论文部分内容阅读
尽管我们都持有不同的观点和看法，但有一点是可以肯定的，最近中国一系列打击贪腐的措施，对市场是有积极作用的，能够帮助中国葡萄酒市场重新建立起一个健康的发展体系。
Although we all had different opinions， one thing for sure is that the recent consolidation resulting from the anticorruption drive on the mainland is a positive thing in building a sustainable wine market in China.
卡斯特罗·邦菲（Castello Banfi）酒庄近期举办了一次媒体午宴。作为意大利布鲁内洛最顶级的葡萄酒庄之一，它召唤了十位葡萄酒作家、两位ASC的成员、邦菲酒庄的亚洲经理保罗（Paolo Fassina）和邦菲酒庄的副总裁克里斯蒂娜（Cristina Mariani-May）在同一张餐桌上进行了亲切交谈。
我之前与克里斯蒂娜碰过头，通过她的口音和地址，我以为她是个嫁入当地的美国人。结果证明我大错特错！太好了，这个错能让我深刻地记住这次活动。克里斯蒂娜是百分百的纯种意大利人，而且是第三代企业持有者，她和她大表兄一起进行管理。没错，她住在纽约，正如她当葡萄酒商的祖父一样。当年克里斯蒂娜的祖父在纽约成立了邦菲公司，邦菲这个名字灵感源于他的姨妈特奥多莲娜（Teodolinda Banfi），一位在梵蒂冈拥有房产的葡萄酒专家。
落叶归根，重返故乡一直是克里斯蒂娜的家族渴望做的事。1978年，家族在托斯卡纳成立了卡斯特罗·邦菲酒庄，并在蒙达奇诺逐步聚拢了2780公顷的土地。邦菲并不是蒙达奇诺最大的葡萄酒庄，但却拥有当地面积最大的单体葡萄田。在整个邦菲酒庄里，只有三分之一的土地用于种植葡萄藤，其他的地方种满了橄榄、果树和树。此外家族在皮埃蒙特还拥有一个历史久远的葡萄酒庄布鲁左涅（Bruzzone），现在专门用于生产起泡酒。
也许是受到了美国人纪律严明以及追求完美的精神影响，酒庄的第二代继承者约翰和亨利（John and Harry Mariani）联合米兰大学，对桑娇维赛葡萄品种进行研究，以求能在邦菲酒庄葡萄园里的650种桑娇维赛变种中，找出最能表达当地风土的品种。最后项目确定了15个种在邦菲及周边土地的“佼佼者”。随后从1992年开始，邦菲酒庄所有新栽种的桑娇维赛中，都至少包含3到4款这15个“佼佼者”中的成员，力求能够在葡萄酒中完美呈现当地的风土。
另一件让克里斯蒂娜颇为自豪的事情，是他们酒庄使用木头和不锈钢混合制成的特殊发酵桶。这种发酵桶能够酿出他们认为最理想的葡萄酒：不那么紧致、更柔软的同时更清新。证据是什么？著名酒评家詹姆士（James Suckling）认定2010年是邦菲酒庄最好的年份。
对我来说，这次午餐就像是一场双向的采访。一方面我们在向克里斯蒂娜提出关于葡萄酒和酒庄的问题，另一方面，克里斯蒂娜也在向我们了解信息。她在餐桌上向媒体朋友们提出了许多关于香港和大陆的葡萄酒市场的问题，比如说为什么中国消费者喜欢喝红葡萄酒；中国消费者的消费习惯是否在改变；在中国市场意大利葡萄酒未来会怎样？她的这些问题引起了餐桌上激烈的讨论。尽管我们都持有不同的观点和看法，但有一点是可以肯定的，最近大陆地区一系列打击贪腐的措施，对市场是有积极作用的，能够帮助中国葡萄酒市场重新建立起一个健康的发展体系。我们应该把注意力放在更年轻的消费者身上，同时，与其花精力讲葡萄酒酿造技术，我们更应该教他们如何享受葡萄酒，并引导他们将葡萄酒当成日常生活的一部分。
回到葡萄酒身上，欢迎用酒是一支名为特内（Tener）的起泡酒。这支起泡酒不同寻常地使用长相思和霞多丽混合，并使用夏玛法（Méthode Charmat）在密闭的酒糟中进行发酵。这款酒简单且让人愉悦，非常合适用作开胃酒，或者是与午餐的鲜虾春卷做搭配。我个人特别喜欢一款叫圣安吉娜（San Angela）的百分之百灰皮诺酿造的蒙达奇诺IGT等级葡萄酒。它比一般意大利北部的典型灰皮诺葡萄酒要更丰富，这是温暖的托斯卡纳艳阳赋予它的特性。这两款酒对于没尝过意大利酒的顾客来说，都是极好的入门酒，尤其适合搭配粤菜点心。
而邦菲酒庄一款2010年的桑娇维赛，带有浓厚的黑色水果香气，以及一丝泥土和香料的气息，现在正处于适饮期。这多亏了他们特殊的木头和不锈钢混合发酵桶。而另一款同是2010年份的，名为Poggio Alle Mura的桑娇维赛酒款，则有更好的集中度和复杂度，适合再陈放几年。
邦菲酒庄也许不是那种你期待在布鲁内洛找到的手工作坊，而它产的酒也许带有浓重的美国风格以适应美国市场。但这又怎么样呢？只要它有个对葡萄酒富有热情的主人，又坚持做好酒，那就是最棒的事了！
Although we all had different opinions， one thing for sure is that the recent consolidation resulting from the anticorruption drive on the mainland is a positive thing in building a sustainable wine market in China.
卡斯特罗·邦菲（Castello Banfi）酒庄近期举办了一次媒体午宴。作为意大利布鲁内洛最顶级的葡萄酒庄之一，它召唤了十位葡萄酒作家、两位ASC的成员、邦菲酒庄的亚洲经理保罗（Paolo Fassina）和邦菲酒庄的副总裁克里斯蒂娜（Cristina Mariani-May）在同一张餐桌上进行了亲切交谈。
我之前与克里斯蒂娜碰过头，通过她的口音和地址，我以为她是个嫁入当地的美国人。结果证明我大错特错！太好了，这个错能让我深刻地记住这次活动。克里斯蒂娜是百分百的纯种意大利人，而且是第三代企业持有者，她和她大表兄一起进行管理。没错，她住在纽约，正如她当葡萄酒商的祖父一样。当年克里斯蒂娜的祖父在纽约成立了邦菲公司，邦菲这个名字灵感源于他的姨妈特奥多莲娜（Teodolinda Banfi），一位在梵蒂冈拥有房产的葡萄酒专家。
落叶归根，重返故乡一直是克里斯蒂娜的家族渴望做的事。1978年，家族在托斯卡纳成立了卡斯特罗·邦菲酒庄，并在蒙达奇诺逐步聚拢了2780公顷的土地。邦菲并不是蒙达奇诺最大的葡萄酒庄，但却拥有当地面积最大的单体葡萄田。在整个邦菲酒庄里，只有三分之一的土地用于种植葡萄藤，其他的地方种满了橄榄、果树和树。此外家族在皮埃蒙特还拥有一个历史久远的葡萄酒庄布鲁左涅（Bruzzone），现在专门用于生产起泡酒。
也许是受到了美国人纪律严明以及追求完美的精神影响，酒庄的第二代继承者约翰和亨利（John and Harry Mariani）联合米兰大学，对桑娇维赛葡萄品种进行研究，以求能在邦菲酒庄葡萄园里的650种桑娇维赛变种中，找出最能表达当地风土的品种。最后项目确定了15个种在邦菲及周边土地的“佼佼者”。随后从1992年开始，邦菲酒庄所有新栽种的桑娇维赛中，都至少包含3到4款这15个“佼佼者”中的成员，力求能够在葡萄酒中完美呈现当地的风土。
另一件让克里斯蒂娜颇为自豪的事情，是他们酒庄使用木头和不锈钢混合制成的特殊发酵桶。这种发酵桶能够酿出他们认为最理想的葡萄酒：不那么紧致、更柔软的同时更清新。证据是什么？著名酒评家詹姆士（James Suckling）认定2010年是邦菲酒庄最好的年份。
对我来说，这次午餐就像是一场双向的采访。一方面我们在向克里斯蒂娜提出关于葡萄酒和酒庄的问题，另一方面，克里斯蒂娜也在向我们了解信息。她在餐桌上向媒体朋友们提出了许多关于香港和大陆的葡萄酒市场的问题，比如说为什么中国消费者喜欢喝红葡萄酒；中国消费者的消费习惯是否在改变；在中国市场意大利葡萄酒未来会怎样？她的这些问题引起了餐桌上激烈的讨论。尽管我们都持有不同的观点和看法，但有一点是可以肯定的，最近大陆地区一系列打击贪腐的措施，对市场是有积极作用的，能够帮助中国葡萄酒市场重新建立起一个健康的发展体系。我们应该把注意力放在更年轻的消费者身上，同时，与其花精力讲葡萄酒酿造技术，我们更应该教他们如何享受葡萄酒，并引导他们将葡萄酒当成日常生活的一部分。
回到葡萄酒身上，欢迎用酒是一支名为特内（Tener）的起泡酒。这支起泡酒不同寻常地使用长相思和霞多丽混合，并使用夏玛法（Méthode Charmat）在密闭的酒糟中进行发酵。这款酒简单且让人愉悦，非常合适用作开胃酒，或者是与午餐的鲜虾春卷做搭配。我个人特别喜欢一款叫圣安吉娜（San Angela）的百分之百灰皮诺酿造的蒙达奇诺IGT等级葡萄酒。它比一般意大利北部的典型灰皮诺葡萄酒要更丰富，这是温暖的托斯卡纳艳阳赋予它的特性。这两款酒对于没尝过意大利酒的顾客来说，都是极好的入门酒，尤其适合搭配粤菜点心。
而邦菲酒庄一款2010年的桑娇维赛，带有浓厚的黑色水果香气，以及一丝泥土和香料的气息，现在正处于适饮期。这多亏了他们特殊的木头和不锈钢混合发酵桶。而另一款同是2010年份的，名为Poggio Alle Mura的桑娇维赛酒款，则有更好的集中度和复杂度，适合再陈放几年。
邦菲酒庄也许不是那种你期待在布鲁内洛找到的手工作坊，而它产的酒也许带有浓重的美国风格以适应美国市场。但这又怎么样呢？只要它有个对葡萄酒富有热情的主人，又坚持做好酒，那就是最棒的事了！