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圣地亚哥之路是一条苦修朝圣之路。
公元9世纪，一位隐士受到天上星光的指引，在位于西班牙国土西北端的圣地亚哥城的郊外田野上，发现了耶稣十二使徒之一圣雅各的墓冢。整个天主教世界为之震动，一座宏伟的教堂拔地而起，无数虔诚的信徒为朝拜圣雅各的遗骸，从欧洲各地出发，经历身体和精神的严酷考验，徒步数月甚至数年抵达圣城。圣地亚哥也因此与罗马、耶路撒冷并称天主教三大圣地。
中世纪之后，圣地亚哥之路一度衰落，直到20世纪初重新回归人们的视野。及至今天，每年都有超过10万人踏上征途。它的宗教含义已愈来愈淡，转而成为全世界最负盛名的“心灵之路”。如今，人们踏上这条路，更多的是为了完成一次对内在的终极探寻。
圣地亚哥之路的终点只有一个，通往那里的路线却有许多条，伊比利亚半岛上比较有名的有三条：法国之路、白银之路和葡萄牙之路。其中又以法国之路最重要，目前，这条路是所有通向圣地亚哥的路线中，古迹保存最完整、基础设施最完善，也是朝圣者最为青睐的一条。
从纳瓦拉的雪山，到拉里奥哈的丘陵，再到卡斯蒂利亚-莱昂的绿色平原，最后是加利西亚的茂密森林，法国之路穿越西班牙北部边境。在这条路上，我遇到许多有趣的人，他们是圣地亚哥之路最美妙的部分，无论是每天辛勤经营驿站的当地人，还是擦肩而过的朝圣者，使得徒步成为一种难得的体验。
我始终记得抵达的黄昏。巴士驰骋在高速公路上，透过雨渍斑斑的车窗，我长久凝视着窗外的景象。这分明就是神话中的雪原。此时暮色深沉，硕大的月亮已悄然升起，天空是无比纯净的宝石蓝。
十几分钟后，车停了下来。空气寒冷料峭，面前只有一座敞开的石头大门，院内灯火阑珊。转过身，柏油公路似乎通向雾霭沉沉的夜色尽头。一块金属路牌兀自伫立在路旁，形单影只，上面写着：
圣地亚哥，790公里。
纳瓦拉
从比利牛斯山脉出发（D1～D6）
第三天 晴
“清晨阳光明媚，天空如同一丝褶皱也没有的蓝色绸缎。我独自从小镇苏比里出发，穿过纳瓦拉大区绵延起伏的翠绿草场，天空中飘浮的云团投下巨大的阴影，远处的山头上还覆盖着洁白的雪。不断起伏的上下坡让我左脚的疼痛不断加剧，在布恩迪-拉-雷伊纳驿站，我决定停留下来。”
这座驿站由当地一所年代久远的小学改建而成，宽大的休息室里，还保留着当年的课桌椅。壁炉上方的书架上，有许多不同语言的关于朝圣路的书，惟独没有中文的。
一个身形单薄的男生正在流理台前忙碌。
“我从塞维利亚出发，用了二十几天走到莱昂省的阿斯托尔加，就是白银之路和法国之路的交汇点。这时本该继续向西，一直到圣地亚哥，可我突然不想那么走了。”他说。
“为什么？”我问。“圣地亚哥我已经去过了。所以我决定转而向东，逆着法国之路走下去。”他说，“我打算在松波特山口穿过比利牛斯山脉，进入法国境内，然后一直走到图卢兹。我就是图卢兹人。这条路线，也是法国境内最早的朝圣路线之一。几百年前的图卢兹和周边的法国人，就是沿着这条路走到西法边境，然后再一路到圣地亚哥的。”
第一次看到他晒得发红的脸时，我还觉得诧异。小镇距离起点不远，不过是四五天的路程，他何以会是这样风尘仆仆的模样？现在才明白，原来他已经在路上走了四十几天，而从这里到图卢兹，至少还有一个月的路程。如此日复一日，走路已不再是走路，而成了一种生活。一种极其简单的、质朴无华的生活，没有一天不是浑身酸痛、筋疲力尽的，但也没有一天不是充实而平静的。或许，对于真正喜欢走路的人，是否抵达终点已不重要。
拉里奥哈
流淌红酒的土地（D7～D9）
第八天 晴
“这一天我独自上路。从阿索夫拉到斯路艾亚接近10公里的平缓上坡，尘土飞扬的石子路蜿蜒在干燥的拉里奥哈丘陵之间。目光所及之处，都是种植于红色土壤之上的葡萄藤，一点天然的荫蔽都没有。在下午3点钟的阳光暴晒下，体内的水分正一点点消耗殆尽，脚底新鲜的水疱开始钻心地痛起来。因为无法按照原来的计划到达圣多明各，我决定停留在之前五公里的一个小小村落。”
第八天 晴
“这一天我独自上路。从阿索夫拉到斯路艾亚接近10公里的平缓上坡，尘土飞扬的石子路蜿蜒在干燥的拉里奥哈丘陵之间。目光所及之处，都是种植于红色土壤之上的葡萄藤，一点天然的荫蔽都没有。在下午3点钟的阳光暴晒下，体内的水分正一点点消耗殆尽，脚底新鲜的水疱开始钻心地痛起来。因为无法按照原来的计划到达圣多明各，我决定停留在之前五公里的一个小小村落。”
卡斯蒂利亚—莱昂
绿色平原（D10～D25）
第17天 炎热
“午后到达贝尔西亚诺，天气非常炎热。我在墙边的水泥地上坐了下来。我感到非常疲惫，右脚底新生了一个巨大的水疱，每走一步，都是钻心的疼痛。我抬头看了看巨大的太阳，没有其他办法，只能继续前进。我挣扎着站了起来。”
圣地亚哥之路在进入卡斯蒂利亚大区后，呈现出与之前完全不同的样子，再也没有纳瓦拉起伏的山脉、红色的针叶林，抑或拉里奥哈漫山遍野的葡萄藤。卡斯蒂利亚大区是绿色的，绵延起伏的低矮丘陵和一望无际的原野，一条灰白色的土路蜿蜒其间，可以一直望到几公里之外。
贝尔西亚诺的下一个村镇是艾尔布尔戈，还有整整八公里，行走在无尽的平缓丘陵之间，爬上一个又一个微小的上坡，又走下一个又一个平缓的下坡，好像永远不会有终点。我的两颊已被大风吹得生疼，待我双脚打战地走上又一个低缓的上坡后，我被眼前的景象惊呆了。
一个小巧的卡斯蒂利亚村庄，正安静地躺在山坳之间，蜜棕色的房子错落有致，中心的罗马式教堂别致精巧。狂风暴雨即将来袭，它却一副裹紧衣衫、恬然淡定的模样。它安静而忠诚地伫立在这山坳间，几百年或者上千年，好像专门为了等待朝圣者的到来。
公元9世纪，一位隐士受到天上星光的指引，在位于西班牙国土西北端的圣地亚哥城的郊外田野上，发现了耶稣十二使徒之一圣雅各的墓冢。整个天主教世界为之震动，一座宏伟的教堂拔地而起，无数虔诚的信徒为朝拜圣雅各的遗骸，从欧洲各地出发，经历身体和精神的严酷考验，徒步数月甚至数年抵达圣城。圣地亚哥也因此与罗马、耶路撒冷并称天主教三大圣地。
中世纪之后，圣地亚哥之路一度衰落，直到20世纪初重新回归人们的视野。及至今天，每年都有超过10万人踏上征途。它的宗教含义已愈来愈淡，转而成为全世界最负盛名的“心灵之路”。如今，人们踏上这条路，更多的是为了完成一次对内在的终极探寻。
圣地亚哥之路的终点只有一个，通往那里的路线却有许多条，伊比利亚半岛上比较有名的有三条：法国之路、白银之路和葡萄牙之路。其中又以法国之路最重要，目前，这条路是所有通向圣地亚哥的路线中，古迹保存最完整、基础设施最完善，也是朝圣者最为青睐的一条。
从纳瓦拉的雪山，到拉里奥哈的丘陵，再到卡斯蒂利亚-莱昂的绿色平原，最后是加利西亚的茂密森林，法国之路穿越西班牙北部边境。在这条路上，我遇到许多有趣的人，他们是圣地亚哥之路最美妙的部分，无论是每天辛勤经营驿站的当地人，还是擦肩而过的朝圣者，使得徒步成为一种难得的体验。
我始终记得抵达的黄昏。巴士驰骋在高速公路上，透过雨渍斑斑的车窗，我长久凝视着窗外的景象。这分明就是神话中的雪原。此时暮色深沉，硕大的月亮已悄然升起，天空是无比纯净的宝石蓝。
十几分钟后，车停了下来。空气寒冷料峭，面前只有一座敞开的石头大门，院内灯火阑珊。转过身，柏油公路似乎通向雾霭沉沉的夜色尽头。一块金属路牌兀自伫立在路旁，形单影只，上面写着：
圣地亚哥，790公里。
纳瓦拉
从比利牛斯山脉出发（D1～D6）
第三天 晴
“清晨阳光明媚，天空如同一丝褶皱也没有的蓝色绸缎。我独自从小镇苏比里出发，穿过纳瓦拉大区绵延起伏的翠绿草场，天空中飘浮的云团投下巨大的阴影，远处的山头上还覆盖着洁白的雪。不断起伏的上下坡让我左脚的疼痛不断加剧，在布恩迪-拉-雷伊纳驿站，我决定停留下来。”
这座驿站由当地一所年代久远的小学改建而成，宽大的休息室里，还保留着当年的课桌椅。壁炉上方的书架上，有许多不同语言的关于朝圣路的书，惟独没有中文的。
一个身形单薄的男生正在流理台前忙碌。
“我从塞维利亚出发，用了二十几天走到莱昂省的阿斯托尔加，就是白银之路和法国之路的交汇点。这时本该继续向西，一直到圣地亚哥，可我突然不想那么走了。”他说。
“为什么？”我问。“圣地亚哥我已经去过了。所以我决定转而向东，逆着法国之路走下去。”他说，“我打算在松波特山口穿过比利牛斯山脉，进入法国境内，然后一直走到图卢兹。我就是图卢兹人。这条路线，也是法国境内最早的朝圣路线之一。几百年前的图卢兹和周边的法国人，就是沿着这条路走到西法边境，然后再一路到圣地亚哥的。”
第一次看到他晒得发红的脸时，我还觉得诧异。小镇距离起点不远，不过是四五天的路程，他何以会是这样风尘仆仆的模样？现在才明白，原来他已经在路上走了四十几天，而从这里到图卢兹，至少还有一个月的路程。如此日复一日，走路已不再是走路，而成了一种生活。一种极其简单的、质朴无华的生活，没有一天不是浑身酸痛、筋疲力尽的，但也没有一天不是充实而平静的。或许，对于真正喜欢走路的人，是否抵达终点已不重要。
拉里奥哈
流淌红酒的土地（D7～D9）
第八天 晴
“这一天我独自上路。从阿索夫拉到斯路艾亚接近10公里的平缓上坡，尘土飞扬的石子路蜿蜒在干燥的拉里奥哈丘陵之间。目光所及之处，都是种植于红色土壤之上的葡萄藤，一点天然的荫蔽都没有。在下午3点钟的阳光暴晒下，体内的水分正一点点消耗殆尽，脚底新鲜的水疱开始钻心地痛起来。因为无法按照原来的计划到达圣多明各，我决定停留在之前五公里的一个小小村落。”
第八天 晴
“这一天我独自上路。从阿索夫拉到斯路艾亚接近10公里的平缓上坡，尘土飞扬的石子路蜿蜒在干燥的拉里奥哈丘陵之间。目光所及之处，都是种植于红色土壤之上的葡萄藤，一点天然的荫蔽都没有。在下午3点钟的阳光暴晒下，体内的水分正一点点消耗殆尽，脚底新鲜的水疱开始钻心地痛起来。因为无法按照原来的计划到达圣多明各，我决定停留在之前五公里的一个小小村落。”
卡斯蒂利亚—莱昂
绿色平原（D10～D25）
第17天 炎热
“午后到达贝尔西亚诺，天气非常炎热。我在墙边的水泥地上坐了下来。我感到非常疲惫，右脚底新生了一个巨大的水疱，每走一步，都是钻心的疼痛。我抬头看了看巨大的太阳，没有其他办法，只能继续前进。我挣扎着站了起来。”
圣地亚哥之路在进入卡斯蒂利亚大区后，呈现出与之前完全不同的样子，再也没有纳瓦拉起伏的山脉、红色的针叶林，抑或拉里奥哈漫山遍野的葡萄藤。卡斯蒂利亚大区是绿色的，绵延起伏的低矮丘陵和一望无际的原野，一条灰白色的土路蜿蜒其间，可以一直望到几公里之外。
贝尔西亚诺的下一个村镇是艾尔布尔戈，还有整整八公里，行走在无尽的平缓丘陵之间，爬上一个又一个微小的上坡，又走下一个又一个平缓的下坡，好像永远不会有终点。我的两颊已被大风吹得生疼，待我双脚打战地走上又一个低缓的上坡后，我被眼前的景象惊呆了。
一个小巧的卡斯蒂利亚村庄，正安静地躺在山坳之间，蜜棕色的房子错落有致，中心的罗马式教堂别致精巧。狂风暴雨即将来袭，它却一副裹紧衣衫、恬然淡定的模样。它安静而忠诚地伫立在这山坳间，几百年或者上千年，好像专门为了等待朝圣者的到来。