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Guests from East Living in Cafe Royal
從希思罗机场下来一路堵车，苍茫暮色中，出租车里传来Cole Porter的曲子，这正与窗外的街景构成一幅流动的音画。思清说，司机的品味不错，而事实上英国的电台一直保持着很高的水准，这是少数几个当我在路上时不用听自己随身MP3的国家。
也不知过了多久，车终于转入一条小巷停了下来。裹着黑色呢子大衣顶着黑色礼帽的门童迎上前来。
“先生们，这里是Hotel Café Royal。”
礼宾把行李接走的时候我正将身子探出车外，刚才这明显带有优越感的口吻让我一时好像想起了谁，哦没错，是唐顿庄园里的那位管家。迅速的瞥了一眼门牌号，Air Street 10号。都说皇家凯馥是伦敦酒店界的传奇，此刻，传奇就坐落在眼前这幢不算特别起眼的历史建筑中。
夜幕低垂，转角的摄政街灯火烂漫，期近圣诞，这条著名的大街好像年迈的贵妇重焕了青春，打扮的体面而精致。但伦敦入夜后的寒冷让我甚至打消了抽一支烟的念头，进入酒店的一瞬间似乎屋内的暖意要将人融化成一枚剥去糖纸的太妃糖。
伦敦这座城市，摩登与古老并存，时尚与传统融合，毫无违和感却处处散发浓郁的艺术气息，这也是皇家凯馥酒店，在我此番的短暂逗留中所获取的印象。
身份感一旦与生俱来，便无需刻意谈论昔时风貌，时间虽然不语，但从不沉默，永远是最佳见证人。酒店里几部古董电梯，用它们依然健康工作的指针，传达出一种讯息。正如每一个大家族必有一位忠实的老仆，少言寡语，不离不弃。
走廊两边，以铜质格窗做最简装饰，与日式禅意不同的是多了几分厚重。几处门厅的花饰，颜色以素净为主，一派洗尽铅华的大家风范。
房间的陈设也具同样的简净风格，灰白为主，只以一对粉色皮沙发作色彩上的点缀，有点布尔乔亚。冰桶里香槟的温度恰好可以见出酒店对客人入住时间拿捏之准确。展开预先送达的泰晤士日报，已经想不起最近的一次读报是在多久之前。
事实上，旅行越多，对酒店的硬装便不再有什么特别的感觉。相反，便利贴心的服务，以及对细节的讲究，远胜过外表的堂皇富丽，更易俘获一颗旅途疲惫的心。皇家凯馥便是这样的一间酒店。我对它的期望并非来自显赫名声，但我深信在业内常年立足前五的老牌酒店，一定有它独特的待客之道。
在伦敦的很多好处之一，是让人捡起一些从前的生活习惯。董桥的散文里曾提及住酒店时下楼吃早餐的乐趣，是那种刚淋过热水浴的神采、三分惊喜的微笑和彬彬然的一声“早安”。这些习惯现在常被清晨的惺忪睡眼、赶早班飞机的行色匆匆和彼此的视而不见所替代。虽然我们都懂得活得更忙和活得更好其实不能划等号，但生活的惯性有时却只能依靠换个环境才能被打破。
排练之余在酒店闲坐，正好读一些酒店历史，才知道它从一间由法国酒商Daniel Nicholas Thevenon 于1863年创立的小酒馆，经初期濒临破产之窘境而沧桑衍变，逐渐发展成为世界最佳酒窖之一，历一百五十余年而至今。大名鼎鼎的王尔德、萧伯纳、叶芝、柯南道尔、前首相丘吉尔、戴妃、诸多皇室贵族，爵士乐泰斗路易·阿姆斯特朗甚至拳王阿里，都曾为座上宾。细数起来，当真是“谈笑有鸿儒”不足以形容其盛。
惯看东西南北客，笑谈古往今来事。要说伦敦的酒店里谁家称得起历史的舞台，看来非皇家凯馥莫属。
The city London is a place where modern lives in vintage， fashion combines with tradition， everything mix in a comfortable and artsy way， this is also how I feel about Hotel Cafe Royal in my short stay.
Don't even need to talk about the glory past， the hotel's identity is born with， and has been witnessed by time. The vintage elevators are working like a loyal old servant， a hundred years have past， and now they are welcoming new guests.
2017/12/9于上海
從希思罗机场下来一路堵车，苍茫暮色中，出租车里传来Cole Porter的曲子，这正与窗外的街景构成一幅流动的音画。思清说，司机的品味不错，而事实上英国的电台一直保持着很高的水准，这是少数几个当我在路上时不用听自己随身MP3的国家。
也不知过了多久，车终于转入一条小巷停了下来。裹着黑色呢子大衣顶着黑色礼帽的门童迎上前来。
“先生们，这里是Hotel Café Royal。”
礼宾把行李接走的时候我正将身子探出车外，刚才这明显带有优越感的口吻让我一时好像想起了谁，哦没错，是唐顿庄园里的那位管家。迅速的瞥了一眼门牌号，Air Street 10号。都说皇家凯馥是伦敦酒店界的传奇，此刻，传奇就坐落在眼前这幢不算特别起眼的历史建筑中。
夜幕低垂，转角的摄政街灯火烂漫，期近圣诞，这条著名的大街好像年迈的贵妇重焕了青春，打扮的体面而精致。但伦敦入夜后的寒冷让我甚至打消了抽一支烟的念头，进入酒店的一瞬间似乎屋内的暖意要将人融化成一枚剥去糖纸的太妃糖。
伦敦这座城市，摩登与古老并存，时尚与传统融合，毫无违和感却处处散发浓郁的艺术气息，这也是皇家凯馥酒店，在我此番的短暂逗留中所获取的印象。
身份感一旦与生俱来，便无需刻意谈论昔时风貌，时间虽然不语，但从不沉默，永远是最佳见证人。酒店里几部古董电梯，用它们依然健康工作的指针，传达出一种讯息。正如每一个大家族必有一位忠实的老仆，少言寡语，不离不弃。
走廊两边，以铜质格窗做最简装饰，与日式禅意不同的是多了几分厚重。几处门厅的花饰，颜色以素净为主，一派洗尽铅华的大家风范。
房间的陈设也具同样的简净风格，灰白为主，只以一对粉色皮沙发作色彩上的点缀，有点布尔乔亚。冰桶里香槟的温度恰好可以见出酒店对客人入住时间拿捏之准确。展开预先送达的泰晤士日报，已经想不起最近的一次读报是在多久之前。
事实上，旅行越多，对酒店的硬装便不再有什么特别的感觉。相反，便利贴心的服务，以及对细节的讲究，远胜过外表的堂皇富丽，更易俘获一颗旅途疲惫的心。皇家凯馥便是这样的一间酒店。我对它的期望并非来自显赫名声，但我深信在业内常年立足前五的老牌酒店，一定有它独特的待客之道。
在伦敦的很多好处之一，是让人捡起一些从前的生活习惯。董桥的散文里曾提及住酒店时下楼吃早餐的乐趣，是那种刚淋过热水浴的神采、三分惊喜的微笑和彬彬然的一声“早安”。这些习惯现在常被清晨的惺忪睡眼、赶早班飞机的行色匆匆和彼此的视而不见所替代。虽然我们都懂得活得更忙和活得更好其实不能划等号，但生活的惯性有时却只能依靠换个环境才能被打破。
排练之余在酒店闲坐，正好读一些酒店历史，才知道它从一间由法国酒商Daniel Nicholas Thevenon 于1863年创立的小酒馆，经初期濒临破产之窘境而沧桑衍变，逐渐发展成为世界最佳酒窖之一，历一百五十余年而至今。大名鼎鼎的王尔德、萧伯纳、叶芝、柯南道尔、前首相丘吉尔、戴妃、诸多皇室贵族，爵士乐泰斗路易·阿姆斯特朗甚至拳王阿里，都曾为座上宾。细数起来，当真是“谈笑有鸿儒”不足以形容其盛。
惯看东西南北客，笑谈古往今来事。要说伦敦的酒店里谁家称得起历史的舞台，看来非皇家凯馥莫属。
The city London is a place where modern lives in vintage， fashion combines with tradition， everything mix in a comfortable and artsy way， this is also how I feel about Hotel Cafe Royal in my short stay.
Don't even need to talk about the glory past， the hotel's identity is born with， and has been witnessed by time. The vintage elevators are working like a loyal old servant， a hundred years have past， and now they are welcoming new guests.
2017/12/9于上海