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行走在充满历史感的东交民巷中，这条曾经风云际会的街道显得静谧而平凡，一如我们正要去寻访的这位老者。他有着许多令人炫目的头衔：“国宝级烹饪大师”、“粤菜厨皇”、“中华料理第一人”，但如今他风轻云淡地在这里安享晚年，一种繁华过后的平淡，宁静而悠远。
街道向北不远处的长安街旁，矗立着北京饭店，这位老者见证了这家饭店的新生、发展和辉煌。今天他依然可以在家中静静地守望着他为之奉献大半生的地方，这位传奇的老人就是中国烹饪协会名厨专业委员会顾问、“国宝级”大师康辉。
从逃难开始的传奇人生
在楼道，我们和康老偶遇，老人精神矍铄，身体硬朗，看他上楼梯时的步态，你很难想象这是一位已经87岁的耄耋老人。走进他家中，康老的老伴热情地招呼我们，这个普通的二居小屋与许多北京寻常人家并无二致，但壁柜中静静存放的各种奖杯和证书，却在无声地讲述着这位老人的传奇经历。
虽然在北京生活了大半辈子，老人说话还是带着淡淡的乡音。1924年出生于“厨师之乡”广东顺德的他，在这片富饶的鱼米之乡中潜移默化地接受了民间饮食文化的启蒙教育。1938年，因为抗日战争波及家乡，年仅13岁的他就开始了背井离乡的逃难生活。几经辗转才有惊无险地经澳门，香港逃难至上海。经过当地同乡的帮助，他先在大东酒店学厨，后在上海著名的金门饭店工作。当战火再次袭击上海时，他又辗转于南京，杭州等地，虽然早年的生活及其动荡，但87岁的老人现在提及那段战火纷飞的往事，依然饶有兴趣，谈笑风生，嬉笑怒骂，乐观健康的心态展露无疑。
说起当年旧社会的学徒生涯，康老淡然一笑，只说了4个字“不堪回首”，就不愿过多地提及，可见当年独自一人闯荡社会的艰辛。
1955年，是康辉人生中的一个重要转折点。由于业务出色，上海市总工会特别选拔他调入北京饭店工作。并且一干就是43年，直到1998年退休。
他曾先后为许多国家级重要宴会设计菜单并担任组织工作。他和其他几位粤菜名厨一起使北京饭店的粤菜从无到有逐步发展壮大，形成了有六十多人的粤菜班子，成了北京饭店的四大名菜系列之一(四大名菜：川菜，粤菜、淮扬菜、谭家菜)。毛主席，周总理，宋庆龄、越南主席胡志明等都曾对他的烹饪技艺赞赏有加。
他还曾因烹技超群而获法国名厨协会授予的“烹饪大师”称号，并被接纳为会员，这在中国饮食界是第一次。1988年，他还被日本举办的世界烹饪大赛组委会聘为评委，被日本媒体誉为“中国料理第一人”。2002年，经国家领导人贾庆林圈点，被授予粤菜菜系“国宝级”烹饪大师称号。天道酬勤，当年那个逃难出来的广东小伙子终于走出了自己的传奇之路。
没给国家丢脸，这点我做到了
虽然历经风雨，见证传奇，但康老至今依然保持着十分谦逊的性格，对各种荣誉，他都十分的淡泊，在拍照过程中，老人总是笑着说：“我一个做菜的有什么好拍的。”然而对于自己的烹饪技艺，老人却有一种油然而生的自信：“我做了一辈子的菜了，还从来没让客人退过菜，从来没有不满意过。”这种自豪感令我们由衷钦佩，老人说，是专注用心的职业精神和严格规范的烹饪要求才成就了他的一生荣耀。
从小时候开始做学徒的时候，康辉就是一个用心勤奋的人。当时的老师傅对徒弟要求都很严厉，并且很少会主动来指导你，师傅不教他就自己偷着学暗中练，目不转睛地盯着师傅炒菜，聚精会神地听师傅谈菜，天赋聪明加上勤奋努力，终于逐渐摸索出了烹饪的入门诀窍。
20世纪三十年代，粤菜在上海发展迅猛，高级饭店里都有粤菜，似乎没有就上不了档次。所以当时粤菜对烹饪的统一性和规范性的要求都是十分严格的，厨房里规矩很多，每道菜用什么原料，什么调料都有严格的管理控制，很多优良传统甚至沿用至今。比如当时整个厨房所有菜品调味的芡汤都需要由“头火”也就是大厨统一调制，并且其所用调料的用量绝对精确，每位厨师出的菜都要用这个芡汤来做菜，这就保证了一家餐厅在味道上的统一，绝不会走味。这种长期的规范训练为康辉打下了坚实的基础，培养出了严谨的工作习惯。
“当时对我来说，手艺绝对是第一位的，必须要全身心地专注，要不然就可能没饭吃。”生活中的困苦反而成就了康辉单纯、专注、执著的性格，正是凭借这股干劲，虽然生活几经颠沛，但幸运女神终于还是青睐于自强不息的他，被选拔到北京饭店工作成为了他人生的重要转折点。
由于北京饭店服务的对象都是国家领导人和各国外宾，所以要求之高是其他酒店难以比拟的。当时曾经策划实施“开国第一宴”的典礼局局长余心清负责北京饭店宴会的管理工作，他是礼宾专家，并且对北京饮食业了如指掌。因此对厨师的要求十分的严苛，比如哪怕温度再高，厨师在厨房里都必须带上口罩，以保持餐厅内的绝对卫生。康老说自己当时都有一点怕他，但正是在这种高标准的历练之下，才使北京饭店的厨师们真正具备了筹办国家最高规格宴席的素养水平。
这时的北京饭店，来自全国各地的名厨大师齐聚一堂，大家都憋着一股劲，希望自己的菜可以得到领导们的肯定，所以大家在厨艺上都全力以赴，彼此既是竞争对手，又是厨艺伙伴，长时间的相互切磋，学习，借鉴、取长补短，在这样的环境中，擅长粤菜的康辉，博取百家之长，把各家所长融会到粤菜中，从而厨艺技术进步很快。他功底扎实，又善于推陈出新，根据服务对象的不同，经常不断调整和改进烹饪方法和口味特点，因此烹饪的菜品经常受到领导人和来华首脑的肯定和赞扬。
“我虽是学粤菜出身，但各菜系都学了点，说不出有什么拿手菜。但这么多年的各种接待工作，我没让领导失望过，没给国家丢脸，这一点我做到了。”
心系厨坛的忧虑
康老一生乐育英才，桃李满天下。被问起自己有多少徒弟的时候，康老仔细想了一下说：“实在太多了，说不过来了。”为了使粤菜厨法得以传承下去，康老多年来一直乐此不疲地将自己的烹饪经验传授给后人，从贵宾楼饭店行政总厨田润福，中国烹协名厨委委员，顺德饮食协会会长罗福南等誉满厨坛的大师级人物到很多初出茅庐的青年厨师都得到过他的指点。作为餐饮世家，康老的几个子女也都在继续着餐饮事业。
退休后的康老随遇而安，心态平和，身体硬朗的他前些年还喜欢旅行，看看不同地方的风光景致，在如此高龄的情况下，走遍了祖国的许多大好河山。如今年岁大了，他就在清茶淡饭中，享受着平静的晚年生活。但即便如此，老人仍然心系厨坛，对现在的烹饪界有很多自己的想法。
言谈中，老人流露出了对当今厨师界的一些忧虑。在他看来，传承博大精深的中华烹饪文化，任重而道远。我们都知道，对食材真味纯鲜纯美的追求本是粤菜的精髓，然而在现在“效益第一”的时代，很多原材料味道的变化已经让康老难以释怀。康老慨叹道：“肉没有原来的鲜味了，菜也没有原来的清香了，天然的绿色食品太少了。”甚至有时候自己在家做菜，都做不出原来的味道了，这一点让康老感觉甚为遗憾。
“还有，现在很多厨师都太懒了，很多事都不肯亲力亲为了。”在康老的那个年代，即使是酸奶或者芥末酱这样的常用材料。也要自己亲手动手一步一步去做，只有这样才能保持一位厨师对食材的敏感性和了解深度。“我很不赞成厨师用半成品甚至是一加热就可以用的罐头食品来做菜。”很多厨师现在都更在意形式，而不是更为重要的食材。现在物质富足了，科技进步了，现在的烹饪技术到底是进步了还是退步了，老人也很难说清。
康老真心地希望能有更多厨德、厨艺兼备的厨师，能全身心地投入中华烹饪这门技术中去，不要只想着速成或挣大钱，厨师行业是个勤行，一定不能有懒惰的思想，只有全力以赴地研究钻研才能将烹饪的精髓传承下去。
街道向北不远处的长安街旁，矗立着北京饭店，这位老者见证了这家饭店的新生、发展和辉煌。今天他依然可以在家中静静地守望着他为之奉献大半生的地方，这位传奇的老人就是中国烹饪协会名厨专业委员会顾问、“国宝级”大师康辉。
从逃难开始的传奇人生
在楼道，我们和康老偶遇，老人精神矍铄，身体硬朗，看他上楼梯时的步态，你很难想象这是一位已经87岁的耄耋老人。走进他家中，康老的老伴热情地招呼我们，这个普通的二居小屋与许多北京寻常人家并无二致，但壁柜中静静存放的各种奖杯和证书，却在无声地讲述着这位老人的传奇经历。
虽然在北京生活了大半辈子，老人说话还是带着淡淡的乡音。1924年出生于“厨师之乡”广东顺德的他，在这片富饶的鱼米之乡中潜移默化地接受了民间饮食文化的启蒙教育。1938年，因为抗日战争波及家乡，年仅13岁的他就开始了背井离乡的逃难生活。几经辗转才有惊无险地经澳门，香港逃难至上海。经过当地同乡的帮助，他先在大东酒店学厨，后在上海著名的金门饭店工作。当战火再次袭击上海时，他又辗转于南京，杭州等地，虽然早年的生活及其动荡，但87岁的老人现在提及那段战火纷飞的往事，依然饶有兴趣，谈笑风生，嬉笑怒骂，乐观健康的心态展露无疑。
说起当年旧社会的学徒生涯，康老淡然一笑，只说了4个字“不堪回首”，就不愿过多地提及，可见当年独自一人闯荡社会的艰辛。
1955年，是康辉人生中的一个重要转折点。由于业务出色，上海市总工会特别选拔他调入北京饭店工作。并且一干就是43年，直到1998年退休。
他曾先后为许多国家级重要宴会设计菜单并担任组织工作。他和其他几位粤菜名厨一起使北京饭店的粤菜从无到有逐步发展壮大，形成了有六十多人的粤菜班子，成了北京饭店的四大名菜系列之一(四大名菜：川菜，粤菜、淮扬菜、谭家菜)。毛主席，周总理，宋庆龄、越南主席胡志明等都曾对他的烹饪技艺赞赏有加。
他还曾因烹技超群而获法国名厨协会授予的“烹饪大师”称号，并被接纳为会员，这在中国饮食界是第一次。1988年，他还被日本举办的世界烹饪大赛组委会聘为评委，被日本媒体誉为“中国料理第一人”。2002年，经国家领导人贾庆林圈点，被授予粤菜菜系“国宝级”烹饪大师称号。天道酬勤，当年那个逃难出来的广东小伙子终于走出了自己的传奇之路。
没给国家丢脸，这点我做到了
虽然历经风雨，见证传奇，但康老至今依然保持着十分谦逊的性格，对各种荣誉，他都十分的淡泊，在拍照过程中，老人总是笑着说：“我一个做菜的有什么好拍的。”然而对于自己的烹饪技艺，老人却有一种油然而生的自信：“我做了一辈子的菜了，还从来没让客人退过菜，从来没有不满意过。”这种自豪感令我们由衷钦佩，老人说，是专注用心的职业精神和严格规范的烹饪要求才成就了他的一生荣耀。
从小时候开始做学徒的时候，康辉就是一个用心勤奋的人。当时的老师傅对徒弟要求都很严厉，并且很少会主动来指导你，师傅不教他就自己偷着学暗中练，目不转睛地盯着师傅炒菜，聚精会神地听师傅谈菜，天赋聪明加上勤奋努力，终于逐渐摸索出了烹饪的入门诀窍。
20世纪三十年代，粤菜在上海发展迅猛，高级饭店里都有粤菜，似乎没有就上不了档次。所以当时粤菜对烹饪的统一性和规范性的要求都是十分严格的，厨房里规矩很多，每道菜用什么原料，什么调料都有严格的管理控制，很多优良传统甚至沿用至今。比如当时整个厨房所有菜品调味的芡汤都需要由“头火”也就是大厨统一调制，并且其所用调料的用量绝对精确，每位厨师出的菜都要用这个芡汤来做菜，这就保证了一家餐厅在味道上的统一，绝不会走味。这种长期的规范训练为康辉打下了坚实的基础，培养出了严谨的工作习惯。
“当时对我来说，手艺绝对是第一位的，必须要全身心地专注，要不然就可能没饭吃。”生活中的困苦反而成就了康辉单纯、专注、执著的性格，正是凭借这股干劲，虽然生活几经颠沛，但幸运女神终于还是青睐于自强不息的他，被选拔到北京饭店工作成为了他人生的重要转折点。
由于北京饭店服务的对象都是国家领导人和各国外宾，所以要求之高是其他酒店难以比拟的。当时曾经策划实施“开国第一宴”的典礼局局长余心清负责北京饭店宴会的管理工作，他是礼宾专家，并且对北京饮食业了如指掌。因此对厨师的要求十分的严苛，比如哪怕温度再高，厨师在厨房里都必须带上口罩，以保持餐厅内的绝对卫生。康老说自己当时都有一点怕他，但正是在这种高标准的历练之下，才使北京饭店的厨师们真正具备了筹办国家最高规格宴席的素养水平。
这时的北京饭店，来自全国各地的名厨大师齐聚一堂，大家都憋着一股劲，希望自己的菜可以得到领导们的肯定，所以大家在厨艺上都全力以赴，彼此既是竞争对手，又是厨艺伙伴，长时间的相互切磋，学习，借鉴、取长补短，在这样的环境中，擅长粤菜的康辉，博取百家之长，把各家所长融会到粤菜中，从而厨艺技术进步很快。他功底扎实，又善于推陈出新，根据服务对象的不同，经常不断调整和改进烹饪方法和口味特点，因此烹饪的菜品经常受到领导人和来华首脑的肯定和赞扬。
“我虽是学粤菜出身，但各菜系都学了点，说不出有什么拿手菜。但这么多年的各种接待工作，我没让领导失望过，没给国家丢脸，这一点我做到了。”
心系厨坛的忧虑
康老一生乐育英才，桃李满天下。被问起自己有多少徒弟的时候，康老仔细想了一下说：“实在太多了，说不过来了。”为了使粤菜厨法得以传承下去，康老多年来一直乐此不疲地将自己的烹饪经验传授给后人，从贵宾楼饭店行政总厨田润福，中国烹协名厨委委员，顺德饮食协会会长罗福南等誉满厨坛的大师级人物到很多初出茅庐的青年厨师都得到过他的指点。作为餐饮世家，康老的几个子女也都在继续着餐饮事业。
退休后的康老随遇而安，心态平和，身体硬朗的他前些年还喜欢旅行，看看不同地方的风光景致，在如此高龄的情况下，走遍了祖国的许多大好河山。如今年岁大了，他就在清茶淡饭中，享受着平静的晚年生活。但即便如此，老人仍然心系厨坛，对现在的烹饪界有很多自己的想法。
言谈中，老人流露出了对当今厨师界的一些忧虑。在他看来，传承博大精深的中华烹饪文化，任重而道远。我们都知道，对食材真味纯鲜纯美的追求本是粤菜的精髓，然而在现在“效益第一”的时代，很多原材料味道的变化已经让康老难以释怀。康老慨叹道：“肉没有原来的鲜味了，菜也没有原来的清香了，天然的绿色食品太少了。”甚至有时候自己在家做菜，都做不出原来的味道了，这一点让康老感觉甚为遗憾。
“还有，现在很多厨师都太懒了，很多事都不肯亲力亲为了。”在康老的那个年代，即使是酸奶或者芥末酱这样的常用材料。也要自己亲手动手一步一步去做，只有这样才能保持一位厨师对食材的敏感性和了解深度。“我很不赞成厨师用半成品甚至是一加热就可以用的罐头食品来做菜。”很多厨师现在都更在意形式，而不是更为重要的食材。现在物质富足了，科技进步了，现在的烹饪技术到底是进步了还是退步了，老人也很难说清。
康老真心地希望能有更多厨德、厨艺兼备的厨师，能全身心地投入中华烹饪这门技术中去，不要只想着速成或挣大钱，厨师行业是个勤行，一定不能有懒惰的思想，只有全力以赴地研究钻研才能将烹饪的精髓传承下去。