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如果说在勃艮第有一个名字，能与康帝庄相提并论，那么必定是乐桦庄（DomaineLeroy）。
关于庄主拉露·毕姿-乐桦（Lalou BizeLeroy），坊间流传着各式各样的传说。有人钦佩她，有人视她为异类；有人说她像位懂魔法的仙女，也有人说她是个固执的异教徒。对她的葡萄酒也有两种回响，一种将它与卢浮宫的精彩相比，另一种视之为颠覆派的勃艮第。
2013年4月的勃艮第之旅，我必须要见到的人就是拉露，那是一个有关承诺的约定。
一见面，她说我就知道是你。我说：“我答应过若再回到勃艮第，一定会来看你。”我们俩都是视承诺为生命的人，不需要白纸黑字，只要说出口必定海枯石烂。
想起多年前，七十多岁的她到上海举办专业品酒会，当时的中国，不要说勃艮第，就连波尔多也没有受到太多关注；不像今天，人人对葡萄酒都有某种说不清缘由的狂热。那天品酒会上她优雅地领着大家品勃艮第，品酒词却与众不同，既没有什么某某果味、花香，也没有什么酒体强度的评析，更没有酒是怎么酿制、怎么个好法。她说葡萄酒宛如一幅画，我们欣赏画作时会把颜色分开来看吗？会纠结于笔法吗？“葡萄酒是大地的孩子，有着不同的来源、自己的个性。我希望大家去感受酒里的东西，去感受感动！”席间一位资深人士大声地称赞了酒，但她并不开心，以相当严肃的语气回复。顿时间全场冷汗，我赶紧用法语把那话以平实的方式转述，拉露这才舒展了眉头。那一刻我理解了：她讨厌夸张的言辞，排斥人们膜拜似的恭维。
拉露与康帝庄的奥贝尔，两人身上都有一种特质：他们都是勃艮第的守护者，对自己的信念坚定不移，并且诚挚。
一起去地下酒窖品酒的不止有我们，还有拉露的两只狗，它们俩受到的关爱，与葡萄藤一样多。
她热爱大自然，热爱登山，曾经是法国珠穆朗玛峰国家登山队的候选人，据说她结婚的条件就是要求另一半也得跟她一样爱山。
拉露与奥贝尔，不仅是勃艮第的传奇、葡萄酒界的领袖，也是当年为我推开勃艮第大门的人。两人都是康帝庄的庄主，共同打理康帝庄近二十年，拉露的离去让我非常惋惜。这两位我非常钦佩的人，两人继续四手联弹的话，康帝庄的巅峰便无止境。为什么离开？众说纷纭。她摇摇头说那已经是过去，但隐约感觉曾发生争执与伤心。
手上仍握有康帝庄25%股权的拉露，放下过去，专心经营自己的酒庄。1988年康帝庄在日本的进口商高岛屋（Takashimaya），入股酒商乐桦（Majson Leroy，除了英、美两国之外，康帝葡萄酒全球唯一经销商），股份占三分之一，注入大笔资金协助拉露买进许多葡萄园，1988年买下冯家村夏诺庄（Domalrie Charles Noellat）12公顷土地（也是同一年，拉露开始采用自然动力法），来年买下杰维村的菲海庄（Domaine Phillppe Rmy）的2.5公顷，1990年购入香宝村的葡萄园，接着与夏桐庄（Dornaine Chartron）买下普林妮村里的骑士园。
拉露对勃艮第的好地块了若指掌、如数家珍，手中的优质葡萄园名单长长一串。现今乐桦庄有22.1985公顷的葡萄园，而拉露自己的酒庄奥薇内庄（Domajne d’Auvenay）则有4，8006公顷，两者特级园总和高达13块（其中阔通有两块客力玛）。再加上康帝庄那6块不同的特级田，勃艮第33个特级园中她一人就拥有18个（外买的还没算）！
拉露并非横空降临在勃艮第。一百多年前，她的曾祖父弗朗索瓦·乐桦（Frangois Leroy）于1868年创建酒商乐桦。20世纪20年代经济萧条，康帝庄面临被迫出售的危机，弗朗索瓦的孙子亨利（Heriri）与康帝庄庄主相熟，他很清楚康帝庄的价值与地位，不希望看到勃艮第的标志崩溃、瓦解，劝说不要出售，但庄主之一的杰克·项博（Jacoues Chambon）不为所动，于是亨利在1942年买下他的股权，成为康帝庄的新栋梁。在亨利的协助下，康帝庄扩张了版图，收购了新葡萄园（如蒙哈榭园）。他的小女儿拉露在1955年进入家族企业，帮忙打理祖辈的葡萄园。1971年她担任酒商乐桦的总裁，1974年与奥贝尔一起管理康帝庄，直到1992年1月15日卸任总裁一职，也在同一天，拉露离开了康帝庄。
过去的勃艮第禁止女人进酒窖。直至今日，女酿酒师依然被男酒农们以特殊的眼光相待，她必须非常强大、本事高超，才能在这个大男人的世界里挺住。
今日虽有越来越多的女酿酒师光彩耀人，但她们肩头的压力并没有减低，老一辈如拉露所受到的非议与流言更非今日所能想象。曾有勃艮第酒农批评她的黑皮诺，说不可能有如此深沉的色泽；还有人猜疑她将部分的酒藏了起来，因为收获量不可能如此之低。的确，拉露的收获量低得令人吃惊，她跟我说近几年的采收量如2000年只有22hl/ha，2010年更低，仅有9hl/ha，2012年也高不了太多，约为11hl/ha。如此稀少的产量，价格自然不菲。
有人说自然动力法是无稽之谈，可笑至极，甚至将奉行此法的人视为巫师、怪人，讽刺说以这种古怪方式酿出的酒哪能喝？
康帝庄早在1985年开始实行有机种植（当时拉露还在康帝庄任职），后来采用自然动力法，但没人批评过奥贝尔，也许因为他是康帝庄的庄主？然而离开康帝庄的拉露却遭到无情的批评。事实胜于雄辩，二十多年后的今天，拉露的葡萄酒为她做了最好的辩护，当初毁谤她的酒农摸摸鼻子，曾经冷言冷语的人也闭上了嘴，都开始实行有机了。
自然动力法的重点是田里的农活；它比有机法更讲究、更复杂、更上一层。除了摒弃杀虫剂、除草剂和化肥之外，自然动力法是依循宇宙的运律、按万物的节气来工作的：剪枝、施肥、采收，全有一套规律。在上海的访谈中，拉露提到他们的工作非常繁复、费时，尤其5-7月里，当别的酒庄轻松完成了田里的工作时，她却忙得不可开交，比如修剪枝叶，别人已经处理好了一大块葡萄园，而她们才剪了几行而已。除了给葡萄藤施以自然动力法的堆肥，遵循阴历犁地、堆土、清土之外，自1999年起，为了不给植物施加压力而不做修剪，视植物的需要以及天体运行时刻，施与不同植物的浸泡液以帮助葡萄藤增加抵抗力。熟悉中医、阴历的我们不觉得奇怪，但在以科学思维为基础的西方，在那个年代（尤其是二三十年前的农村里），这做法简直如同聊斋般鬼魅。如今，自然动力法越来越有影响力，许多酒农加入了阵营。 拉露说她越来越相信这奥妙的方法，葡萄园的土壤变得更有生命力，葡萄叶有了漂亮的色泽，葡萄皮变厚带来更醇的味道，而且单宁也更柔软、细致，在困难的年份如2008年，更能看出差异。她说：“今年我要开始试用植物精油，如大蒜的。”[在夏布丽的名庄凡朵庄（Domaine Vincent Dauvissat）也正尝试植物精油。]我好奇地问，葡萄藤对植物浸泡汁液有反应吗？“植物的反应比人快，我喝菊花汁要一小时，而葡萄藤只需15分钟就见效。”拉露开心地笑答。
不仅仅在葡萄园里需要大量人手，收成时筛选严格，因此采收期间设有两个筛选台，每台边上由15个人以手工的方式筛选。葡萄汁被运往地下酒窖，直到苹果乳酸发酵完成，之后再运往更下方、更凉爽的酒窖中养酿直到装瓶。
她的味蕾之犀利，让许多酒评人汗颜、自叹弗如，要知道，不管是酿造还是品尝，好味蕾决定了成就与高低。拉露的左右手弗雷德里克·赫米（Frdric Roemer）先生备好五款2009年的特级园、一款2010年的特级园，以及拉露非常自豪的一级园。酒窖里的温度相当低，香气受到了抑制；拉露双手捧着杯子，闭着眼，深深地将鼻子探入杯中。
芙舟围园（Clos de Vougeot）的葡萄酒我喝了不少，一方面是这块特级园的面积大，二是因为许多酒农都酿制这款酒，但拉露的非常有性格，与其他酒农的作品迥异。另一款让我见识到她高超手艺的是2009年的香贝丹，与其说是香贝丹，更贴切地说应该是拉露的香贝丹，有着她的招牌香气。同年份的圣维冯（Romane St Vivant）入杯后像开了花朵儿似的，我看她陶醉存香气里，闻了闻、没尝，酒又倒回瓶中；我尝了杯中的酒，写下笔记，余酒也被倒回酒瓶里。在勃艮第，葡萄酒是神圣的、不可遗弃的。
我们品的最后一款是卧龙内村（Volnay）的一级园Santenots，拉露回忆当年买下时这块葡萄园状况很差，许多人以为植物病了。但从杯中的表现来看，在她的呵护下恢复得非常好，见证了天、地、人三者中人这个元素的关键性。她这款一级园。硬是将许多酒农的特级园给比了下去！
为了避免氧化、避免葡萄汁与皮上的原生酵母发生作用；他们不压榨，而将整串葡萄放入大型木头发酵槽。一年四季的工作里，最困难的阶段就是葡萄发酵的时候，“就好像生孩子的阵痛一样”，她如此形容。拉露说在她的酒庄里没有所谓的酿酒师，酒农在诞生的过程中扮演着助产士的角色，人为的干预要越少越好。她的红酒不澄清。不过滤（白酒偶尔会做过滤，但鲜有），并且使用原生酵母，她对实验室里调配出来的“科学酒”很不以为然。
这位“勃艮第第一夫人”（La Grande Dame de Baurgogne）不仅仅是康帝庄的庄主之一，也是勃艮第自然动力法的先驱。每位成功的人物，背后都有可信赖的双手，用结实臂膀支持拉露的是她的先生马赛·毕姿（Marce Bize，很巧合的是拉露原名为Marcelle）。曾经有人形容马赛是阴、拉露是阳，俩人密不可分。直至今天，当拉露提起已经走了十年的他，声音都微微地颤抖着。两人育有一个女儿，目前在康帝庄担任监务。但弗雷德里克告诉我，拉露并没有亲戚或家人在乐桦庄里工作，那谁来接棒呢？如果没有拉露，乐桦还能是乐桦吗？
离开酒庄时，已经八十多岁的拉露说下回相见时，要把老酒拿出来喝，因为不知自己还有多少日子。我紧紧地抱着她单薄的身子，心里一阵酸。“会尽快回来的！”这是我们的新约定，我知道，她会等我的……
（本文摘自中信出版社《勃艮第的酒窝》）
关于庄主拉露·毕姿-乐桦（Lalou BizeLeroy），坊间流传着各式各样的传说。有人钦佩她，有人视她为异类；有人说她像位懂魔法的仙女，也有人说她是个固执的异教徒。对她的葡萄酒也有两种回响，一种将它与卢浮宫的精彩相比，另一种视之为颠覆派的勃艮第。
2013年4月的勃艮第之旅，我必须要见到的人就是拉露，那是一个有关承诺的约定。
一见面，她说我就知道是你。我说：“我答应过若再回到勃艮第，一定会来看你。”我们俩都是视承诺为生命的人，不需要白纸黑字，只要说出口必定海枯石烂。
想起多年前，七十多岁的她到上海举办专业品酒会，当时的中国，不要说勃艮第，就连波尔多也没有受到太多关注；不像今天，人人对葡萄酒都有某种说不清缘由的狂热。那天品酒会上她优雅地领着大家品勃艮第，品酒词却与众不同，既没有什么某某果味、花香，也没有什么酒体强度的评析，更没有酒是怎么酿制、怎么个好法。她说葡萄酒宛如一幅画，我们欣赏画作时会把颜色分开来看吗？会纠结于笔法吗？“葡萄酒是大地的孩子，有着不同的来源、自己的个性。我希望大家去感受酒里的东西，去感受感动！”席间一位资深人士大声地称赞了酒，但她并不开心，以相当严肃的语气回复。顿时间全场冷汗，我赶紧用法语把那话以平实的方式转述，拉露这才舒展了眉头。那一刻我理解了：她讨厌夸张的言辞，排斥人们膜拜似的恭维。
拉露与康帝庄的奥贝尔，两人身上都有一种特质：他们都是勃艮第的守护者，对自己的信念坚定不移，并且诚挚。
一起去地下酒窖品酒的不止有我们，还有拉露的两只狗，它们俩受到的关爱，与葡萄藤一样多。
她热爱大自然，热爱登山，曾经是法国珠穆朗玛峰国家登山队的候选人，据说她结婚的条件就是要求另一半也得跟她一样爱山。
拉露与奥贝尔，不仅是勃艮第的传奇、葡萄酒界的领袖，也是当年为我推开勃艮第大门的人。两人都是康帝庄的庄主，共同打理康帝庄近二十年，拉露的离去让我非常惋惜。这两位我非常钦佩的人，两人继续四手联弹的话，康帝庄的巅峰便无止境。为什么离开？众说纷纭。她摇摇头说那已经是过去，但隐约感觉曾发生争执与伤心。
手上仍握有康帝庄25%股权的拉露，放下过去，专心经营自己的酒庄。1988年康帝庄在日本的进口商高岛屋（Takashimaya），入股酒商乐桦（Majson Leroy，除了英、美两国之外，康帝葡萄酒全球唯一经销商），股份占三分之一，注入大笔资金协助拉露买进许多葡萄园，1988年买下冯家村夏诺庄（Domalrie Charles Noellat）12公顷土地（也是同一年，拉露开始采用自然动力法），来年买下杰维村的菲海庄（Domaine Phillppe Rmy）的2.5公顷，1990年购入香宝村的葡萄园，接着与夏桐庄（Dornaine Chartron）买下普林妮村里的骑士园。
拉露对勃艮第的好地块了若指掌、如数家珍，手中的优质葡萄园名单长长一串。现今乐桦庄有22.1985公顷的葡萄园，而拉露自己的酒庄奥薇内庄（Domajne d’Auvenay）则有4，8006公顷，两者特级园总和高达13块（其中阔通有两块客力玛）。再加上康帝庄那6块不同的特级田，勃艮第33个特级园中她一人就拥有18个（外买的还没算）！
拉露并非横空降临在勃艮第。一百多年前，她的曾祖父弗朗索瓦·乐桦（Frangois Leroy）于1868年创建酒商乐桦。20世纪20年代经济萧条，康帝庄面临被迫出售的危机，弗朗索瓦的孙子亨利（Heriri）与康帝庄庄主相熟，他很清楚康帝庄的价值与地位，不希望看到勃艮第的标志崩溃、瓦解，劝说不要出售，但庄主之一的杰克·项博（Jacoues Chambon）不为所动，于是亨利在1942年买下他的股权，成为康帝庄的新栋梁。在亨利的协助下，康帝庄扩张了版图，收购了新葡萄园（如蒙哈榭园）。他的小女儿拉露在1955年进入家族企业，帮忙打理祖辈的葡萄园。1971年她担任酒商乐桦的总裁，1974年与奥贝尔一起管理康帝庄，直到1992年1月15日卸任总裁一职，也在同一天，拉露离开了康帝庄。
过去的勃艮第禁止女人进酒窖。直至今日，女酿酒师依然被男酒农们以特殊的眼光相待，她必须非常强大、本事高超，才能在这个大男人的世界里挺住。
今日虽有越来越多的女酿酒师光彩耀人，但她们肩头的压力并没有减低，老一辈如拉露所受到的非议与流言更非今日所能想象。曾有勃艮第酒农批评她的黑皮诺，说不可能有如此深沉的色泽；还有人猜疑她将部分的酒藏了起来，因为收获量不可能如此之低。的确，拉露的收获量低得令人吃惊，她跟我说近几年的采收量如2000年只有22hl/ha，2010年更低，仅有9hl/ha，2012年也高不了太多，约为11hl/ha。如此稀少的产量，价格自然不菲。
有人说自然动力法是无稽之谈，可笑至极，甚至将奉行此法的人视为巫师、怪人，讽刺说以这种古怪方式酿出的酒哪能喝？
康帝庄早在1985年开始实行有机种植（当时拉露还在康帝庄任职），后来采用自然动力法，但没人批评过奥贝尔，也许因为他是康帝庄的庄主？然而离开康帝庄的拉露却遭到无情的批评。事实胜于雄辩，二十多年后的今天，拉露的葡萄酒为她做了最好的辩护，当初毁谤她的酒农摸摸鼻子，曾经冷言冷语的人也闭上了嘴，都开始实行有机了。
自然动力法的重点是田里的农活；它比有机法更讲究、更复杂、更上一层。除了摒弃杀虫剂、除草剂和化肥之外，自然动力法是依循宇宙的运律、按万物的节气来工作的：剪枝、施肥、采收，全有一套规律。在上海的访谈中，拉露提到他们的工作非常繁复、费时，尤其5-7月里，当别的酒庄轻松完成了田里的工作时，她却忙得不可开交，比如修剪枝叶，别人已经处理好了一大块葡萄园，而她们才剪了几行而已。除了给葡萄藤施以自然动力法的堆肥，遵循阴历犁地、堆土、清土之外，自1999年起，为了不给植物施加压力而不做修剪，视植物的需要以及天体运行时刻，施与不同植物的浸泡液以帮助葡萄藤增加抵抗力。熟悉中医、阴历的我们不觉得奇怪，但在以科学思维为基础的西方，在那个年代（尤其是二三十年前的农村里），这做法简直如同聊斋般鬼魅。如今，自然动力法越来越有影响力，许多酒农加入了阵营。 拉露说她越来越相信这奥妙的方法，葡萄园的土壤变得更有生命力，葡萄叶有了漂亮的色泽，葡萄皮变厚带来更醇的味道，而且单宁也更柔软、细致，在困难的年份如2008年，更能看出差异。她说：“今年我要开始试用植物精油，如大蒜的。”[在夏布丽的名庄凡朵庄（Domaine Vincent Dauvissat）也正尝试植物精油。]我好奇地问，葡萄藤对植物浸泡汁液有反应吗？“植物的反应比人快，我喝菊花汁要一小时，而葡萄藤只需15分钟就见效。”拉露开心地笑答。
不仅仅在葡萄园里需要大量人手，收成时筛选严格，因此采收期间设有两个筛选台，每台边上由15个人以手工的方式筛选。葡萄汁被运往地下酒窖，直到苹果乳酸发酵完成，之后再运往更下方、更凉爽的酒窖中养酿直到装瓶。
她的味蕾之犀利，让许多酒评人汗颜、自叹弗如，要知道，不管是酿造还是品尝，好味蕾决定了成就与高低。拉露的左右手弗雷德里克·赫米（Frdric Roemer）先生备好五款2009年的特级园、一款2010年的特级园，以及拉露非常自豪的一级园。酒窖里的温度相当低，香气受到了抑制；拉露双手捧着杯子，闭着眼，深深地将鼻子探入杯中。
芙舟围园（Clos de Vougeot）的葡萄酒我喝了不少，一方面是这块特级园的面积大，二是因为许多酒农都酿制这款酒，但拉露的非常有性格，与其他酒农的作品迥异。另一款让我见识到她高超手艺的是2009年的香贝丹，与其说是香贝丹，更贴切地说应该是拉露的香贝丹，有着她的招牌香气。同年份的圣维冯（Romane St Vivant）入杯后像开了花朵儿似的，我看她陶醉存香气里，闻了闻、没尝，酒又倒回瓶中；我尝了杯中的酒，写下笔记，余酒也被倒回酒瓶里。在勃艮第，葡萄酒是神圣的、不可遗弃的。
我们品的最后一款是卧龙内村（Volnay）的一级园Santenots，拉露回忆当年买下时这块葡萄园状况很差，许多人以为植物病了。但从杯中的表现来看，在她的呵护下恢复得非常好，见证了天、地、人三者中人这个元素的关键性。她这款一级园。硬是将许多酒农的特级园给比了下去！
为了避免氧化、避免葡萄汁与皮上的原生酵母发生作用；他们不压榨，而将整串葡萄放入大型木头发酵槽。一年四季的工作里，最困难的阶段就是葡萄发酵的时候，“就好像生孩子的阵痛一样”，她如此形容。拉露说在她的酒庄里没有所谓的酿酒师，酒农在诞生的过程中扮演着助产士的角色，人为的干预要越少越好。她的红酒不澄清。不过滤（白酒偶尔会做过滤，但鲜有），并且使用原生酵母，她对实验室里调配出来的“科学酒”很不以为然。
这位“勃艮第第一夫人”（La Grande Dame de Baurgogne）不仅仅是康帝庄的庄主之一，也是勃艮第自然动力法的先驱。每位成功的人物，背后都有可信赖的双手，用结实臂膀支持拉露的是她的先生马赛·毕姿（Marce Bize，很巧合的是拉露原名为Marcelle）。曾经有人形容马赛是阴、拉露是阳，俩人密不可分。直至今天，当拉露提起已经走了十年的他，声音都微微地颤抖着。两人育有一个女儿，目前在康帝庄担任监务。但弗雷德里克告诉我，拉露并没有亲戚或家人在乐桦庄里工作，那谁来接棒呢？如果没有拉露，乐桦还能是乐桦吗？
离开酒庄时，已经八十多岁的拉露说下回相见时，要把老酒拿出来喝，因为不知自己还有多少日子。我紧紧地抱着她单薄的身子，心里一阵酸。“会尽快回来的！”这是我们的新约定，我知道，她会等我的……
（本文摘自中信出版社《勃艮第的酒窝》）