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本杰明•列文（Benjamin Lewin），美国人，最初从事杂志编辑，后改行葡萄酒，世界三百位葡萄酒大师之一，著有《What Price Bordeaux?》，获得过西蒙葡萄酒图书奖。
1855的分级还拥有可信度吗？或已沦为纯粹的营销工具？
葡萄园早已物换星移
在1855年，列级酒庄的总面积为2650公顷。经历了20世纪动荡的上半页后，总面积下降为1800公顷，而现在葡萄园的总面积达到了3450公顷。与1855年相比，大部分的列级庄扩大了葡萄园的面积（有些酒庄的面积甚至两倍于当年）。在20世纪初的那段动荡期里，有些酒庄卖掉了几乎所有的葡萄园，如La Lagune等。但在重新买入葡萄园后这些酒庄又复活了。不过只有少数酒庄拥有完璧归赵的福气。这是一个很敏感的话题：当原作者向这些酒庄询问他们的酒园与1855年相比有何变化时，只有一家酒庄给出了回复。
1855年时，这些葡萄酒经纪人分级的到底是些怎样的酒呢？用现代的眼光去看，这些可能都算不上是葡萄酒。酒精度刚刚过10％，颜色只比今天的粉红葡萄酒稍深一些，而且几乎没有单宁。赤霞珠在当年只是一个新品种，马尔贝克在混酿中占主导，还有小比例的美乐。只有顶级酒庄有用新橡木桶的财力。这些葡萄酒实在太脆弱，需要在一年内喝掉，出口前必需要混入一些更为强健的“外国”葡萄酒。经纪人们可能知道这些葡萄酒原来的面貌。但只有极少的顾客能接触这些“原装”酒。被分级的更像是种“原”酒，而不是最终销售的“成”酒。
当年的风土和葡萄酒与今天的完全不同，产量只有今天的1／5，所以为什么在150年后这个分级依然有效呢？对于原作者而言，在当今这个分级只是一份简陋的指南。参照分级本身，与过去十年的葡萄酒价格，61个酒庄里只有28个位于原来的分级区间里（现在列级酒庄的总数是61家，而不是57家，一些酒庄一分为二，但两者都保留了分级）。一级庄依然位于顶，一些五级仍处于底部，但中间酒庄的序列发生了巨大的变化（作者著有《What Price Bordeaux?》一书，本文摘录自书中）。
价格主导的“年迈”分级系统
如果所有梅多克的葡萄酒都按照价格来排序的话，分级与现实之间的差距更大了。一级庄依然价格高昂，与下一个级别超二级庄（大部分是曾经的二级庄，但表现出众的三级庄Palmer和五级庄Lynch-Bages也加入到了这个行列）之间的差价还在变大。如果格拉夫也被编入这个榜单的话，修道院奥比昂则是这个超二级中的佼佼者。超二级与二级之间也有着显著的区别（大约一半来自原来的二级里），在底部的13个酒庄则需要被清出榜单（三级，四级以及五级庄都有）。
八家位列中级庄的酒庄可以被列入四级或五级，尤其是Haut-Marbuzet和Sociando-Mallet，6个副牌Forts de Latour, Pavilion Rouge de Margaux, Carruades de Lafite和Clos du Marquis可以进入分级超二级庄之后的位置。
副牌的崛起，并开始抢占列级酒庄的位置是所有分级系统需要面对的问题。这或多或少证明了所有榜单背后的秘密是酒庄的风土。但grand vins正牌和second wines副牌之间的区别，不完全构建在风土之上。
那波尔多剩下的酒庄呢？对于左岸的分级，克莱蒙教皇酒庄可以进入超二级庄的组别，还有数家佩萨克-雷奥良的酒庄可以列入稍低级别。如果要把右岸酒庄也加入的话，圣埃米利永和波美侯价格最贵的50支酒都可以被列入分级，梅多克的一级庄可以跻身前十之列。
现行的价格和原有的分级有如此巨大的区别，市场为什么还没转向以质量为主导？老的分级带来了什么影响？顶部和底部最为凸显，实际上被誉为一级庄的五家酒庄为二级庄们设了一块无法打破的玻璃天花板。虽然在盲品中，一级庄的表现不常常那么“一级”。
2009年11月Decanter Panel Tasting的主题是Médoc crus classes 2006，一共有五家酒庄拿到了满的5颗星，只有两家是一级庄，但Dauzac——多年以来一直表现出色的五级庄也赢得了5颗星。被列入grand cru classé是否真的有推波助澜的作用？拥有四级庄表现的Sociando-Mallet如果拥有神奇的1855光环的话，是否可以让价钱上一个台阶？一些日薄西山的酒庄如果被剥离了1855光环后，價格会掉得更厉害吗？
有一个更加犀利的问题：使用价格作为分级标准真的有意义吗？仅仅以市场检验为基础，不添加任何东西，这样的分级只不过是最近几年价格的回放。但现在的分级由于市场价格相矛盾，这又带出了另一个问题，谁是对的？现在的市场还是“年迈”的分级？
尊为不朽只会损害波尔多的声誉
更为合理的分级应该反映出一段时间内葡萄酒的潜力和历史，并且不受短期潮流的过度影响。这是圣埃米利永每十年就重新评定分级背后的用意。但即便是这样分级与现实依然有差距，价格最贵的40个酒庄只有一半被编入了最新的分级（最近刚刚被废除）。车库酒的崛起是最主要的因素，但不能否认的是，这些酒的产量实在太低，并不能把他们编入分级系统。
对于酒商来说，1855年的波尔多分级制度是一个非常有用的工具，但这项传统仅仅始于20世纪中期。从那时开始1855年的波尔多分级制度被广泛地用做市场营销的工具，只是1855年的分级在今天这个时候早已成为过去时。之所以在相当长的一段时间里这个分级依然有效，是因为那个年代酒庄相对稳定。而时至今日，酒庄发生了巨大的变化，比如在1982年后成型的超二级庄。
根深蒂固的利害关系绞杀了所有重新分级的企图。在1961的法国原产地命名机构尝试重新进行一次官方分级时，所有的酒庄被分为三个组别，17个酒庄掉出榜单，而13家新酒庄被列入。但因为缺乏媒体影响力，这个分级胎死腹中。50年又过去了，分级和现实之间的产区愈演愈烈，但除了罗斯柴尔德•菲利普男爵利用自己的个人魅力和政治影响力让木桐在1973年正式升为一级外，再也没有人拥有挑战的勇气。
维护1855分级是基于对一种决定酒庄潜质力量的敬畏。除风土外，还有什么因素能拥有如此魔力？波尔多的价格分级模式仅此一家别无分号，公然挑战了分级背后的决定性力量风土。实际上在1855这一年，一份将勃艮第细分为数百个葡萄酒园的地图制作完成。如果不是1855年的这次意外事件，波尔多的分级也将会走风土这条路。而现在木已成舟。被分级的是酒庄，是葡萄酒的酿造者，而不是葡萄园。虽然风土也常常被提及，尤其是梅多克著名的最出色酒庄的所在地——砾石高地（gravel mounds），但这和分级一点关系也没有，酒庄与酒庄之间的土地交易完全不影响他们的等级，几乎每个酒庄都经历了大量的土地转手，葡萄园的风土早已面目全非。
1855分级仅仅只是那个年代葡萄酒质量的一个定格画面，把这样蔑视现状的分级尊为不朽只会损害波尔多的声誉。
1855的分级还拥有可信度吗？或已沦为纯粹的营销工具？
葡萄园早已物换星移
在1855年，列级酒庄的总面积为2650公顷。经历了20世纪动荡的上半页后，总面积下降为1800公顷，而现在葡萄园的总面积达到了3450公顷。与1855年相比，大部分的列级庄扩大了葡萄园的面积（有些酒庄的面积甚至两倍于当年）。在20世纪初的那段动荡期里，有些酒庄卖掉了几乎所有的葡萄园，如La Lagune等。但在重新买入葡萄园后这些酒庄又复活了。不过只有少数酒庄拥有完璧归赵的福气。这是一个很敏感的话题：当原作者向这些酒庄询问他们的酒园与1855年相比有何变化时，只有一家酒庄给出了回复。
1855年时，这些葡萄酒经纪人分级的到底是些怎样的酒呢？用现代的眼光去看，这些可能都算不上是葡萄酒。酒精度刚刚过10％，颜色只比今天的粉红葡萄酒稍深一些，而且几乎没有单宁。赤霞珠在当年只是一个新品种，马尔贝克在混酿中占主导，还有小比例的美乐。只有顶级酒庄有用新橡木桶的财力。这些葡萄酒实在太脆弱，需要在一年内喝掉，出口前必需要混入一些更为强健的“外国”葡萄酒。经纪人们可能知道这些葡萄酒原来的面貌。但只有极少的顾客能接触这些“原装”酒。被分级的更像是种“原”酒，而不是最终销售的“成”酒。
当年的风土和葡萄酒与今天的完全不同，产量只有今天的1／5，所以为什么在150年后这个分级依然有效呢？对于原作者而言，在当今这个分级只是一份简陋的指南。参照分级本身，与过去十年的葡萄酒价格，61个酒庄里只有28个位于原来的分级区间里（现在列级酒庄的总数是61家，而不是57家，一些酒庄一分为二，但两者都保留了分级）。一级庄依然位于顶，一些五级仍处于底部，但中间酒庄的序列发生了巨大的变化（作者著有《What Price Bordeaux?》一书，本文摘录自书中）。
价格主导的“年迈”分级系统
如果所有梅多克的葡萄酒都按照价格来排序的话，分级与现实之间的差距更大了。一级庄依然价格高昂，与下一个级别超二级庄（大部分是曾经的二级庄，但表现出众的三级庄Palmer和五级庄Lynch-Bages也加入到了这个行列）之间的差价还在变大。如果格拉夫也被编入这个榜单的话，修道院奥比昂则是这个超二级中的佼佼者。超二级与二级之间也有着显著的区别（大约一半来自原来的二级里），在底部的13个酒庄则需要被清出榜单（三级，四级以及五级庄都有）。
八家位列中级庄的酒庄可以被列入四级或五级，尤其是Haut-Marbuzet和Sociando-Mallet，6个副牌Forts de Latour, Pavilion Rouge de Margaux, Carruades de Lafite和Clos du Marquis可以进入分级超二级庄之后的位置。
副牌的崛起，并开始抢占列级酒庄的位置是所有分级系统需要面对的问题。这或多或少证明了所有榜单背后的秘密是酒庄的风土。但grand vins正牌和second wines副牌之间的区别，不完全构建在风土之上。
那波尔多剩下的酒庄呢？对于左岸的分级，克莱蒙教皇酒庄可以进入超二级庄的组别，还有数家佩萨克-雷奥良的酒庄可以列入稍低级别。如果要把右岸酒庄也加入的话，圣埃米利永和波美侯价格最贵的50支酒都可以被列入分级，梅多克的一级庄可以跻身前十之列。
现行的价格和原有的分级有如此巨大的区别，市场为什么还没转向以质量为主导？老的分级带来了什么影响？顶部和底部最为凸显，实际上被誉为一级庄的五家酒庄为二级庄们设了一块无法打破的玻璃天花板。虽然在盲品中，一级庄的表现不常常那么“一级”。
2009年11月Decanter Panel Tasting的主题是Médoc crus classes 2006，一共有五家酒庄拿到了满的5颗星，只有两家是一级庄，但Dauzac——多年以来一直表现出色的五级庄也赢得了5颗星。被列入grand cru classé是否真的有推波助澜的作用？拥有四级庄表现的Sociando-Mallet如果拥有神奇的1855光环的话，是否可以让价钱上一个台阶？一些日薄西山的酒庄如果被剥离了1855光环后，價格会掉得更厉害吗？
有一个更加犀利的问题：使用价格作为分级标准真的有意义吗？仅仅以市场检验为基础，不添加任何东西，这样的分级只不过是最近几年价格的回放。但现在的分级由于市场价格相矛盾，这又带出了另一个问题，谁是对的？现在的市场还是“年迈”的分级？
尊为不朽只会损害波尔多的声誉
更为合理的分级应该反映出一段时间内葡萄酒的潜力和历史，并且不受短期潮流的过度影响。这是圣埃米利永每十年就重新评定分级背后的用意。但即便是这样分级与现实依然有差距，价格最贵的40个酒庄只有一半被编入了最新的分级（最近刚刚被废除）。车库酒的崛起是最主要的因素，但不能否认的是，这些酒的产量实在太低，并不能把他们编入分级系统。
对于酒商来说，1855年的波尔多分级制度是一个非常有用的工具，但这项传统仅仅始于20世纪中期。从那时开始1855年的波尔多分级制度被广泛地用做市场营销的工具，只是1855年的分级在今天这个时候早已成为过去时。之所以在相当长的一段时间里这个分级依然有效，是因为那个年代酒庄相对稳定。而时至今日，酒庄发生了巨大的变化，比如在1982年后成型的超二级庄。
根深蒂固的利害关系绞杀了所有重新分级的企图。在1961的法国原产地命名机构尝试重新进行一次官方分级时，所有的酒庄被分为三个组别，17个酒庄掉出榜单，而13家新酒庄被列入。但因为缺乏媒体影响力，这个分级胎死腹中。50年又过去了，分级和现实之间的产区愈演愈烈，但除了罗斯柴尔德•菲利普男爵利用自己的个人魅力和政治影响力让木桐在1973年正式升为一级外，再也没有人拥有挑战的勇气。
维护1855分级是基于对一种决定酒庄潜质力量的敬畏。除风土外，还有什么因素能拥有如此魔力？波尔多的价格分级模式仅此一家别无分号，公然挑战了分级背后的决定性力量风土。实际上在1855这一年，一份将勃艮第细分为数百个葡萄酒园的地图制作完成。如果不是1855年的这次意外事件，波尔多的分级也将会走风土这条路。而现在木已成舟。被分级的是酒庄，是葡萄酒的酿造者，而不是葡萄园。虽然风土也常常被提及，尤其是梅多克著名的最出色酒庄的所在地——砾石高地（gravel mounds），但这和分级一点关系也没有，酒庄与酒庄之间的土地交易完全不影响他们的等级，几乎每个酒庄都经历了大量的土地转手，葡萄园的风土早已面目全非。
1855分级仅仅只是那个年代葡萄酒质量的一个定格画面，把这样蔑视现状的分级尊为不朽只会损害波尔多的声誉。