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仔细分析起来,原浆酒似乎又是一个典型的白酒式概念炒作!
先天不足:无完整理论基础
在中国白酒发展历史上,原浆的概念非常之短,因为中国古代学会利用蒸馏技术来酿酒后,一直采用以粮食为原料的固态发酵技术,完成蒸馏发酵后的酒就是原浆酒。建国之后,中国白酒需求稳步增长,但粮食供给却一直困惑着中国。随后,中国白酒历史上一次工艺突破诞生:液态发酵法开始被采用。
液态发酵系以食用酒精为基酒,采用调配方式制作而成白酒,也就是我们常说的勾兑酒——以食用酒精为基酒的条件下,人工培育出1%的香气成分添加勾兑,模拟出中国传统白酒的品质与风格。
液态发酵法是中国白酒工业化历史上的一次突破,在60年代以后,这种发酵方法由于酿酒成本较低而迅速被普及,直到一家企业的出现,这种发酵方法又突然被“遗弃”,这家企业就是秦池。
上世纪90年代末,秦池这家一夜成名的山东白酒企业在风光无限的时候突然被爆出负面新闻:企业主要从四川邛崃收购大量散酒,以此为基酒,然后经过勾兑制成酒精度数不同的各种白酒。一经媒体报道,舆论哗然,秦池也瞬间消失—虽然液态发酵法仍为教科书里所列举的3种中国白酒生产工艺的方式之一,但白酒市场上,人人对“勾兑”都避而不谈。
2000年,古井贡在此行业背景下,提出了原浆酒的概念,用以区别勾兑酒。所谓原浆,应该是不加任何其他成分的“原液”。原浆度数较高,以浓香为例,大约在65˚左右,一般认为,需要经过两年左右的存放方可饮用。
但实际目前市场上,出现不少低于60˚甚至在40˚左右的原浆,问题随之而来,如何降度?如果仅仅是区别于勾兑酒,那原浆和纯粮的概念有何不同?如果是所谓的“原液”,为什么还有那么多低度原浆酒出现?—至今,主打原浆概念的厂家没有一个真正去完整地解释原浆的概念,而缺乏应有的理论基础,使得原浆概念看上去就像一个先天不足的婴儿,很难真正成长、壮大。
并无强势品牌推动
或许是厂家早已清醒地认识到此问题,目前原浆市场虽然表面热闹,但大多数只是经销商的赚钱工具,真正发力主推原浆的企业并不多。
如果你到市场上去进行调查,你会发现所有的知名品牌均有所谓的原浆酒产品,而仔细分析这些产品,你就会发现,真正力推原浆概念的大厂家并不多。以目前火热的古井为例,古井力推年份原浆实质是在为标准缺失下的年份酒市场找一个“易于识别的身份证”, 还有不少企业是从一开始就把它作为一种概念来打造,而产品究竟是不是什么原浆酒企业却并不在意。
另一种情况是经销商开发。目前郎酒、西凤等一大批区域知名品牌所推出的原浆产品多为经销商买断经营的产品,而并非厂家自己的嫡系产品。像红星二锅头刚刚推向市场的原浆酒实际是全国知名的酒水经销商—石家庄桥西公司所开发的产品。
也有部分企业是自己在经营,比如酒鬼酒的湘泉原浆系列。但据了解,采纳了盛初建议的酒鬼酒实际在原浆产品的销售上并不理想。
实际上,在很多人心目中,高度酒仍然是“优质酒”的象征,但想对于白酒降度的大趋势而言,高度酒的回暖或许只是假象—既然“纯粮固态”的概念都无法真正被认同,“原浆”这个说不清的概念未来又在哪里呢?
门槛过低导致冲高乏力
目前关于原浆酒的定义行业内没有一个具有权威性的统一标准,什么是原浆,什么样的酒才能被称为原浆酒,这些都没有一个完整的说法。这也从根本上注定了原浆酒市场无法健康地有序发展。
目前市场上大大小小上百种原浆酒,有多少是真正的原浆(非勾兑)已经成了问题,而且即使按照原浆的定义去生产酒,其门槛还是过低,每个有窖池的企业几乎都可以推出自己的原浆产品,而一些小企业如果愿意去打擦边球,同样也不会有太多的压力。
进入门槛过低意味着概念没有独特性,产品依然同质化,也就意味着原浆产品很难提升“含金量”。目前的原浆产品除了五粮液等一线品牌价格定位稍高外,二线左右的品牌基本上推出的原浆酒都在100—200元的价格区间。
出路:当好配角
原浆酒强调的是原汁原味的品质,符合现代消费者的饮酒习惯,如品质上能得到保证,或者消费者的认可不算难事,但正如我们上文分析所言,先天不足导致了这个概念注定无法独自承担更多的期望,但原浆概念从营销角度而言并非没有利用价值,古井和郎酒的组合拳路子其实值得思考和借鉴。
古井主打年份原浆,郎酒主打洞藏原浆,都取得了市场的认可。但这两个目前相对较为火热的产品其实都没有把“原浆”的诉求放在首位,而是放在了一个配角的位置上,将原浆概念看成了一个优质白酒的基础,在这个基础上,附加了年份和洞藏的概念,再加上自身品牌的推动力,组合拳的力量使得这个产品最终被中高端市场所接受。
实际上,对于原浆酒的未来,酱香原浆或许能成为另一个亮点。由于酱香酒的酿造工艺基本是采用“非勾兑”的方式进行,而且酱香酒的度数一般较高,都比较符合原浆概念所倡导的条件,未来几年,如果要做原浆概念,可以考虑酱香原浆。
先天不足:无完整理论基础
在中国白酒发展历史上,原浆的概念非常之短,因为中国古代学会利用蒸馏技术来酿酒后,一直采用以粮食为原料的固态发酵技术,完成蒸馏发酵后的酒就是原浆酒。建国之后,中国白酒需求稳步增长,但粮食供给却一直困惑着中国。随后,中国白酒历史上一次工艺突破诞生:液态发酵法开始被采用。
液态发酵系以食用酒精为基酒,采用调配方式制作而成白酒,也就是我们常说的勾兑酒——以食用酒精为基酒的条件下,人工培育出1%的香气成分添加勾兑,模拟出中国传统白酒的品质与风格。
液态发酵法是中国白酒工业化历史上的一次突破,在60年代以后,这种发酵方法由于酿酒成本较低而迅速被普及,直到一家企业的出现,这种发酵方法又突然被“遗弃”,这家企业就是秦池。
上世纪90年代末,秦池这家一夜成名的山东白酒企业在风光无限的时候突然被爆出负面新闻:企业主要从四川邛崃收购大量散酒,以此为基酒,然后经过勾兑制成酒精度数不同的各种白酒。一经媒体报道,舆论哗然,秦池也瞬间消失—虽然液态发酵法仍为教科书里所列举的3种中国白酒生产工艺的方式之一,但白酒市场上,人人对“勾兑”都避而不谈。
2000年,古井贡在此行业背景下,提出了原浆酒的概念,用以区别勾兑酒。所谓原浆,应该是不加任何其他成分的“原液”。原浆度数较高,以浓香为例,大约在65˚左右,一般认为,需要经过两年左右的存放方可饮用。
但实际目前市场上,出现不少低于60˚甚至在40˚左右的原浆,问题随之而来,如何降度?如果仅仅是区别于勾兑酒,那原浆和纯粮的概念有何不同?如果是所谓的“原液”,为什么还有那么多低度原浆酒出现?—至今,主打原浆概念的厂家没有一个真正去完整地解释原浆的概念,而缺乏应有的理论基础,使得原浆概念看上去就像一个先天不足的婴儿,很难真正成长、壮大。
并无强势品牌推动
或许是厂家早已清醒地认识到此问题,目前原浆市场虽然表面热闹,但大多数只是经销商的赚钱工具,真正发力主推原浆的企业并不多。
如果你到市场上去进行调查,你会发现所有的知名品牌均有所谓的原浆酒产品,而仔细分析这些产品,你就会发现,真正力推原浆概念的大厂家并不多。以目前火热的古井为例,古井力推年份原浆实质是在为标准缺失下的年份酒市场找一个“易于识别的身份证”, 还有不少企业是从一开始就把它作为一种概念来打造,而产品究竟是不是什么原浆酒企业却并不在意。
另一种情况是经销商开发。目前郎酒、西凤等一大批区域知名品牌所推出的原浆产品多为经销商买断经营的产品,而并非厂家自己的嫡系产品。像红星二锅头刚刚推向市场的原浆酒实际是全国知名的酒水经销商—石家庄桥西公司所开发的产品。
也有部分企业是自己在经营,比如酒鬼酒的湘泉原浆系列。但据了解,采纳了盛初建议的酒鬼酒实际在原浆产品的销售上并不理想。
实际上,在很多人心目中,高度酒仍然是“优质酒”的象征,但想对于白酒降度的大趋势而言,高度酒的回暖或许只是假象—既然“纯粮固态”的概念都无法真正被认同,“原浆”这个说不清的概念未来又在哪里呢?
门槛过低导致冲高乏力
目前关于原浆酒的定义行业内没有一个具有权威性的统一标准,什么是原浆,什么样的酒才能被称为原浆酒,这些都没有一个完整的说法。这也从根本上注定了原浆酒市场无法健康地有序发展。
目前市场上大大小小上百种原浆酒,有多少是真正的原浆(非勾兑)已经成了问题,而且即使按照原浆的定义去生产酒,其门槛还是过低,每个有窖池的企业几乎都可以推出自己的原浆产品,而一些小企业如果愿意去打擦边球,同样也不会有太多的压力。
进入门槛过低意味着概念没有独特性,产品依然同质化,也就意味着原浆产品很难提升“含金量”。目前的原浆产品除了五粮液等一线品牌价格定位稍高外,二线左右的品牌基本上推出的原浆酒都在100—200元的价格区间。
出路:当好配角
原浆酒强调的是原汁原味的品质,符合现代消费者的饮酒习惯,如品质上能得到保证,或者消费者的认可不算难事,但正如我们上文分析所言,先天不足导致了这个概念注定无法独自承担更多的期望,但原浆概念从营销角度而言并非没有利用价值,古井和郎酒的组合拳路子其实值得思考和借鉴。
古井主打年份原浆,郎酒主打洞藏原浆,都取得了市场的认可。但这两个目前相对较为火热的产品其实都没有把“原浆”的诉求放在首位,而是放在了一个配角的位置上,将原浆概念看成了一个优质白酒的基础,在这个基础上,附加了年份和洞藏的概念,再加上自身品牌的推动力,组合拳的力量使得这个产品最终被中高端市场所接受。
实际上,对于原浆酒的未来,酱香原浆或许能成为另一个亮点。由于酱香酒的酿造工艺基本是采用“非勾兑”的方式进行,而且酱香酒的度数一般较高,都比较符合原浆概念所倡导的条件,未来几年,如果要做原浆概念,可以考虑酱香原浆。