方。湖边的浅滩上芦苇静立，风来时便随着摇荡，似在舞蹈，又似在欢迎。回想起每年初春时节，我们都会应东山茶师张一平所邀，到他的茶园品早春的碧螺春茶，路边桃花海棠争艳，柳丝吐绿成行，延伸至湿地的湖水滋养了眼前的撩人春色，每每惹得我们欢闹着要下车去触摸春意。
多年前我们认识了茶师张一平——一位踏踏实实种茶、做茶的苏州东山本地人，他肤色黝黑，但一双眼睛却格外清澈分明，为人低调朴实，却独有制茶绝技。数度去东山，他都带我们登茶园、实地探访、亲身示范、详细介绍，从此，春茶的印象中，总有他的身影和碧螺春的回味。张一平平时话语不多，但一说到碧螺春，便打开了话匣子。每逢春天，湖上的水汽便被东南风所带，吹向伸入湖中的东山岛，滋润了东山上的茶园果林。茶树性喜潮湿，需要多量而均匀的雨水，湿度太低或雨量很少都不适合茶树生长。张一平曾自豪地说，无论外界的气温变化多大，这里的茶树一直受到特殊的守护，那“碧波三千顷，一面波浪一面平”的太湖便是重要的守护者之一。湖水的恒温作用让在春季长出的新芽避免了霜冻的威胁，有了太湖的滋润，种植茶树的土壤终年湿润，即便在寒冷的冬季也不会被冻坏。
人说太湖美，美在太湖水，此时大概才明白这句话的真谛。有了太湖水，才有了春天一路上的莺飞柳长；有了太湖水，才有了饭桌上的鱼肥虾鲜；有了太湖水，才有了一片片丰收果实的甜美生津；更因为有了太湖水，才有了风景看透、回味无穷的那杯碧螺春。
一片果林的庇佑
成就碧螺春的自然缺不了太湖水，然而除了太湖水，还有着其他守护者。
这次，我们一行人一起来到了东山镇茶业协会会长、国家非物质文化遗产“碧螺春古法炒制”传承人严介龙的茶厂。两泡茶之后，他带领我们去看茶园，他的茶园就在张一平茶师的茶园旁边。穿过山下白墙青瓦的东山民居，行走于小巷中，路遇的人都很亲热地用当地话跟严介龙打着招呼，两只小狗也欢快地上来迎接，围着他的脚跟转。他跟村里的人都很熟，他边走边说，每年春天都要靠大家采茶供应茶青的。
被誉为碧螺春“摇篮”的洞庭东、西山，是唐代以来一直盛产名茶的著名茶区。茶园位于东山莫厘峰的坡面上，莫厘峰为东山的主峰，隋代莫厘将军曾居于此，又名莫厘山。莫厘峰也是东山最高峰，当地俗称“大尖顶”，海拔292.4米，与西山第一峰缥缈峰隔湖相望。为了保证洞庭山碧螺春的最优品质，这里的茶农始终坚持种植以“柳叶条”为代表的东、西山群体小叶种茶树。这里的茶园最大的特色是茶树与果树间种，茶树基本上都是一丛丛散种于果林里，几乎每一棵茶树旁边都有一棵果树。我眼前的这片茶园间种的最多的是枇杷树，虽然此时枇杷树无花无果，但站在树下，闭上眼睛，仿佛看见枇杷花纷纷扬扬洒落在茶树上。再想象枇杷花的香气被茶树尽吸，待枇杷成熟时，那浓浓的甜香再次传递给茶树。花窨茶味，茶吸果香，若没有这片果树，又如何会陶冶出碧螺春这般花香果味的品质。
除了赋予碧螺春香甜之质，这些果树还给茶树撑起了一把把“庇佑伞”。新芽免受霜冻，太湖水的作用自然不消说，但这一棵棵枇杷树一样功不可没。寒气来临时，枇杷树早将其隔离，即便有霜冻也只会落在枇杷树上而非茶树上。从光照方面讲，茶树有耐阴的特性，不喜欢强光直射，偏爱漫射光。果树的叶子直接改变了强光直射，再次为茶树的生长提供的良机，亦所谓“蔽覆霜雪，掩映秋阳”。
茶树周围的土壤通常要求保水性、通水性良好，土质松软，而这也是枇杷树根部得以伸展的必要条件。经过无数个日夜的共生纠缠，茶树与果树的根生生交错，而茶树根部汁液含有多种有机酸，对土壤给予茶树共生的根菌提供理想的共生环境，自然亦可惠及果树。
一杯佳茗的诞生
与洞庭山碧螺春的缘分，始于一个爱碧螺春如痴的茶友——太湖女。太湖女因一个偶然的机缘来到东山，便被这里的茶、这里的山水所吸引，从此便在东山住下。她笑说自己成了一个村姑，过上了陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”式的神仙生活。每年春天，我也常会看到她拣剔茶叶的忙碌身影。拣剔茶叶是洞庭山碧螺春制作中一道过程，这在别的茶叶制作中是很少见到的。
碧螺春还有一个名字——心血茶，光听这名字，就知道一杯好的碧螺春着实来之不易。苏州工艺历来以精细著称，比如苏绣、雕刻、制扇……这种精益求精的匠人精神在制茶中也可窥见一斑。碧螺春的制作非常严格，它不仅要“摘得早、采得嫩”，还要“拣得净”。采摘标准是一芽一叶，春分至清明这段时间采摘的品质最好。虽说这芽头娇嫩，但对于技术生疏的我们来说，亲身去体会了一下，才掐了几十个芽头后，便觉指尖疼痛，而僵硬的站姿早让我们腰背吃力不已。制得1斤明前碧螺春平均需要茶青6至7斤，而熟练的茶工一天采茶也就2斤不到，而那是从凌晨5点站到9点的争分夺秒而采得的。 采回的芽叶须进行精细的拣剔，剔去鱼叶和不符标准的芽叶，保持芽叶匀整一致。芽叶拣剔过程也是鲜叶摊放过程，可促使内含物轻度氧化。再说炒茶，碧螺春茶须做到当天采摘当天炒制。鲜叶下锅之前，必须先将锅洗刷干净，不然会影响下一锅茶的品质。洗刷完毕，开大火将锅烧热到150摄氏度以上。手工炒茶者完全凭双手来感受锅温，张一平常常让我们用手去体会，即手掌靠近锅心上方，掌心发烫便可。碧螺春炒焙的独特之处在于高温杀青、热揉成形、搓团显毫、文火干燥四个连续操作环节。鲜叶被倒入高温的锅里杀青，张一平双手齐下，一边抖叶一边翻炒，如此5分钟左右便开始揉捻。这时锅温要降到100摄氏度以下，只见他又换抖、炒、揉三种手法交替进行。俗话说：“手不离茶，茶不离锅，炒中带揉，揉中有炒。”站在一旁观摩的我们发现随着鲜叶水分的减少，条索逐渐形成，此时，锅内香气开始四溢，围观的人贪恋地猛吸起来。这一过程持续15分钟左右后开始搓团显毫，锅温继续被调低。结束后便是最后一道程序——烘干。炒焙的整个过程持续约40分钟。
刚出锅的新茶被当地人称为“铜丝条，螺旋形，浑身毛，一嫩三鲜自古少”。我们迫不及待地拿来尝鲜。冲泡碧螺春是极有趣的，采用洁净透明的玻璃杯，先倒入70摄氏度到80摄氏度的开水，再将碧螺春投入杯中，茶入水如“飞雪沉江舞翩翩”，清香袭人；稍等片刻便“氤氲烟引洞中仙”，此时，茶芽慢慢舒展，过程非常美妙；抿一口，“余味不尽唇齿间”。
每当茶季，整个东山岛茶香弥漫，或许你路过一家茶农门口，一家四代端坐桌旁，借着并不明亮的光线挑拣茶青。为了保证洞庭碧螺春的品质，每一片茶青都需要经过严格的筛选。看着那密密麻麻的茶青，看着那即便在说话，眼睛也一刻不开手中茶青的一家四代，不由得突生敬意。
一种传统的人文意蕴
洞庭东山历史悠久，名胜古迹众多，历代帝王将相、文人雅士都曾来此游乐憩息。东山市镇上有保存完好的仿古雕花楼、依山傍水的启园、明代住宅建筑楠木厅等。市镇四周，处处有观光游览景点，如紫金庵的明南宋彩塑十六罗汉、杨湾村的元代古建筑轩辕宫、古村陆苍的明清古建，以及嵯峨秀丽的莫厘峰、险峻曲折的“廿四湾”山道、碧螺峰下的灵源寺、太湖三山岛上的旧石器时代古文化遗址等等。此外，还有不少散列各村的明清宅第、深藏幽谷的名泉等。
蘇州崇文重教的传统一直延续至今，东山自不例外。历来文人雅士爱品茗，而碧螺春正是这些文人雅士的家乡茶，也是他们日常品用最多的茶。我们可以想象，他们在古色古香的庭院中敬茶，或在画案书架旁置茶，或于秀美山水中品茶，所以我们也可以说，碧螺春就是一款充满文人气息的茶，它开阔了这些文人的心胸，润泽了他们的笔头。“自与湖山有宿缘，倾囊刚可买吴船。纶巾布服怀茶饼，卧煮东山悟道泉。”明代大才子唐寅诗中描写的不正是这样的景象吗？
生活在这里的人们谦虚而恭敬，口中的吴侬软语，杯中的活色生香，让你感受到细节之处的温暖。他们爱茶，而洞庭东山炒茶者众多，文化与传统都需要传承。我想，洞庭碧螺春，正因为有严介龙这样的传统守护者，有张一平这样的精心制茶人，有太湖女这样的倾心爱恋者，也有我们这样数年坚持不懈的支持者，才会长长久久地芬芳满园。记忆中的江南，就该是这等模样，就该是这般滋味！