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依稀记得，粉青色的陶盘上铺着一层晶莹的碎冰，深海鲷鱼皮、鲜虾配上欧风色拉酱，搭配带着野姜花清香的姜荷花丝清新爽口，盘边还放着一支粉红的桃花，每一盘菜都像一幅画，都有风景。
人们对于美的渴望，不亚于对面包的需求。他们需要有地方休息和祈祷，让大自然平复他们的创伤，唤起他们的欢乐，给予他们的肉体和灵魂以力量。突然发现，那个“地方”，就是食养山房。
食养山房位于台北汐止市汐万路三段三五零巷七号，非常深山老林，很难找！而且一定要提前好几周预约！食养主人林炳辉特别保留一栋七十年前手工打凿修砌的汐止传统石屋，并开放为用餐区域。
初见
踏进食养山房，以东方禅风为主要基调的用餐空间，里面没有局促的空间摆设，不论墙上的山水墨画、厚实的长形矮桌，还是榻榻米的搭配、桌上的各类经典书籍，或是布满了每个角落的花卉，都像是由这个地方“长”出来的一样，没有丝亳的刻意造作。几道深咖啡色、来自大陆徽州的细致竹帘垂落，将偌大的舞台只格出穿透性的隔间，而大格局的开窗设计，则是为了方便邀请远方的山林景色进来作客。侍者一身素染宽服，轻柔声音，徐缓的脚步带着客人就坐。
隔间里，一株比人高的山樱花，插在玄色的埔里大水缸，有余的舒展枝叶、绽放娇妍。樱花树下，盏盏小烛的细细焰火微微颤动。空间里，清雅悠扬的古琴曲以高山流水与窗外青山翠谷对答吟唱，一种中国文人放情山水的胸怀，令来人自然放下平日紧耸的双肩。
对一般的餐厅而言，一千两百坪的土地，只挪出一百五十坪的空间，安置十多张近两公尺长的大方桌，着实浪费。这里的确还可加进十张桌子，主人林炳辉说，然而，那就不是我的空间了。
更特别的是，这里恐怕是全台湾唯一没有收钱的柜台、没有菜单的餐厅了。
自己长出来的食养
五十岁单身的林炳辉，是一个深爱茶道、带股修行人气味的宜兰人。对于过去生平，他多是含笑不语，保持一种神秘，让食养的传奇更加传奇。
曾经是建筑绘图师的他，舍弃追求世俗定义下的成功道路，走入山林，向大自然学习，学习禅的思维，重新定义成功的含义。当时四十三岁的他，离开都市到山上归隐，并未拟定任何计划的他，只想把过去的成见放下，以全新的自己去面对自然，却创造出独特且具有禅意的饮食文化。于是他经由朋友的介绍，租下一个原本是土鸡城的地方，当起存放货品的仓库。对美感十分要求的他，即使是一间仓库，也依个人品味，以最简单的手法让它滋发出主人的味道。
慢慢地，许多朋友来喝茶、聊天，在这一个空间里，大家总是放松愉快、舍不得离开，于是他不仅住了进来，也决定将这里经营成一个文化创意的人文餐厅。后来因为人气太好，而一再搬迁，最后搬到汐止。 在很多人看来不可思议的理由，却被林炳辉一再演绎。
食养搬迁后，仍延续过去的传统—预约制、没有菜单。要预约，是因为食材都是当日准备，没有多余备份。没有菜单，则是林炳辉自认“不会做菜”，不敢给人点菜，再者，他说，也不知道怎么称呼自己“空思梦想”做出来的菜，而且，每隔一阵子，也会因季节或心境转换变来变去，很难写出来。并且少了菜单，客人会期待，会想跟我们讨论菜色，产生对话。这是我们真正想要的。
没菜单的食养山房，卖的是健康的料理，选用当季食材，搭配食器造型的艺术性，让许多人流连忘返。没有任何大费周章的广告，靠的是口耳相传的方式经营，走的是融合东方禅学风格，没有过度的细致拘谨，但充满禅机的食养山房细腻中有着不拘泥，低调不张扬。
“我总是认为食养，是自己长出来的。”林炳辉娓娓地诉说，食养并非来自专业设计师的商业设计，甚至当初也不是为了餐厅而设计。一个人为何有创意，是因为喜欢，而不是为了讨好别人。想想，设计师会帮你设计，也会帮别人设计，那就只能是设计，林炳辉认为这是食养独特魅力的关键。
传统产业讲标准化、大量复制，然而文化创意产业刚好相反，重要的是质感，也就是创作者的品味，林谷芳表示。
闲闲的菜品
榻榻米铺陈地面的茶室，自然材质的榻榻米与现代铸铁金属骨架的座椅对比搭配显得协调；每扇大面玻璃窗直接引入阳明山的好风景。透过大片玻璃窗，山水景色自己跑进来作客，人在其中，吃自在，吃清净，竟然就滋生出山高水长的胸怀来到这样安静的空间，真的会感受到禅宗语录说的“逢茶茶，遇饭饭”的禅理：该喝茶就喝茶，该吃饭就吃饭。
不用说，这些都是食养主人的别具匠心。当然，这里最绝的还是菜品。
这里没有菜单，也由不得客人点选的食养。因为那些菜，都是主人自己想出来的，他说他懒得照着菜谱做菜，于是便随意混搭出无数的菜。菜因此也闲闲的，像他人一样。每天将会端出什么菜，端由林炳辉视当天市场上的最好食材来创意组合，原则是讲求食材天然、口味清淡，不求刺激，让客人饱而不腻，这也是主人的口味。虽然一道道地上，但不会对胃造成逼迫感。也或许，胃被它不经意的样子给骗住了，只知道接纳，一道一道地接纳。
食养卖的就是我想吃的，不论空间或食物都由我来贯穿，想法、感觉才会一致，本身就喜欢美食的林炳辉表示。
依稀记得，粉青色的陶盘上铺着一层晶莹的碎冰，深海鲷鱼皮、鲜虾配上欧风色拉酱，搭配带着野姜花清香的姜荷花丝清新爽口，盘边还放着一支粉红的桃花，每一盘菜都像一幅画，都有风景。
品尝过独家自制的花生豆腐后，又是一个惊奇。主人以宜兰来的生鱼片与莲藕，用包寿司的豆皮将之卷起，再淋上宜兰小吃摊常用的海山酱，既本土又雅致，是宜兰味的生鱼片。
套餐约有七道主菜，加上配菜与甜点和为十二道。包括有宜兰地道美食糕渣、鲜菇米糕、客家粄条等地方小吃。上菜顺序，由凉菜进入温食，最后是热汤，由虚入实，进入高潮。同时在每两道菜之间，都会奉茶、醋、酒，化去上一道菜的余味，再好好领略下一道菜。
这里的醋，依季节，春天有水蜜桃醋，夏天有菠萝醋，秋天是桂花醋，冬天有梅子醋。而最后端出的葡萄酒，来自有机葡萄的第一道酿造，香醇饱满，令人饱足之外，还带点醺醺然的放松。
说来天下值得记忆的美食挺多，但食养确有一种在美食中安驻下来的魅力，空间如此通透，即使是带着纷乱的思绪而来，它们也会像梳理好的羽毛一样伏贴。何况还有潺潺的水声，抚慰着那些浮躁之心。
在食养讲说民族音乐与禅修行的林谷芳认为，台湾的文化既有中国根柢、台湾实体，还受日本影响。从食养的菜，我们看到他把这三种元素都揉了进来，透过高层次的整合，创造出精致的台湾美食，食养让只有乡土层次的台湾文化跨了一步。
文化创意产业
一餐可容纳一百人，一天两场，分为一人一千二百元和八百五十元两种，估计食养一个月可以创造五百万以上的营业额，如果连锁经营，快速复制，不是可以创造更高的利润？
林谷芳觉得文化创意产业的量化，并不是不断复制面貌相同的自己，而是当它成为一个地方的传奇后，能带出更多其它不同的食养，聚合出一个富含文化美感的城市。
想象，如果粗暴滥用山明水秀的土鸡城，都能变成让人可以安静喝茶、坐看闲云的人文空间，我们的生活一定会所不同。就像日本京都，尽管每一家茶座都散发着浓厚的日本风情，却又因主人而有不同的感觉。那才是食养山房这个现代传奇更大的产值，也是文化创意产业的多元价值！
人们对于美的渴望，不亚于对面包的需求。他们需要有地方休息和祈祷，让大自然平复他们的创伤，唤起他们的欢乐，给予他们的肉体和灵魂以力量。突然发现，那个“地方”，就是食养山房。
食养山房位于台北汐止市汐万路三段三五零巷七号，非常深山老林，很难找！而且一定要提前好几周预约！食养主人林炳辉特别保留一栋七十年前手工打凿修砌的汐止传统石屋，并开放为用餐区域。
初见
踏进食养山房，以东方禅风为主要基调的用餐空间，里面没有局促的空间摆设，不论墙上的山水墨画、厚实的长形矮桌，还是榻榻米的搭配、桌上的各类经典书籍，或是布满了每个角落的花卉，都像是由这个地方“长”出来的一样，没有丝亳的刻意造作。几道深咖啡色、来自大陆徽州的细致竹帘垂落，将偌大的舞台只格出穿透性的隔间，而大格局的开窗设计，则是为了方便邀请远方的山林景色进来作客。侍者一身素染宽服，轻柔声音，徐缓的脚步带着客人就坐。
隔间里，一株比人高的山樱花，插在玄色的埔里大水缸，有余的舒展枝叶、绽放娇妍。樱花树下，盏盏小烛的细细焰火微微颤动。空间里，清雅悠扬的古琴曲以高山流水与窗外青山翠谷对答吟唱，一种中国文人放情山水的胸怀，令来人自然放下平日紧耸的双肩。
对一般的餐厅而言，一千两百坪的土地，只挪出一百五十坪的空间，安置十多张近两公尺长的大方桌，着实浪费。这里的确还可加进十张桌子，主人林炳辉说，然而，那就不是我的空间了。
更特别的是，这里恐怕是全台湾唯一没有收钱的柜台、没有菜单的餐厅了。
自己长出来的食养
五十岁单身的林炳辉，是一个深爱茶道、带股修行人气味的宜兰人。对于过去生平，他多是含笑不语，保持一种神秘，让食养的传奇更加传奇。
曾经是建筑绘图师的他，舍弃追求世俗定义下的成功道路，走入山林，向大自然学习，学习禅的思维，重新定义成功的含义。当时四十三岁的他，离开都市到山上归隐，并未拟定任何计划的他，只想把过去的成见放下，以全新的自己去面对自然，却创造出独特且具有禅意的饮食文化。于是他经由朋友的介绍，租下一个原本是土鸡城的地方，当起存放货品的仓库。对美感十分要求的他，即使是一间仓库，也依个人品味，以最简单的手法让它滋发出主人的味道。
慢慢地，许多朋友来喝茶、聊天，在这一个空间里，大家总是放松愉快、舍不得离开，于是他不仅住了进来，也决定将这里经营成一个文化创意的人文餐厅。后来因为人气太好，而一再搬迁，最后搬到汐止。 在很多人看来不可思议的理由，却被林炳辉一再演绎。
食养搬迁后，仍延续过去的传统—预约制、没有菜单。要预约，是因为食材都是当日准备，没有多余备份。没有菜单，则是林炳辉自认“不会做菜”，不敢给人点菜，再者，他说，也不知道怎么称呼自己“空思梦想”做出来的菜，而且，每隔一阵子，也会因季节或心境转换变来变去，很难写出来。并且少了菜单，客人会期待，会想跟我们讨论菜色，产生对话。这是我们真正想要的。
没菜单的食养山房，卖的是健康的料理，选用当季食材，搭配食器造型的艺术性，让许多人流连忘返。没有任何大费周章的广告，靠的是口耳相传的方式经营，走的是融合东方禅学风格，没有过度的细致拘谨，但充满禅机的食养山房细腻中有着不拘泥，低调不张扬。
“我总是认为食养，是自己长出来的。”林炳辉娓娓地诉说，食养并非来自专业设计师的商业设计，甚至当初也不是为了餐厅而设计。一个人为何有创意，是因为喜欢，而不是为了讨好别人。想想，设计师会帮你设计，也会帮别人设计，那就只能是设计，林炳辉认为这是食养独特魅力的关键。
传统产业讲标准化、大量复制，然而文化创意产业刚好相反，重要的是质感，也就是创作者的品味，林谷芳表示。
闲闲的菜品
榻榻米铺陈地面的茶室，自然材质的榻榻米与现代铸铁金属骨架的座椅对比搭配显得协调；每扇大面玻璃窗直接引入阳明山的好风景。透过大片玻璃窗，山水景色自己跑进来作客，人在其中，吃自在，吃清净，竟然就滋生出山高水长的胸怀来到这样安静的空间，真的会感受到禅宗语录说的“逢茶茶，遇饭饭”的禅理：该喝茶就喝茶，该吃饭就吃饭。
不用说，这些都是食养主人的别具匠心。当然，这里最绝的还是菜品。
这里没有菜单，也由不得客人点选的食养。因为那些菜，都是主人自己想出来的，他说他懒得照着菜谱做菜，于是便随意混搭出无数的菜。菜因此也闲闲的，像他人一样。每天将会端出什么菜，端由林炳辉视当天市场上的最好食材来创意组合，原则是讲求食材天然、口味清淡，不求刺激，让客人饱而不腻，这也是主人的口味。虽然一道道地上，但不会对胃造成逼迫感。也或许，胃被它不经意的样子给骗住了，只知道接纳，一道一道地接纳。
食养卖的就是我想吃的，不论空间或食物都由我来贯穿，想法、感觉才会一致，本身就喜欢美食的林炳辉表示。
依稀记得，粉青色的陶盘上铺着一层晶莹的碎冰，深海鲷鱼皮、鲜虾配上欧风色拉酱，搭配带着野姜花清香的姜荷花丝清新爽口，盘边还放着一支粉红的桃花，每一盘菜都像一幅画，都有风景。
品尝过独家自制的花生豆腐后，又是一个惊奇。主人以宜兰来的生鱼片与莲藕，用包寿司的豆皮将之卷起，再淋上宜兰小吃摊常用的海山酱，既本土又雅致，是宜兰味的生鱼片。
套餐约有七道主菜，加上配菜与甜点和为十二道。包括有宜兰地道美食糕渣、鲜菇米糕、客家粄条等地方小吃。上菜顺序，由凉菜进入温食，最后是热汤，由虚入实，进入高潮。同时在每两道菜之间，都会奉茶、醋、酒，化去上一道菜的余味，再好好领略下一道菜。
这里的醋，依季节，春天有水蜜桃醋，夏天有菠萝醋，秋天是桂花醋，冬天有梅子醋。而最后端出的葡萄酒，来自有机葡萄的第一道酿造，香醇饱满，令人饱足之外，还带点醺醺然的放松。
说来天下值得记忆的美食挺多，但食养确有一种在美食中安驻下来的魅力，空间如此通透，即使是带着纷乱的思绪而来，它们也会像梳理好的羽毛一样伏贴。何况还有潺潺的水声，抚慰着那些浮躁之心。
在食养讲说民族音乐与禅修行的林谷芳认为，台湾的文化既有中国根柢、台湾实体，还受日本影响。从食养的菜，我们看到他把这三种元素都揉了进来，透过高层次的整合，创造出精致的台湾美食，食养让只有乡土层次的台湾文化跨了一步。
文化创意产业
一餐可容纳一百人，一天两场，分为一人一千二百元和八百五十元两种，估计食养一个月可以创造五百万以上的营业额，如果连锁经营，快速复制，不是可以创造更高的利润？
林谷芳觉得文化创意产业的量化，并不是不断复制面貌相同的自己，而是当它成为一个地方的传奇后，能带出更多其它不同的食养，聚合出一个富含文化美感的城市。
想象，如果粗暴滥用山明水秀的土鸡城，都能变成让人可以安静喝茶、坐看闲云的人文空间，我们的生活一定会所不同。就像日本京都，尽管每一家茶座都散发着浓厚的日本风情，却又因主人而有不同的感觉。那才是食养山房这个现代传奇更大的产值，也是文化创意产业的多元价值！