论文部分内容阅读
“士为知己者死，女为悦己者容”，无论为义为情，妆扮对于“士”或“女”却是再重要不过。黄帝“重衣裳而治天下”，衣裳是开化和文明的标志，更是身份的象征。“三分相貌，七分打扮”，衣冠楚楚者符合礼仪，自然容易获取他人的好感。
汉服指中国汉族主流的穿着，或指汉朝时形成的服装规范，总而言之，是中国延续几千年的汉文化的正统着装。与汉服对应的是胡服，指其他民族的衣服，西服也可归于此类。汉服一个最大的特点是先秦时就流行的“深衣制”，指古代上衣、下裳相连缀的一种服装，其特点为上衣和下裳相连，衣襟右掩，下摆不开衩，将衣襟接长，向后拥掩，垂及踝部。因其前后深长，故称深衣。
但以深衣区分汉服与胡服，则为不妥。无论东西方服装，汉服或胡服，上衣下裳都有相连或分开的形式。再考虑上下衣裳的繁复与否，是短裙还是拖地长裙，行动是否方便，全看着衣之人的身份或所在场合。以身份而论，一般的百姓或工人，着短装以方便于劳作，比如短衣、短衫、裤子，西服也算是工作服装的一种；西方的古代哲学家、贵族、女士，中国传统的文人士大夫、大门不出的楼上小姐，好长袍、长衫、长裙。以场合而论，短装适合运动、军事的场合，比如马裤、紧腿；长装适合休闲的场合，不一定与身份相关，比如睡衣等。
服装的面料，最初是葛、麻的，这两者一般用于平民的穿着。葛布质地细薄，除作衣料外，魏晋以来多用来制作手巾或佩巾等。麻布出汗不贴身，质地轻，色调柔和大方，但弹性、抗皱性及耐磨性差，有刺痒感。至于棉布，宋代以后棉种才传入内地，“棉”字才正式出现。元初黄道婆从海南岛传入了先进的纺织技术，大大提高了生产效率，也促进了棉织业的推广。在黄道婆的故乡上海乌泥泾，至今还传颂着“黄道婆，黄道婆，教我纱，教我布，二只筒子二匹布”的歌谣。由于棉织品质地柔和，穿着舒服，价格又比丝质品低廉，所以很快取代葛、麻，成为大众化的穿着。
丝绸是上层社会一直推崇的，丝织物的出现极大地丰富了中国的服装文化，以丝为名的有帛、缯、绢、纱、绫罗、绸缎、锦绣等，不胜枚举。中国战国以前统称丝织物为帛，秦汉以后又称为缯。绢是以生丝为经纬，采用平纹或平纹变化组织的丝织物，质地挺爽，供书画、裱糊扇面、扎制灯彩之用。纱指经纬线稀疏或有小孔的织品。绫采用斜纹组织或斜纹变化组织，表面具有斜向织纹，质地轻薄。罗是表面具有纱空眼的花素织物，风格雅致，质地紧密，穿着凉爽，常用作夏季衣料。绸是丝织品中最重要的一类，采用平纹组织或变化组织，经纬交错，无其他明显特征的丝织品都可称为绸。缎是丝绸产品中技术最为复杂、外观最为绚丽多彩的品种，其外观平滑、光亮，被大量用在衣服及围巾上。锦泛指具有多种彩色花纹的丝织物。锦的生产工艺要求高，织造难度大，是古代最贵重的织物。“绵，金也，作之用功重，其价如金。”古人把锦看成和黄金等价。古人以“锦衣玉袍”、“衣锦还乡”来形容人的富贵和成功。南京云锦、杭州织锦、苏州宋锦、成都蜀锦为四大名锦。绣是指刺绣的工艺，在我国出名的有苏绣、湘绣、粤绣和蜀绣这四大名绣。
如何以汉服的名义恢复中国传统服装文化，也是不易。中国历朝历代的变迁，外来文化已经深深融合到了汉文化中去。只有寻出文化的精髓所在，那才是汉服安身立命的根本。
一为汉袍，指长至足跟，有表有里的服装。汉代四百年间，一直以袍为礼服，袍服的样式，以大袖为多，袖口部分却收缩紧小。汉服具备独特的形式，其基本特征是交领、右衽、系带、宽袖，又以盘领、直领等为其有益补充。汉服以宽大而遮荫避暑，走动起来习习生风，这和阿拉伯长袍的功用是一样的，飘逸潇洒，是古代的典雅风范。
二为大衫，袖口宽敞，领和袖都有边缘，衣衫肥长到膝部，束大带。魏晋时，文人受佛道影响，崇尚玄学，喝酒赋诗，于世俗礼仪不屑一顾，袒胸露乳，就是这种大衫。这最能体现放荡不羁的魏晋风范。
三为道衣，本为道教之法服，后来一般文人也好此服装。道教产生之初，道衣曾以鹤羽等鸟类的羽毛拈绒，然后编织而成，称“鹤氅”，展如鸟翼，取神仙飞升之意。道衣也称道袍，宽博，长至足，用黄色或淡绿色的绫绢制成，其领与袖、前襟用黑缎为缘边。这是适合端坐、冥想、行走的服装。
四为深衣，最美者为晋代的“纤髾”，通常将下摆裁制成数个三角形，上宽下尖，层层相叠，因形似旌旗而名之曰“髾”。围裳之中伸出两条或数条飘带，名为“纤”，走起路来，随风飘起，如燕子轻舞，故有“华带飞髾”的美妙形容。“仿佛兮若轻云之蔽月，飘飖兮若流风之回雪。远而望之，皎若太阳升朝霞；迫而察之，灼若芙蕖出渌波”，曹植《洛神赋》中洛神所穿的应该就是这种服装。
五为披风，指披用的外衣，又称“大氅”，无袖、颈部系带，披在肩上用以防风御寒。短者曾称帔，长者又称斗篷，斗篷一般连帽。披风多为一片式结构，多为北方人和儿童在冬季穿用，后也泛指斗篷。披风在中国清代主要用作上层社会妇女的礼服外衣，含高贵之意，用绸缎缝制。这是能体现中国传统女性含蓄与从容之美的。
六为蓑衣，蓑衣最初用棕麻编成，以御雨雪。“青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归”，渔人戴青箬笠，穿绿蓑衣，这是自在逍遥。“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”，这是冷静的孤独。这等闲情雅致，不是现代人容易得到的了。
而今日所谓“唐装”，和真正唐朝的服装联系不大，是以唐朝之名而结合清朝服饰创出来的仿古服饰。女性的旗袍、男性的长衫和马褂，都是满族的民族服饰及其延续，并非华夏民族主流传承的服饰。如果以唐装和旗袍作为汉文化的代表，倒是有失偏颇了。
另有蓝底白花的土布。早在秦汉时代，西南地区的苗、瑶、布依等少数民族的先民就已经掌握了蜡染技术，“用蜡绘花于布而染之，既去蜡，则花纹如绘”，这种蜡染布曾被称为“阑干斑布”，又因为主要产于苗、瑶地区，所以又称为“瑶斑布”。蓝印花布在清代的江南再次焕发了光彩，这正是服装文化穿越千年，跨地域文化交流的最好佐证。
汉服指中国汉族主流的穿着，或指汉朝时形成的服装规范，总而言之，是中国延续几千年的汉文化的正统着装。与汉服对应的是胡服，指其他民族的衣服，西服也可归于此类。汉服一个最大的特点是先秦时就流行的“深衣制”，指古代上衣、下裳相连缀的一种服装，其特点为上衣和下裳相连，衣襟右掩，下摆不开衩，将衣襟接长，向后拥掩，垂及踝部。因其前后深长，故称深衣。
但以深衣区分汉服与胡服，则为不妥。无论东西方服装，汉服或胡服，上衣下裳都有相连或分开的形式。再考虑上下衣裳的繁复与否，是短裙还是拖地长裙，行动是否方便，全看着衣之人的身份或所在场合。以身份而论，一般的百姓或工人，着短装以方便于劳作，比如短衣、短衫、裤子，西服也算是工作服装的一种；西方的古代哲学家、贵族、女士，中国传统的文人士大夫、大门不出的楼上小姐，好长袍、长衫、长裙。以场合而论，短装适合运动、军事的场合，比如马裤、紧腿；长装适合休闲的场合，不一定与身份相关，比如睡衣等。
服装的面料，最初是葛、麻的，这两者一般用于平民的穿着。葛布质地细薄，除作衣料外，魏晋以来多用来制作手巾或佩巾等。麻布出汗不贴身，质地轻，色调柔和大方，但弹性、抗皱性及耐磨性差，有刺痒感。至于棉布，宋代以后棉种才传入内地，“棉”字才正式出现。元初黄道婆从海南岛传入了先进的纺织技术，大大提高了生产效率，也促进了棉织业的推广。在黄道婆的故乡上海乌泥泾，至今还传颂着“黄道婆，黄道婆，教我纱，教我布，二只筒子二匹布”的歌谣。由于棉织品质地柔和，穿着舒服，价格又比丝质品低廉，所以很快取代葛、麻，成为大众化的穿着。
丝绸是上层社会一直推崇的，丝织物的出现极大地丰富了中国的服装文化，以丝为名的有帛、缯、绢、纱、绫罗、绸缎、锦绣等，不胜枚举。中国战国以前统称丝织物为帛，秦汉以后又称为缯。绢是以生丝为经纬，采用平纹或平纹变化组织的丝织物，质地挺爽，供书画、裱糊扇面、扎制灯彩之用。纱指经纬线稀疏或有小孔的织品。绫采用斜纹组织或斜纹变化组织，表面具有斜向织纹，质地轻薄。罗是表面具有纱空眼的花素织物，风格雅致，质地紧密，穿着凉爽，常用作夏季衣料。绸是丝织品中最重要的一类，采用平纹组织或变化组织，经纬交错，无其他明显特征的丝织品都可称为绸。缎是丝绸产品中技术最为复杂、外观最为绚丽多彩的品种，其外观平滑、光亮，被大量用在衣服及围巾上。锦泛指具有多种彩色花纹的丝织物。锦的生产工艺要求高，织造难度大，是古代最贵重的织物。“绵，金也，作之用功重，其价如金。”古人把锦看成和黄金等价。古人以“锦衣玉袍”、“衣锦还乡”来形容人的富贵和成功。南京云锦、杭州织锦、苏州宋锦、成都蜀锦为四大名锦。绣是指刺绣的工艺，在我国出名的有苏绣、湘绣、粤绣和蜀绣这四大名绣。
如何以汉服的名义恢复中国传统服装文化，也是不易。中国历朝历代的变迁，外来文化已经深深融合到了汉文化中去。只有寻出文化的精髓所在，那才是汉服安身立命的根本。
一为汉袍，指长至足跟，有表有里的服装。汉代四百年间，一直以袍为礼服，袍服的样式，以大袖为多，袖口部分却收缩紧小。汉服具备独特的形式，其基本特征是交领、右衽、系带、宽袖，又以盘领、直领等为其有益补充。汉服以宽大而遮荫避暑，走动起来习习生风，这和阿拉伯长袍的功用是一样的，飘逸潇洒，是古代的典雅风范。
二为大衫，袖口宽敞，领和袖都有边缘，衣衫肥长到膝部，束大带。魏晋时，文人受佛道影响，崇尚玄学，喝酒赋诗，于世俗礼仪不屑一顾，袒胸露乳，就是这种大衫。这最能体现放荡不羁的魏晋风范。
三为道衣，本为道教之法服，后来一般文人也好此服装。道教产生之初，道衣曾以鹤羽等鸟类的羽毛拈绒，然后编织而成，称“鹤氅”，展如鸟翼，取神仙飞升之意。道衣也称道袍，宽博，长至足，用黄色或淡绿色的绫绢制成，其领与袖、前襟用黑缎为缘边。这是适合端坐、冥想、行走的服装。
四为深衣，最美者为晋代的“纤髾”，通常将下摆裁制成数个三角形，上宽下尖，层层相叠，因形似旌旗而名之曰“髾”。围裳之中伸出两条或数条飘带，名为“纤”，走起路来，随风飘起，如燕子轻舞，故有“华带飞髾”的美妙形容。“仿佛兮若轻云之蔽月，飘飖兮若流风之回雪。远而望之，皎若太阳升朝霞；迫而察之，灼若芙蕖出渌波”，曹植《洛神赋》中洛神所穿的应该就是这种服装。
五为披风，指披用的外衣，又称“大氅”，无袖、颈部系带，披在肩上用以防风御寒。短者曾称帔，长者又称斗篷，斗篷一般连帽。披风多为一片式结构，多为北方人和儿童在冬季穿用，后也泛指斗篷。披风在中国清代主要用作上层社会妇女的礼服外衣，含高贵之意，用绸缎缝制。这是能体现中国传统女性含蓄与从容之美的。
六为蓑衣，蓑衣最初用棕麻编成，以御雨雪。“青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归”，渔人戴青箬笠，穿绿蓑衣，这是自在逍遥。“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”，这是冷静的孤独。这等闲情雅致，不是现代人容易得到的了。
而今日所谓“唐装”，和真正唐朝的服装联系不大，是以唐朝之名而结合清朝服饰创出来的仿古服饰。女性的旗袍、男性的长衫和马褂，都是满族的民族服饰及其延续，并非华夏民族主流传承的服饰。如果以唐装和旗袍作为汉文化的代表，倒是有失偏颇了。
另有蓝底白花的土布。早在秦汉时代，西南地区的苗、瑶、布依等少数民族的先民就已经掌握了蜡染技术，“用蜡绘花于布而染之，既去蜡，则花纹如绘”，这种蜡染布曾被称为“阑干斑布”，又因为主要产于苗、瑶地区，所以又称为“瑶斑布”。蓝印花布在清代的江南再次焕发了光彩，这正是服装文化穿越千年，跨地域文化交流的最好佐证。