论文部分内容阅读
对于1982年的拉菲，中国新贵们“饮”以为豪。这不仅仅因为1982年的拉菲真的品质出众，更是因为这一年的拉菲获得一个人的非凡赞许，他为这一款酒打下了一生中迄今为止为数不多的满分，并且赌下了一生的信誉。
他就是罗伯特·帕克（简称帕克），世界上最知名的葡萄酒评论家——没有之一。
最熟悉的陌生人
作为葡萄酒界举足轻重的人物，帕克离我们究竟有多远？
近年来，虽然帕克一再表示，葡萄酒世界的消费力量正逐步转向亚洲，中国显然是不可忽视的力量，但直到2008年，帕克才应ASC的邀请首次来到中国大陆，两天的行程也显得过于匆忙。最近一条帕克和中国葡萄酒的消息是：帕克在其个人网站上给予怡园酒庄2008年份葡萄酒一个算得上“优良”的评分。
有媒体曾这样描述帕克和中国消费者的关系：对中国的葡萄酒爱好者而言，大部分人在接触进口酒时，如果第一个知道的名词是波尔多，第二个是赤霞珠，那么第三个就应该是罗伯特·帕克。但实际上，对于大多数中国消费者而言，他仅仅只是一个名字而已，这个名字更像是一个噱头，他打出高分的酒，可能会卖个好价钱，而他的人远在大洋彼岸——帕克之于中国葡萄酒消费者，更像是一个熟悉的陌生人。
帕克究竟是什么样？是真正的葡萄酒皇帝还是一介凡夫俗子，抑或是口味的独裁者？让我们一起还原一个真实而鲜活的帕克。
偶然爱上葡萄酒
几百年来忠实于土地、献身于葡萄酒的法国酒农，无论如何也不会想到，有一天，一个美国的乡下人，凭借自己的品酒天才，成为这片土地上至关重要的人物。或许，帕克自己也不曾想到，20岁之前只爱喝可口可乐的他，会与葡萄酒终生相伴。
一切看似巧合，却有着深深的机缘。
1967年，帕克还在大学学习，圣诞节期间赴法国会同当时在那里学习的女朋友帕特里夏（后来的妻子）一起度假。第一天晚餐时，帕克第一次喝葡萄酒，顿时感到极大不同。他发现葡萄酒味道非常美妙，与菜搭配时那种相互提携美味的意境令他印象深刻。从那晚后，帕克在法国旅游的六个星期每天都喝葡萄酒。回到美国后，帕克组织葡萄酒爱好者的品酒活动，带领酒迷们每年访问法国；自己造访葡萄酒零售店，阅读当时的各种葡萄酒刊物。这为他日后成名奠定了坚实基础。
不过，那时的帕克从没想过会把葡萄酒当成谋生的手段，随后又开始学习法律，可他从来不喜欢这个职业。帕克曾对媒体坦言，当时最困难的一件事是告诉父母说自己想转行：“他们为有个做律师的儿子感到非常骄傲，我不当律师了，要做专业的酒评家，他们气得都要‘killme’，可从那以后我还是走上了这条路。”
是金子总要发光的，只是时间的问题。转行当专业酒评家的帕克，很快迎来了自己事业的转折点。
当1982年法国波尔多葡萄酒还在橡木桶里尚未装瓶时，帕克赌下他一生的信誉，宣称这是本世纪最好的年份之一。这与当初的主流判断存有不少差异：这一年的酒果香重，单宁不强，在橡木桶中的初期阶段充满青春活力，非常吸引人。然而有些专家对此评价持谨慎态度，他们认为，这种性质可能不是能够久藏的年份，果香淡去之后，可能没有足够的单宁为骨架以支撑酒在瓶中进一步的发展，不过相信帕克的人则购买了期酒。等到1982年的波尔多葡萄酒真正上市之后，被确定为成熟极慢，潜力无穷，当之无愧地被列为20世纪最佳年份之一。
此战一举奠定了帕克在业界的地位，他的追随者更是与日俱增，影响力愈来愈大。订阅帕克主编的《葡萄酒倡议者》的读者激增，使他可以全职做葡萄酒评论家，开启了葡萄酒酒评的“帕克”时代。
如果说“1982年的葡萄酒”让全世界人认识了帕克，一个偶然机会下的电视节目则“神话”了帕克。
2004年，帕克接受法国电视节目现场访问，主持人临时要求他盲品一些他所熟悉的波尔多酒，也就是在不知道酒名的情况下品酒，打分数并猜酒庄和年份。他没有理由拒绝，只好硬着头皮接受。他被带离摄影棚，11杯酒倒好之后才进来。在摄影机和观众注视之下，他正确猜中其中九种，有七种的分数和他书上给的一模一样。他甚至指出其中一种不是来自波尔多，而猜错的中有一种是他从没喝过的。
通过这次盲品测试以后，人们更加坚信了帕克的品酒能力。虽然帕克是美国人，但他的打分已经被包括法国人在内的所有业内人士视为最权威的评判。据常和他一起品酒的专业酒商的经验，帕克有异于常人的对单宁的强烈抗力，日品百酒仍能维持味觉的敏锐。从未有过种植葡萄和酿葡萄酒经历的帕克有对葡萄酒敏感的嗅觉和味蕾，还有受过高等教育的生花妙笔，使他可以用优美的文字形容品过的葡萄酒。帕克创造了一些评论葡萄酒的词汇，更使他的酒评出类拔萃。
帕克很自豪自己完全是一个独立而客观的酒评家。他花钱买酒，不接受招待，极力避免利益冲突。他投资他内弟在美国 Oregon 的酒庄 Beaux Freres，所以他从来不评这个酒庄。与帕克不同的是，其他的酒评家大部份都在新闻界工作，对利益纠葛一向非常敏感。而在英国，很少有酒评家和卖酒这行业没有直接或间接的关系——有的当顾问，有的是代理商，有的根本就是自己在卖酒。
很多人看到帕克头顶上的光环，却忽略了帕克在取得成功背后所付出的努力。这一切都是他多年辛勤耕耘的结果。帕克非常好学，所以他具有丰富的葡萄酒知识，对于葡萄酒的历史、发展和现状均了如指掌，并随时可以谈出自己的看法。
自从1978年开始，每年帕克都会去波尔多两次，3月一次、6月一次，也正是因为这样的长期不懈磨炼了他对新酒的触觉。他会一直关注和验证装瓶后、陈年后酒的发展、成熟的过程。很多人羡慕或者嫉妒他今天的成就，但是又有多少人真的下过功夫，心无旁骛，全身心投入到酒评家这个神圣的职业？
帕克评酒有自己的方式，他一般是到产地或拜访酒庄(园) 时品评，或由酒庄将酒送到他的办公室(帕克在波尔多设有办公室)进行品评。记者在采访中了解到的一个细节或许能反映出他对于葡萄酒的执着与严谨：帕克每年要去波尔多的酒庄评酒，每次他都是提前和酒庄主约好时间，这么多年来，他只要说来，就风雨无阻，从来未曾迟到过。
从如日中天到步入暮年
在帕克出道伊始，法国众多葡萄酒厂对帕克和他的杂志嗤之以鼻，尤其对帕克公然挑剔他们最引以为自豪和骄傲的传统酿造工艺更为恼火。
一次，帕克在法国的一个酒庄评酒，一个女人刻薄地对他说：“我们不喜欢你的革命，让你的《葡萄酒倡议者》滚蛋吧！我们只相信拥有300年传统的《乡土酒》的评论！”波尔多有个大酒庄起初对这个美国乡巴佬评酒家更是不屑一顾，但是帕克照样为他们的品牌打分，分数在84—85分上下。等到这个酒厂的销量突然下降，他们这才感觉到了帕克的影响力。
20世纪90年代是帕克事业如日中天的时候，他的影响力远远大于人们的想象。英国评酒师、《葡萄酒》杂志的出版商克利夫·考茨说：“帕克也许是世界上唯一一个能真正影响葡萄酒市场的人，只要英语国家的人关注他的评酒结果，他的影响力就不会消失。因为波尔多人，事实上还有美国的零售商和批发商都认一个死理，那就是没有帕克的评定，他们的一切努力都会付诸东流。”
不过，新世纪的到来，并没有给帕克带来好运。质疑他的声音越来越多，不时还有丑闻爆出。昔日助手汉娜·阿戈斯蒂尼发难，她出书揭露，帕克跟一些酒商关系“非同寻常”，而他曾评头论足的酒中，有一些甚至根本没有喝过。英国评酒家约翰逊曾指责帕克左右了葡萄酒的口味，称帕克是“葡萄酒口味的独裁者”……
应对这些麻烦事，同时还要评酒，对于64岁的帕克似乎有些力不从心，帕克的评酒团队也随之浮出水面。帕克表示，许多年来我都是自己工作，随着年龄和资历的增长，我发现整个葡萄酒业也变得越来越庞大而复杂，所以我决定找一些合适的人跟我一起做品评，也好做出更加均衡的评价。2011年初，帕克决定，将辍笔撰写《葡萄酒倡议者》杂志中加州葡萄酒及勃艮第葡萄酒的评论。他团队中的安东尼奥·盖洛尼将接替帕克，为《葡萄酒倡议者》撰写加州葡萄酒评论。
最近对于帕克更不利的是，在坊间流传着他由于饮酒过多，味蕾已经被破坏，近一年来已经无法品酒的传闻。虽然帕克为自己的鼻子买了高达100万美元的保险，可他的舌头是否出了问题，也同样引人关注。在记者的考证中，大多数业内人士向表示，这个消息并不可信，不过，帕克逐渐老了却是不争的事实。
美人迟暮，英雄末路。帕克也不能免俗，帕克的时代如果过去，那新的时代又会是什么样呢？显然，有一点是毫无疑问的，对于帕克的忠实信徒，这无疑是件最残酷的事情；对于他的反对者，则会欢天喜地迎接新时代的到来。
他就是罗伯特·帕克（简称帕克），世界上最知名的葡萄酒评论家——没有之一。
最熟悉的陌生人
作为葡萄酒界举足轻重的人物，帕克离我们究竟有多远？
近年来，虽然帕克一再表示，葡萄酒世界的消费力量正逐步转向亚洲，中国显然是不可忽视的力量，但直到2008年，帕克才应ASC的邀请首次来到中国大陆，两天的行程也显得过于匆忙。最近一条帕克和中国葡萄酒的消息是：帕克在其个人网站上给予怡园酒庄2008年份葡萄酒一个算得上“优良”的评分。
有媒体曾这样描述帕克和中国消费者的关系：对中国的葡萄酒爱好者而言，大部分人在接触进口酒时，如果第一个知道的名词是波尔多，第二个是赤霞珠，那么第三个就应该是罗伯特·帕克。但实际上，对于大多数中国消费者而言，他仅仅只是一个名字而已，这个名字更像是一个噱头，他打出高分的酒，可能会卖个好价钱，而他的人远在大洋彼岸——帕克之于中国葡萄酒消费者，更像是一个熟悉的陌生人。
帕克究竟是什么样？是真正的葡萄酒皇帝还是一介凡夫俗子，抑或是口味的独裁者？让我们一起还原一个真实而鲜活的帕克。
偶然爱上葡萄酒
几百年来忠实于土地、献身于葡萄酒的法国酒农，无论如何也不会想到，有一天，一个美国的乡下人，凭借自己的品酒天才，成为这片土地上至关重要的人物。或许，帕克自己也不曾想到，20岁之前只爱喝可口可乐的他，会与葡萄酒终生相伴。
一切看似巧合，却有着深深的机缘。
1967年，帕克还在大学学习，圣诞节期间赴法国会同当时在那里学习的女朋友帕特里夏（后来的妻子）一起度假。第一天晚餐时，帕克第一次喝葡萄酒，顿时感到极大不同。他发现葡萄酒味道非常美妙，与菜搭配时那种相互提携美味的意境令他印象深刻。从那晚后，帕克在法国旅游的六个星期每天都喝葡萄酒。回到美国后，帕克组织葡萄酒爱好者的品酒活动，带领酒迷们每年访问法国；自己造访葡萄酒零售店，阅读当时的各种葡萄酒刊物。这为他日后成名奠定了坚实基础。
不过，那时的帕克从没想过会把葡萄酒当成谋生的手段，随后又开始学习法律，可他从来不喜欢这个职业。帕克曾对媒体坦言，当时最困难的一件事是告诉父母说自己想转行：“他们为有个做律师的儿子感到非常骄傲，我不当律师了，要做专业的酒评家，他们气得都要‘killme’，可从那以后我还是走上了这条路。”
是金子总要发光的，只是时间的问题。转行当专业酒评家的帕克，很快迎来了自己事业的转折点。
当1982年法国波尔多葡萄酒还在橡木桶里尚未装瓶时，帕克赌下他一生的信誉，宣称这是本世纪最好的年份之一。这与当初的主流判断存有不少差异：这一年的酒果香重，单宁不强，在橡木桶中的初期阶段充满青春活力，非常吸引人。然而有些专家对此评价持谨慎态度，他们认为，这种性质可能不是能够久藏的年份，果香淡去之后，可能没有足够的单宁为骨架以支撑酒在瓶中进一步的发展，不过相信帕克的人则购买了期酒。等到1982年的波尔多葡萄酒真正上市之后，被确定为成熟极慢，潜力无穷，当之无愧地被列为20世纪最佳年份之一。
此战一举奠定了帕克在业界的地位，他的追随者更是与日俱增，影响力愈来愈大。订阅帕克主编的《葡萄酒倡议者》的读者激增，使他可以全职做葡萄酒评论家，开启了葡萄酒酒评的“帕克”时代。
如果说“1982年的葡萄酒”让全世界人认识了帕克，一个偶然机会下的电视节目则“神话”了帕克。
2004年，帕克接受法国电视节目现场访问，主持人临时要求他盲品一些他所熟悉的波尔多酒，也就是在不知道酒名的情况下品酒，打分数并猜酒庄和年份。他没有理由拒绝，只好硬着头皮接受。他被带离摄影棚，11杯酒倒好之后才进来。在摄影机和观众注视之下，他正确猜中其中九种，有七种的分数和他书上给的一模一样。他甚至指出其中一种不是来自波尔多，而猜错的中有一种是他从没喝过的。
通过这次盲品测试以后，人们更加坚信了帕克的品酒能力。虽然帕克是美国人，但他的打分已经被包括法国人在内的所有业内人士视为最权威的评判。据常和他一起品酒的专业酒商的经验，帕克有异于常人的对单宁的强烈抗力，日品百酒仍能维持味觉的敏锐。从未有过种植葡萄和酿葡萄酒经历的帕克有对葡萄酒敏感的嗅觉和味蕾，还有受过高等教育的生花妙笔，使他可以用优美的文字形容品过的葡萄酒。帕克创造了一些评论葡萄酒的词汇，更使他的酒评出类拔萃。
帕克很自豪自己完全是一个独立而客观的酒评家。他花钱买酒，不接受招待，极力避免利益冲突。他投资他内弟在美国 Oregon 的酒庄 Beaux Freres，所以他从来不评这个酒庄。与帕克不同的是，其他的酒评家大部份都在新闻界工作，对利益纠葛一向非常敏感。而在英国，很少有酒评家和卖酒这行业没有直接或间接的关系——有的当顾问，有的是代理商，有的根本就是自己在卖酒。
很多人看到帕克头顶上的光环，却忽略了帕克在取得成功背后所付出的努力。这一切都是他多年辛勤耕耘的结果。帕克非常好学，所以他具有丰富的葡萄酒知识，对于葡萄酒的历史、发展和现状均了如指掌，并随时可以谈出自己的看法。
自从1978年开始，每年帕克都会去波尔多两次，3月一次、6月一次，也正是因为这样的长期不懈磨炼了他对新酒的触觉。他会一直关注和验证装瓶后、陈年后酒的发展、成熟的过程。很多人羡慕或者嫉妒他今天的成就，但是又有多少人真的下过功夫，心无旁骛，全身心投入到酒评家这个神圣的职业？
帕克评酒有自己的方式，他一般是到产地或拜访酒庄(园) 时品评，或由酒庄将酒送到他的办公室(帕克在波尔多设有办公室)进行品评。记者在采访中了解到的一个细节或许能反映出他对于葡萄酒的执着与严谨：帕克每年要去波尔多的酒庄评酒，每次他都是提前和酒庄主约好时间，这么多年来，他只要说来，就风雨无阻，从来未曾迟到过。
从如日中天到步入暮年
在帕克出道伊始，法国众多葡萄酒厂对帕克和他的杂志嗤之以鼻，尤其对帕克公然挑剔他们最引以为自豪和骄傲的传统酿造工艺更为恼火。
一次，帕克在法国的一个酒庄评酒，一个女人刻薄地对他说：“我们不喜欢你的革命，让你的《葡萄酒倡议者》滚蛋吧！我们只相信拥有300年传统的《乡土酒》的评论！”波尔多有个大酒庄起初对这个美国乡巴佬评酒家更是不屑一顾，但是帕克照样为他们的品牌打分，分数在84—85分上下。等到这个酒厂的销量突然下降，他们这才感觉到了帕克的影响力。
20世纪90年代是帕克事业如日中天的时候，他的影响力远远大于人们的想象。英国评酒师、《葡萄酒》杂志的出版商克利夫·考茨说：“帕克也许是世界上唯一一个能真正影响葡萄酒市场的人，只要英语国家的人关注他的评酒结果，他的影响力就不会消失。因为波尔多人，事实上还有美国的零售商和批发商都认一个死理，那就是没有帕克的评定，他们的一切努力都会付诸东流。”
不过，新世纪的到来，并没有给帕克带来好运。质疑他的声音越来越多，不时还有丑闻爆出。昔日助手汉娜·阿戈斯蒂尼发难，她出书揭露，帕克跟一些酒商关系“非同寻常”，而他曾评头论足的酒中，有一些甚至根本没有喝过。英国评酒家约翰逊曾指责帕克左右了葡萄酒的口味，称帕克是“葡萄酒口味的独裁者”……
应对这些麻烦事，同时还要评酒，对于64岁的帕克似乎有些力不从心，帕克的评酒团队也随之浮出水面。帕克表示，许多年来我都是自己工作，随着年龄和资历的增长，我发现整个葡萄酒业也变得越来越庞大而复杂，所以我决定找一些合适的人跟我一起做品评，也好做出更加均衡的评价。2011年初，帕克决定，将辍笔撰写《葡萄酒倡议者》杂志中加州葡萄酒及勃艮第葡萄酒的评论。他团队中的安东尼奥·盖洛尼将接替帕克，为《葡萄酒倡议者》撰写加州葡萄酒评论。
最近对于帕克更不利的是，在坊间流传着他由于饮酒过多，味蕾已经被破坏，近一年来已经无法品酒的传闻。虽然帕克为自己的鼻子买了高达100万美元的保险，可他的舌头是否出了问题，也同样引人关注。在记者的考证中，大多数业内人士向表示，这个消息并不可信，不过，帕克逐渐老了却是不争的事实。
美人迟暮，英雄末路。帕克也不能免俗，帕克的时代如果过去，那新的时代又会是什么样呢？显然，有一点是毫无疑问的，对于帕克的忠实信徒，这无疑是件最残酷的事情；对于他的反对者，则会欢天喜地迎接新时代的到来。