论文部分内容阅读
有人说：“你可以一眼望穿许多城市的五脏六腑，但你无法看透喀什噶尔那双迷蒙的眼睛。”是的，喀什就像你在新疆街头邂逅的蒙着面纱的女子，有惊艳，有神秘。
初识喀什
新疆有这样一句话：不到新疆就不知中国之大，不到南疆便不算真正认识新疆，不到喀什噶尔就不知道南疆的奇异。喀什噶尔，如同一个强大的磁场，把孤身在新疆旅行的我拉向她的心脏。
喀什是喀什噶尔的简称，意思是“玉石般的地方”，毗邻万山之祖帕米尔高原，是古丝绸之路南线的重镇。早在公元前2世纪张骞通西域时，喀什噶尔就是著名的西域三十六国之一的疏勒国所在地。在其漫长而独特的历史发展过程中，喀什噶尔留下了不同时期文化的印记，造就了许多古迹与遗址。
一到喀什，立刻就能感觉到它异样的色彩和浓郁的风情。无论是人群中闪烁的花帽、艳丽的服装，还是地毯华美的图案、器皿冷峻的光泽、清真寺耀眼的蓝顶、都会给视觉带来极大的冲击。当然还有空气中弥漫的香气，香料铺子里孜然、薄荷的清香，无花果，葡萄、哈密瓜等新鲜瓜果的甜香，中亚美食烤肉、馕的喷香，还有各种干果的香味，混合在一起，这样浓郁的色彩、气味、民族风情，是喀什特有的。
喀什美女
在喀什，最神秘的莫过于那些传统的维吾尔蒙面妇女。当我在老城第一眼见到蒙着深棕色面纱的维族女子向我走来时，我感到自己的呼吸都停止了。我不由自主出神地注视着那些神秘的面纱，想像面纱之后有着怎样美丽绝伦的脸庞。
出了老城的街巷，飘然街市的姑娘并不戴头巾。每碰到一个维族女子都会让我有惊艳的感觉，尤其是少女，用美若天仙来形容她们可是一点也不过分。维族人既有东方人细腻洁净的肤质，又有西方人的高鼻深目，轮廓分明。在我住的小旅馆，老板才十五岁的小女儿就会用一种名叫“苏日曼”的浓黑色矿石粉化妆。她将矿石粉淡淡地敷施在眼圈和眼窝处，配衬着一对大大的眼睛和浓黑的眉毛，极富青春魅力。
喀什巴扎
巴扎维语是“集市”的意思。在喀什人的生活中，逛巴扎绝对是生活中的重要组成部分。不逛巴扎不算维吾尔人，不懂巴扎不算维吾尔人，巴扎犹如护身符，不能轻慢她，不能疏远她，更不能背弃她。
喀什噶尔的东巴扎聚集了南疆所有的行当，汇集了最好的工匠制作的手工艺品。四乡的维族会集到巴扎，农牧民在街头路边卖他们的农副产品，专业的坐商们则在分类市场中摆出了他们的商品。维族的花帽、皮帽、纱巾，乐器、小刀、地毯、药材等等，都有专门的一条街甚至几条街在销售。
在喀什，每一条小巷其实都是一个巴扎。你能想像宽不过十米，长不过几百米的街上汇聚着大大小小几百家手工作坊和摊点的情景吗?你能想像街道两旁依次排开的高低错落有序地悬挂或摆放手工业品的情景吗?富丽堂皇的地毯、美轮美奂的英吉沙小刀、琳琅满目的金银首饰……我几乎做梦般来到这里，做梦般走在这五彩缤纷的世界里，沉醉于喀什人制作产品时表现出来的专注迷离的神态，他们在自己的世界中，精雕细刻着……
喀什的巴扎本身就是一个谜。对喀什人来说，巴扎就像是一座淘不尽的金山。没钱花了去巴扎，没衣穿了去巴扎，逢到喜事去巴扎，心绪烦闷也去巴扎……巴扎似乎成了喀什人的一种寄托，是欢天喜地的发祥地，是排忧解愁的好去处，甚至是一块难以名状的精神领地。
依帕尔汗
依帕尔汗在维吾尔语中是“香姑娘”意思。“香姑娘”的故事源于美丽的香妃。
记得在一本游记中，曾看过这样的描写：“妃陵位于(喀什噶尔)东北隅，上圆下方，墙皆绿色花砖……宏敞壮丽，胜哈密回王陵寝数倍。中有坟墓数十，层叠环列。询守墓人阿浑，香妃何在，皆莫能对。惟谓大者男坟，小者女坟，皆香妃亲属。”
位于城市东北郊的艾孜热特村，绿树成荫，田园秀丽。绿茵深处，有一处典型的伊斯兰式古建筑群掩映在白杨树与蓝天之间，整个建筑物塔尖高耸，琉璃生辉，气度不凡。这就是阿帕克霍加墓。里面安葬了阿巴霍加家族老老少少七十多人，其中包括香妃衣冠冢，因此也被称为“香妃墓”。
喀什市内还有好几个这样的墓地，连公共墓地也都在市内。维吾尔的年轻人谈情说爱都喜欢到墓地里去，也许他们认为在先人的亡灵前是来不得半点虚情假意的。
艾提尕尔
到喀什还有一个地方不能不提，那就是艾提尕尔清真寺，它是中国最大的清真寺，但并没有想像中那样富丽堂皇。由于伊斯兰教所信奉的“真神安拉”没有具体形象，所以寺内除了几间大殿和净身室外，并无其他特别之处。
艾提尕尔清真寺是中国最大的一座清真寺，在国内外宗教界均具有一定影响，其地位之显要不在其规模，而在于它是全疆穆斯林“聚礼”之地。每天到这里礼拜的人达2千—3千人，星期五“居玛日”下午，远近的男穆斯林都要到此作一周之内最庄重的礼拜，这时人数约有6千—7千人。到了一年一度的“古尔邦”节，全疆各地都有穆斯林前来，加上本地的，大礼拜人数竟有2万—3万人。
喀什老城
喀什老城的建筑，到处充满了谜一样的布局。一般城市的街巷都是呈井字型分布，规规矩矩地蜷缩着手脚，不敢越雷池半步。而喀什噶尔老城的街巷横七竖八，曲里拐弯，扑朔迷离，了无规律。老城中的恰萨巷是喀什噶尔最古老的街巷，高墙林立，巷道盘错纵横，走进去，一条条铺满红砖的窄小巷道就在眼前延伸着。在这古老的灰色街巷中可以看到维族最有特色的两层小楼建筑，二层都架有木头的阳台，下面围有远久的木头栏杆，上面还垂有半椭圆的木框，木栏上剩下斑斑驳驳的色彩，墙壁上饰有石膏刻出的花纹，绿色植物的蔓颈缠绕着这 些古朴的老屋。
我第一次踏进恰萨巷时，似乎才转了两个弯就迷路了——相似的脸孔，相似的建筑。我本来是一个方向感很强的人，但在这样的环境中却只能前顾后盼，左冲右突。
这是一个真正的迷宫，如同我在路上邂逅一个人，他的脸上可能布满了我熟悉的气息，然而我却不认识，每一条街巷都像是我的老朋友，都像在跟我打招呼说：“嗨，哥们……”而我却如坠入云雾里，茫然不知所往。想问路，但小巷里的维吾尔人几乎都听不懂我的汉语。于是，我只有认准太阳的方向，一个劲地走下去，随街巷拐弯、穿插，足足二十分钟后，突然眼前豁然开朗，终于从迷失中回到了奔跑着绿色桑塔纳出租车的大街，犹如穿越了时间隧道从一百年前回到了现实世界中。
我有事没事就爱到小巷溜达。老城幽深的街巷中，生活着的几乎都是维吾尔人。老人穿着典型的维族服装，戴着几乎是一样的维族小帽，二三两两聚集在一起聊天，中年人大都长得膀大腰圆，十分壮硕，也常常围聚在一起高谈阔论，小孩子们长得最好看，高鼻深眼，皮肤白皙，个个都很可爱。很想和他们聊一聊，无奈双方都听不懂，只好作罢。
喀什噶尔是有着凝重质感的城市，这种质感让人既洒脱又压抑。喀什噶尔有一种历史的底蕴，有一种更深厚、更典雅，更高贵，更悠久的东西。那种感觉无法触及，却时时处处存在，弥漫着，仿佛渗透在空气里。这一次，我只是轻轻掀起了她的面纱……
初识喀什
新疆有这样一句话：不到新疆就不知中国之大，不到南疆便不算真正认识新疆，不到喀什噶尔就不知道南疆的奇异。喀什噶尔，如同一个强大的磁场，把孤身在新疆旅行的我拉向她的心脏。
喀什是喀什噶尔的简称，意思是“玉石般的地方”，毗邻万山之祖帕米尔高原，是古丝绸之路南线的重镇。早在公元前2世纪张骞通西域时，喀什噶尔就是著名的西域三十六国之一的疏勒国所在地。在其漫长而独特的历史发展过程中，喀什噶尔留下了不同时期文化的印记，造就了许多古迹与遗址。
一到喀什，立刻就能感觉到它异样的色彩和浓郁的风情。无论是人群中闪烁的花帽、艳丽的服装，还是地毯华美的图案、器皿冷峻的光泽、清真寺耀眼的蓝顶、都会给视觉带来极大的冲击。当然还有空气中弥漫的香气，香料铺子里孜然、薄荷的清香，无花果，葡萄、哈密瓜等新鲜瓜果的甜香，中亚美食烤肉、馕的喷香，还有各种干果的香味，混合在一起，这样浓郁的色彩、气味、民族风情，是喀什特有的。
喀什美女
在喀什，最神秘的莫过于那些传统的维吾尔蒙面妇女。当我在老城第一眼见到蒙着深棕色面纱的维族女子向我走来时，我感到自己的呼吸都停止了。我不由自主出神地注视着那些神秘的面纱，想像面纱之后有着怎样美丽绝伦的脸庞。
出了老城的街巷，飘然街市的姑娘并不戴头巾。每碰到一个维族女子都会让我有惊艳的感觉，尤其是少女，用美若天仙来形容她们可是一点也不过分。维族人既有东方人细腻洁净的肤质，又有西方人的高鼻深目，轮廓分明。在我住的小旅馆，老板才十五岁的小女儿就会用一种名叫“苏日曼”的浓黑色矿石粉化妆。她将矿石粉淡淡地敷施在眼圈和眼窝处，配衬着一对大大的眼睛和浓黑的眉毛，极富青春魅力。
喀什巴扎
巴扎维语是“集市”的意思。在喀什人的生活中，逛巴扎绝对是生活中的重要组成部分。不逛巴扎不算维吾尔人，不懂巴扎不算维吾尔人，巴扎犹如护身符，不能轻慢她，不能疏远她，更不能背弃她。
喀什噶尔的东巴扎聚集了南疆所有的行当，汇集了最好的工匠制作的手工艺品。四乡的维族会集到巴扎，农牧民在街头路边卖他们的农副产品，专业的坐商们则在分类市场中摆出了他们的商品。维族的花帽、皮帽、纱巾，乐器、小刀、地毯、药材等等，都有专门的一条街甚至几条街在销售。
在喀什，每一条小巷其实都是一个巴扎。你能想像宽不过十米，长不过几百米的街上汇聚着大大小小几百家手工作坊和摊点的情景吗?你能想像街道两旁依次排开的高低错落有序地悬挂或摆放手工业品的情景吗?富丽堂皇的地毯、美轮美奂的英吉沙小刀、琳琅满目的金银首饰……我几乎做梦般来到这里，做梦般走在这五彩缤纷的世界里，沉醉于喀什人制作产品时表现出来的专注迷离的神态，他们在自己的世界中，精雕细刻着……
喀什的巴扎本身就是一个谜。对喀什人来说，巴扎就像是一座淘不尽的金山。没钱花了去巴扎，没衣穿了去巴扎，逢到喜事去巴扎，心绪烦闷也去巴扎……巴扎似乎成了喀什人的一种寄托，是欢天喜地的发祥地，是排忧解愁的好去处，甚至是一块难以名状的精神领地。
依帕尔汗
依帕尔汗在维吾尔语中是“香姑娘”意思。“香姑娘”的故事源于美丽的香妃。
记得在一本游记中，曾看过这样的描写：“妃陵位于(喀什噶尔)东北隅，上圆下方，墙皆绿色花砖……宏敞壮丽，胜哈密回王陵寝数倍。中有坟墓数十，层叠环列。询守墓人阿浑，香妃何在，皆莫能对。惟谓大者男坟，小者女坟，皆香妃亲属。”
位于城市东北郊的艾孜热特村，绿树成荫，田园秀丽。绿茵深处，有一处典型的伊斯兰式古建筑群掩映在白杨树与蓝天之间，整个建筑物塔尖高耸，琉璃生辉，气度不凡。这就是阿帕克霍加墓。里面安葬了阿巴霍加家族老老少少七十多人，其中包括香妃衣冠冢，因此也被称为“香妃墓”。
喀什市内还有好几个这样的墓地，连公共墓地也都在市内。维吾尔的年轻人谈情说爱都喜欢到墓地里去，也许他们认为在先人的亡灵前是来不得半点虚情假意的。
艾提尕尔
到喀什还有一个地方不能不提，那就是艾提尕尔清真寺，它是中国最大的清真寺，但并没有想像中那样富丽堂皇。由于伊斯兰教所信奉的“真神安拉”没有具体形象，所以寺内除了几间大殿和净身室外，并无其他特别之处。
艾提尕尔清真寺是中国最大的一座清真寺，在国内外宗教界均具有一定影响，其地位之显要不在其规模，而在于它是全疆穆斯林“聚礼”之地。每天到这里礼拜的人达2千—3千人，星期五“居玛日”下午，远近的男穆斯林都要到此作一周之内最庄重的礼拜，这时人数约有6千—7千人。到了一年一度的“古尔邦”节，全疆各地都有穆斯林前来，加上本地的，大礼拜人数竟有2万—3万人。
喀什老城
喀什老城的建筑，到处充满了谜一样的布局。一般城市的街巷都是呈井字型分布，规规矩矩地蜷缩着手脚，不敢越雷池半步。而喀什噶尔老城的街巷横七竖八，曲里拐弯，扑朔迷离，了无规律。老城中的恰萨巷是喀什噶尔最古老的街巷，高墙林立，巷道盘错纵横，走进去，一条条铺满红砖的窄小巷道就在眼前延伸着。在这古老的灰色街巷中可以看到维族最有特色的两层小楼建筑，二层都架有木头的阳台，下面围有远久的木头栏杆，上面还垂有半椭圆的木框，木栏上剩下斑斑驳驳的色彩，墙壁上饰有石膏刻出的花纹，绿色植物的蔓颈缠绕着这 些古朴的老屋。
我第一次踏进恰萨巷时，似乎才转了两个弯就迷路了——相似的脸孔，相似的建筑。我本来是一个方向感很强的人，但在这样的环境中却只能前顾后盼，左冲右突。
这是一个真正的迷宫，如同我在路上邂逅一个人，他的脸上可能布满了我熟悉的气息，然而我却不认识，每一条街巷都像是我的老朋友，都像在跟我打招呼说：“嗨，哥们……”而我却如坠入云雾里，茫然不知所往。想问路，但小巷里的维吾尔人几乎都听不懂我的汉语。于是，我只有认准太阳的方向，一个劲地走下去，随街巷拐弯、穿插，足足二十分钟后，突然眼前豁然开朗，终于从迷失中回到了奔跑着绿色桑塔纳出租车的大街，犹如穿越了时间隧道从一百年前回到了现实世界中。
我有事没事就爱到小巷溜达。老城幽深的街巷中，生活着的几乎都是维吾尔人。老人穿着典型的维族服装，戴着几乎是一样的维族小帽，二三两两聚集在一起聊天，中年人大都长得膀大腰圆，十分壮硕，也常常围聚在一起高谈阔论，小孩子们长得最好看，高鼻深眼，皮肤白皙，个个都很可爱。很想和他们聊一聊，无奈双方都听不懂，只好作罢。
喀什噶尔是有着凝重质感的城市，这种质感让人既洒脱又压抑。喀什噶尔有一种历史的底蕴，有一种更深厚、更典雅，更高贵，更悠久的东西。那种感觉无法触及，却时时处处存在，弥漫着，仿佛渗透在空气里。这一次，我只是轻轻掀起了她的面纱……