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我以前特别挑食儿，这在物质匮乏，买点肉都要定量供应的年代，算是个比较招人烦的毛病。比如我妈给我弄了些猪肝，说那玩意营养好，我死活不肯动一筷子，理由是“吃起来有股泥巴味”。我妈给我做羊肉焖胡萝卜，我先把胡萝卜从碗里挑出来，嫌它吃起来闷头。然后又把羊肉挑出来，嫌它带上了胡萝卜味。我妈看我瘦，杀鸡，我说她炒的鸡太老，啃不动。她改用高压锅炖，我又觉得太油腻。她不甘心，又学着做白斩鸡，我说像吃死人肉（我从小就特能胡说八道吧，自己点赞一下）。我妈说不吃拉倒。
我的这些挑食的毛病，一下乡插队全好了。回城里，我妈看我吃东西那个胃口，就像换了个人。她由衷地感慨：广阔天地啊！
吃东西挑，倒也挡不住我学习烹饪的热情。我不是那种爱做家务的孩子，唯有烹饪会显得比较主动。不过我用油太费，我妈心疼油，不大喜欢让我来掌勺。这个毛病也在下乡后一并改了，我妈再看我抠索索地下油炒菜时，对我以后过日子变得有信心了。
那会我能做的菜不多，都是跟一个医学教授学的。
我父亲有个老朋友，也算是他的前辈，以前在桂林的一个卫校当校长，好像是反右那年从天津下来的，与大名鼎鼎的吴阶平是同班同学，都是北京协和医学院的毕业生。这位虽然来到桂林多年，生活还是很讲究，去他家做客，总少不了一道果菜沙拉。七十年代市面上根本买不到沙拉酱，他的夫人就自己做，做法其实也简单，就是用鸡蛋黄加油使劲打，打到它粘稠得能立住筷子为止。
不过我还是觉得用鸡蛋黄做沙拉酱这个事超出了我的耐心，偶尔尝个新鲜还可以。倒是这家人教会我做的另一道菜——赛螃蟹，现在想想还是很有惊艳之感。
这道菜的诀窍就在于巧用姜，鸡蛋倒是其次。我后来在网上看了很多类似的教程，包括也在一些地方吃过这道菜，都不如这家人教会我做的好吃，就是因为姜用得不对。我学做的赛螃蟹，姜的量特别大，差不多有小半碗，然后尽量剁成茸，再混到蓬松的鸡蛋黄里，用大油煎出那种颗粒状，出来的口感才像蟹黄。我十五、六岁时就能将这道菜做得很好，家里来了客人，也会让我上一道赛螃蟹得瑟一下。那年头能吃到真的阳澄湖大闸蟹不是件容易的事，尤其在桂林这种地方，经常赛一赛也能解个馋。
好像是汪曾祺说过，宋人不大会吃，还举了苏东坡为例子，说这位也不过就好个红烧肉啥的。我倒是记得第一次读《东京梦华录》的时候，对里面提到的吃最有兴趣，光是酒楼就有那么多，什么“八仙楼”“会仙楼”“遇仙店”啥的，听这些名就知道菜品差不了。人也活得有章法，那边正和辽国金国打得欢，这边抓紧吃着王楼山洞的梅花包子。想想北宋人真了不起，国都快亡了，照吃不误，还能吃出那么多花样，怎么着也决不当个餓死鬼，显然一款红烧肉是无法概括宋人那副好肠胃的。
没能投胎在宋朝，是我此生最大的遗憾。不过倒是在一个朋友家，吃过一次红烧肉，记忆深刻。那是他父亲的看家本领，与通常的用糖来挂色调味的家常做法不同，他父亲的这个方法颇有新意，大致是用了一整支红葡萄酒倒进锅里，再加上葱结一起用小火煨。这种做法很少见，起锅后不仅色泽极艳丽，肉中还带着浓浓的酒香，简直一派皇家气象。问这道菜啥来路，朋友父亲狡黠一笑：古法炮制。我有理由相信这是失传已久的东坡肉正宗做法。
后来自己试着做了几次葡萄酒红烧肉，都不得要领，除了有点猪潲水的酒糟味儿，完全找不着亮点在哪。从此作罢。
我的这些挑食的毛病，一下乡插队全好了。回城里，我妈看我吃东西那个胃口，就像换了个人。她由衷地感慨：广阔天地啊！
吃东西挑，倒也挡不住我学习烹饪的热情。我不是那种爱做家务的孩子，唯有烹饪会显得比较主动。不过我用油太费，我妈心疼油，不大喜欢让我来掌勺。这个毛病也在下乡后一并改了，我妈再看我抠索索地下油炒菜时，对我以后过日子变得有信心了。
那会我能做的菜不多，都是跟一个医学教授学的。
我父亲有个老朋友，也算是他的前辈，以前在桂林的一个卫校当校长，好像是反右那年从天津下来的，与大名鼎鼎的吴阶平是同班同学，都是北京协和医学院的毕业生。这位虽然来到桂林多年，生活还是很讲究，去他家做客，总少不了一道果菜沙拉。七十年代市面上根本买不到沙拉酱，他的夫人就自己做，做法其实也简单，就是用鸡蛋黄加油使劲打，打到它粘稠得能立住筷子为止。
不过我还是觉得用鸡蛋黄做沙拉酱这个事超出了我的耐心，偶尔尝个新鲜还可以。倒是这家人教会我做的另一道菜——赛螃蟹，现在想想还是很有惊艳之感。
这道菜的诀窍就在于巧用姜，鸡蛋倒是其次。我后来在网上看了很多类似的教程，包括也在一些地方吃过这道菜，都不如这家人教会我做的好吃，就是因为姜用得不对。我学做的赛螃蟹，姜的量特别大，差不多有小半碗，然后尽量剁成茸，再混到蓬松的鸡蛋黄里，用大油煎出那种颗粒状，出来的口感才像蟹黄。我十五、六岁时就能将这道菜做得很好，家里来了客人，也会让我上一道赛螃蟹得瑟一下。那年头能吃到真的阳澄湖大闸蟹不是件容易的事，尤其在桂林这种地方，经常赛一赛也能解个馋。
好像是汪曾祺说过，宋人不大会吃，还举了苏东坡为例子，说这位也不过就好个红烧肉啥的。我倒是记得第一次读《东京梦华录》的时候，对里面提到的吃最有兴趣，光是酒楼就有那么多，什么“八仙楼”“会仙楼”“遇仙店”啥的，听这些名就知道菜品差不了。人也活得有章法，那边正和辽国金国打得欢，这边抓紧吃着王楼山洞的梅花包子。想想北宋人真了不起，国都快亡了，照吃不误，还能吃出那么多花样，怎么着也决不当个餓死鬼，显然一款红烧肉是无法概括宋人那副好肠胃的。
没能投胎在宋朝，是我此生最大的遗憾。不过倒是在一个朋友家，吃过一次红烧肉，记忆深刻。那是他父亲的看家本领，与通常的用糖来挂色调味的家常做法不同，他父亲的这个方法颇有新意，大致是用了一整支红葡萄酒倒进锅里，再加上葱结一起用小火煨。这种做法很少见，起锅后不仅色泽极艳丽，肉中还带着浓浓的酒香，简直一派皇家气象。问这道菜啥来路，朋友父亲狡黠一笑：古法炮制。我有理由相信这是失传已久的东坡肉正宗做法。
后来自己试着做了几次葡萄酒红烧肉，都不得要领，除了有点猪潲水的酒糟味儿，完全找不着亮点在哪。从此作罢。