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藏、羌、回、汉聚居的川西高原，带给我们的不单单是奇异美丽的自然景观，也有着多姿多彩的民族风情，当然还有阿坝人的豪爽热情。
迷人的阿坝，美丽吉祥……
映秀：一面破碎的大钟
离成都并不远，离都江堰更近。若不是317国道转过一片低山，眼前展现出一片四山环抱的开阔湖面，很难想象，这里让两个汉字清晰地呈现在脑海中，如此清晰、如此尖锐——映秀。
这个开阔豁朗的水面，是一座水库，这个画面在我印象中十分深刻。2008年5月汶川大地震爆发的日子里，我们曾无数次在新闻上看到这幅画面。这座水库叫紫平铺水库。当时，经过水库的317国道被地震彻底毁损，救援人员被阻隔在水库一侧，无法靠近震区，尽管所有人都知道，我们灾难中的同胞，正在受难、正在逃生、正在为失去亲人而哭干眼泪。
穿过龙溪隧道，那个让人心碎的地名出现在路标上。
映秀，这是让人难以念叨出的一个地名。
映秀是由成都平原去往川西高原的必经之路，号称川西门户。地震前走过这一路的朋友告诉我：这是一个美丽的小镇，背山面水，岷江穿过高原和崇山峻岭，从小镇前飞流而过。
很难想象，处于8级大地震的震中，在残酷而凶暴的地质灾害中，会被摧残成什么样子。四川作家王甜告诉我们，震后的映秀是一片巨大的瓦砾。美丽的小镇，就这样变成了废墟。映秀，受难了！
映秀新镇建设得异常美丽，充满了藏羌风格的建筑和装饰，美丽的新镇已然成为旅游线路上的一个重要景点。但是，我依然从中感觉到一丝让人难以抹去的哀伤。
我将这一丝哀伤附着在一朵小小的鲜花上，在漩口中学这面破碎的大钟前，祭献给那些受难的灵魂。
在映秀，大震中唯一保留的遗迹，被建成了地震纪念馆。一座倾斜、破碎、半截插在地底下的教学楼，我能从窗口看到教室里横斜的课桌和椅子……
设计师将教学楼上摔碎的大钟设计为一面大理石钟面，钟面破碎，时针分针停留在下午2点28分。
看着这面大钟，每一个人都会回想那惨烈的一刻。
人类的受难日。无论是谁，在这面大钟前，会为受难者而疼痛哀伤，会感觉到我们生命的不易，大自然是如此的残酷。
川西藏羌村寨
理县的两个寨子都是震后新建的。在川西山地的深山峡谷中，寨子突然映入眼帘，令人眼前一亮，宛若世外桃源。
桃坪羌寨秀丽，如同羌族姑娘的衣衫，明艳多姿。新寨子在震后修建，是深山中的一处花园村庄。错落有致的羌族民居，建筑之间点缀的草地和果园，还有潺潺的溪流从村庄中流过，令暴热的夏日一派清凉。
桃坪羌寨保留了著名的老寨子，这是有几百年前或者更历史久远的老寨子，在最近100年里，它先后经历了1933年的茂县7.5级大地震、1976年的松潘7.2级大地震、2008年的汶川8级大地震。神奇的是，这三次大地震中，它竟然安然无恙，这令建筑学家和地震专家为之着迷，充满了神秘色彩。用石头和黏土、木材作为基本建筑材料的老羌寨，让现代技术下的钢筋水泥都是逊色，这仅仅是羌人智慧的一个方面。这座老羌寨户户相连，巷道和门户宛如迷宫，建筑坚固而美丽，实用性和审美性兼具。寨子底下则是四通八达的水道，水源来自寨后高高的雪山融水，酷暑暴雨季节，这些流通的水道，既有排除水患的作用，更有良好的降温作用。在烈日暴晒之下满身热汗的游客，一旦进入这座羌寨，顿生森森凉意，一身酷热解除。游人不由感慨，真是了不得啊！
理县另一个隐藏在大山深处的美丽寨子是甘堡藏寨。
与桃坪羌寨的秀丽明艳不同，甘堡藏寨建得大气峻朗，就如健壮伟岸的藏家汉子。寨子四周是高大巍峨的山峰，山上荒凉灰暗，山下则一派明朗葱茏。
甘堡藏寨沿着山坡层叠而上。白塔、佛画、经幡，展现出一派藏家风情。嘉绒藏族以农耕为主，虽然荒凉的大山上几乎陡峭如削，难长大树，甚至寸草不生；山下的沟谷里、村庄的房前屋后，却是葱绿的果园和花草。葡萄青枝绿叶、果实成串，大理花大朵大朵，热烈而明艳。
这也是震后原址新建的一座藏寨，已经成为一个著名的旅游景点。行走在川西的高山深谷中，眼前突然出现这么一座寨子，在蓝天白云之下，高山巍峨之下，就如同一颗闪亮的明珠，令人有些炫目。
葱绿的马尔康
海拔上升到了1000米以上，公路两旁逐渐展现出一派高原景致，视野中展开一片片的草地；上游高山间的河流湍急，看得出落差极大。河流两岸的山却被越来越多的树包裹，高山针叶植物在河岸边密密麻麻地站立。在高原上的阿坝不是荒凉的，而是弥望满眼的葱绿植被，高山和草原展列在天空下，好似一个巨大的碧绿浮雕，仿佛触手可及。
小城马尔康是阿坝藏族羌族自治州的首府，街上行走着面孔黝黑的藏家姑娘，所有的店铺门头都画着藏家饰文，店名也多由藏文书写。小城呈现出一派藏地风情。入夜的小城安宁祥和，街灯静静闪烁着清亮的光。几个穿戴时髦的少女从街上走过，她们耳朵上垂挂的硕大耳环反射出一丝丝亮光，她们嬉闹着走路，说一口川腔，让你知道马尔康属于地域广大的四川省。
清晨的小城一派清凉，站在山中小城的街道上，抬眼可以看到四周绿色的山坡，潮湿浓绿得要溢出来似的。更远处则耸立着高大的山峰，山顶缭绕着白雾，峰峦高与天齐。
出马尔康城东南部20多公里处，西索村和卓克基土司官寨，是两个著名的景点。前者属于嘉绒藏族民居的代表，后者则是一个著名的土司官寨，呈现出独特的建筑风格，同时也由于神秘的土司府，而受到游客关注。
西索村经过改建和新建，坐落在梭磨河边，沿着山坡层叠而上，村庄里花草繁茂，山坡上植被葱茏，呈现出一派鲜活美丽的田园风情。
远远望去，坐落在山间的藏寨，如同即将进入的画幅，藏式村寨明媚多姿，色彩绚烂，让人误以为进入了欧洲的乡间别墅区。
西索村对面则是著名的卓克基土司官寨。作家阿来曾经从这个土司府的史迹中获得素材和灵感，写出了长篇小说《尘埃落定》。而同名电视剧也取景于这个地方，院子里的墙上挂着大幅剧照，穿着藏家女子服饰的女演员笑靥迷人，令游客宛如走进了电视剧中。 土司官寨坐落在山坡上，居高临下，高达四层，蔚然壮观。木材、石头、黏土，这是高原地区的建筑材料，却使得这座土司府坚固耐久，百年无损。异族风情的神秘感使得众多国外游客着迷，也令来自大都市的国内游客纷纷前来。此地虽然远在高原，却是广大游客的向往之地。
谁的高原
红原县是高原上的一个小县，全县仅有4万多人，是个游牧之乡。天边远山连绵，被无边的天空画出轮廓，宛如画卷上的一条浅淡的波浪线。空旷的草原上，水如明月，柔和弯曲；明月如弯刀，晶亮闪烁。
牦牛在草地上奔跑嬉戏。它们不惧寒冷，不惧高原的烈日，生活在这片离天很近的草地上。它们强健有力的蹄，在湿漉漉的草地上踏出了一个个的脚窝——它们在高原。
众花开放，小如繁星。五彩的星群，生机勃勃，让高原为之绚烂——它们在高原。
骑在马背上的藏家女，悠闲地跟着她的牛群，在离帐篷很远的地方，她要唱起牧歌，牧歌在空旷的高原悠悠扩散，她和她的马，走了很远——他们在高原。
两个藏族小男孩，他们将高原的阳光吸收。他们的眼睛明亮，脸庞黝黑——他们在高原。
一个藏族青年和三个藏族女孩在唱歌跳舞，他们高亢的声音和充满活力的舞姿，让高原也动了起来。巨大的高原，灵巧得像条游鱼——他们在高原。
只有我，只有我不在高原。我在100米的攀爬中气喘吁吁，海拔3600米的地方，我不属于高原，像一条离开了水的鱼。但是我的心，依然在高原，如此高的地方，我将面对压力。这是高原反应。
但是我依然想让自己停留在高原，因为如此美丽的高度，也证明着生命的力度。
天边的若尔盖
若尔盖草原
一朵彩云
落在碧蓝的湖上
那里牛羊成群
群鸟飞翔
犹如天堂
这首歌由作家阿来作词、著名藏族歌手亚东演唱。一个身居大都市的人真正来到若尔盖大草原，才能体会到那种博大的宁静和幽远的安详。所有的喧嚣都可以丢弃，所有的浮泛都得以过滤。海拔3400米以上的高原，山柔化成天堂的围墙，天空美妙得像天堂的穹顶。宛若群星的小花朵盛开在草原上，牦牛奔跑在沼泽上，如同大海上的弄潮儿，花有多高，放蜂人能走多高，蜂群成为高原上的天使，给这巨大的忧伤涂上一层甜蜜。
高原上有众多的海子，如同高原闪烁的眼眸，养育着迁徙的鸟群和耐寒的水族。其中最大的三个湖，它们成为若尔盖大草原的心脏，将寒水聚集，蒿草和芦苇在水边延伸，绿草苍苍，迷离成歌。
茫茫苍苍的大草原，叫人心灵震颤，天边延伸着弯曲的河流，河流在大草原上爬行，九曲连环，一唱三叹，看起来没有方向感，却成为自由的浩歌。
你不到若尔盖大草原，怎知天空如此之高远？
你不到若尔盖大草原，怎知大地如此的宽阔？
充满寒意的空气中，有着青草的气息。无边无际的高原上，牧人们赶着他们的牛羊奔跑，像大海上一抹轻微的波浪。如此安静的早晨，若尔盖将天堂描绘。
天边的若尔盖，占据了我们远方的视野。它高出大地，它连着天空。在陡然的升降中，大高原让我们感觉到上升和跌落的心神动荡。河流被迫从边缘跌落，草地则蔓延到高原的边沿，沿着下陷的沟谷一直铺展下去，草永远都是高原的余韵。更多的树开始站立在高原的边沿，针叶密而绿，枝干粗朴而有力。如果你像一条河流，走遍若尔盖大草原，你会写出多少幽远辽阔的歌？你会氤氲出多少迷离的云雾？你会留下多少呼喊或叹息般的歌？
天边的若尔盖……把心灵安顿，把灵魂涤荡。听着藏族歌手的咏叹，草原仿佛就在眼前。若尔盖草原，延伸在每一个远来的人的心胸。
看九寨
从若尔盖到九寨沟，是一个海拔飞速下降的过程，这一行程让人立刻感觉到地球表面除了平滑的大海之外，还有高地错落的大地外貌。两三千米的落差，让九寨沟成为一个立体的地貌模型，矗立在天底下。看山是山，看水是水。离天很近的山，深陷的沟谷，其形难状，其妙难摹。
四川省南坪县，地处偏僻的若尔盖高原边沿，1984年，九寨沟风景区正式开放，从此以后，它以大地的奇迹吸引众多游客，不远千里，一睹芳颜。1998年，南坪县正式更名为九寨沟县，九寨沟成为阿坝州的名胜，成为四川省的胜景，成为全世界的自然遗产。
在九寨须看山。山是峻急入云，葱葱绿树包裹着山体，在高达天空的地方，绝壁耀眼，让人眩晕。
在九寨须看水。宁静如眼眸的海子，闪烁着幽蓝的眼波，让人回到童话般的世界。这样的海子层层叠叠，一个连着一个，形成奇观。有飞瀑跌落，悬挂在高岩上，小者如哈达，大者如天幕。有散漫地流过整个一面大山坡的水，就像一群嬉闹的孩子，它们洗刷着树根，溅湿了嫩绿的树叶。
在九寨须看树。高山针叶林，包裹着山体，如同树叶的瀑布，翠绿悬挂在山坡。还有阔叶混交林，硕大的树干，让人感觉时光的古老；一蓬蓬的植物，在这里描画着仙境。路边的树，可做依靠，可为华盖，留出一地阴凉。有树在路的中央，虽然只有指头粗细，人行栈道也必为它避让，让你知道客随主便，它们才是这里的主人。
在九寨须看人。旅游旺季，九寨沟就像一个风景大片的放映场，源源不断的观众，走的走，来的来，永无休止，循环往复而不间断。摩肩接踵的红男绿女，老幼牵手，妇孺相携，人挤人，人看人，前后相续，见缝插针，他们并不觉得烦累，只为一睹人间的仙境，大地上的天堂。这是地理奇观，也是人间奇迹。没有了九寨，何处有欢笑、有慨叹、有诧异、有惊奇？
无声的九寨，安详而宁静，宛若来自天边的叹息，久不弥散。
千里岷江阅千山
从松潘到茂县、汶川，直到都江堰，一条陡急的河流哺育着这些城市。岷江两岸山高沟深，行走在峡谷中，两边都是高入天际的大山。巨大的跌差使岷江水浊浪翻滚，河边寸草难生，河中乱石滚滚，宛如冰河世纪留下的石头河。蓝天高峻，白云悠然，风从山上扑下来，带着一丝高地的寒意。
岷江像是一条暴龙，它生长在高原，却要下到平缓开阔的四川盆地，它冲动而野性，穿越川西高地最后一道屏障，进入富庶的川西平原，最后汇入长江，长江之水天上来，有它的一份。
从青藏高原东部下降到下一个台地，巨大的地势落差，注定了川西高地的峻朗风格。作为四川盆地西缘的最后一道高峻坚固的屏障，川西的山地显得高大威猛，像一个个壮汉，带着威严的神色，矗立在高远的蓝天之下，一切都让人胆寒。
岷江发源于岷山，河源在松潘境内，它的高原血统使它暴烈狂放。一路下跌之中，它将高山间的河谷切得更深，两边大山上的泥石流裹挟着山石滚滚而下，使河流的力度更猛烈，这条狂野的河流，注定了这片川西的大山之中不得平静。
川西高地是地理结构交错的地带，高原的跌落，平原的陷落，大山耸立，河流下切，如此凶暴的自然力，必将让山河破碎，让大地崩溃。近百年来有三次大地震爆发在这一线，地质灾害对人类安稳的生活造成毁灭性的打击：无数生灵罹难，无数建筑被毁；山坡上凝固着滚动的石头瀑布，仿佛随时会从天而落，令人胆战心惊。2008年汶川大地震，曾将沿江而上的一条国道彻底毁坏，大自然像是向人类武力索还它的领地，这种进攻，来得凶暴而无情，令人来不及惊呼。
高山深峡之中，居住着古老的农耕民族。羌人如何在这种近乎恶劣的环境中生存几千年，并且抵抗住了一次次大自然的毁灭性灾难，这是一个人类学的话题。
坪头村与茂县县城隔着一条岷江。高坡上一座鲜艳美丽的羌寨，已被打造成当地著名的旅游景点。
四面望去，都是荒凉的大山，勉强被低矮的灌木和杂草覆盖。村庄坐落的坡地上，却是繁花似锦、蔬菜青绿，果园里各种果子藏在绿叶中，花褪残红青杏小，叶迷人眼李欲红。
村中建有羌文化广场，摆满了傩巫法器、雕塑、造型——这让人回到了一个神秘而充满敬畏感的时代。古老的羌人对大自然的敬畏，通过这些神巫形象表现出来——对大自然的敬畏，则是这个民族一个古老文明的法则。这道法则使人类安守本分，不至于和大自然形成对垒，从而保证了人类的安居。
人与自然的和谐，不靠人类一厢情愿的煽情，靠的是一种不破坏法则的遵守和承诺。如果不能从羌人古老的神巫文化中看到这一点，我们愧对这个伟大的民族。
迷人的阿坝，美丽吉祥……
映秀：一面破碎的大钟
离成都并不远，离都江堰更近。若不是317国道转过一片低山，眼前展现出一片四山环抱的开阔湖面，很难想象，这里让两个汉字清晰地呈现在脑海中，如此清晰、如此尖锐——映秀。
这个开阔豁朗的水面，是一座水库，这个画面在我印象中十分深刻。2008年5月汶川大地震爆发的日子里，我们曾无数次在新闻上看到这幅画面。这座水库叫紫平铺水库。当时，经过水库的317国道被地震彻底毁损，救援人员被阻隔在水库一侧，无法靠近震区，尽管所有人都知道，我们灾难中的同胞，正在受难、正在逃生、正在为失去亲人而哭干眼泪。
穿过龙溪隧道，那个让人心碎的地名出现在路标上。
映秀，这是让人难以念叨出的一个地名。
映秀是由成都平原去往川西高原的必经之路，号称川西门户。地震前走过这一路的朋友告诉我：这是一个美丽的小镇，背山面水，岷江穿过高原和崇山峻岭，从小镇前飞流而过。
很难想象，处于8级大地震的震中，在残酷而凶暴的地质灾害中，会被摧残成什么样子。四川作家王甜告诉我们，震后的映秀是一片巨大的瓦砾。美丽的小镇，就这样变成了废墟。映秀，受难了！
映秀新镇建设得异常美丽，充满了藏羌风格的建筑和装饰，美丽的新镇已然成为旅游线路上的一个重要景点。但是，我依然从中感觉到一丝让人难以抹去的哀伤。
我将这一丝哀伤附着在一朵小小的鲜花上，在漩口中学这面破碎的大钟前，祭献给那些受难的灵魂。
在映秀，大震中唯一保留的遗迹，被建成了地震纪念馆。一座倾斜、破碎、半截插在地底下的教学楼，我能从窗口看到教室里横斜的课桌和椅子……
设计师将教学楼上摔碎的大钟设计为一面大理石钟面，钟面破碎，时针分针停留在下午2点28分。
看着这面大钟，每一个人都会回想那惨烈的一刻。
人类的受难日。无论是谁，在这面大钟前，会为受难者而疼痛哀伤，会感觉到我们生命的不易，大自然是如此的残酷。
川西藏羌村寨
理县的两个寨子都是震后新建的。在川西山地的深山峡谷中，寨子突然映入眼帘，令人眼前一亮，宛若世外桃源。
桃坪羌寨秀丽，如同羌族姑娘的衣衫，明艳多姿。新寨子在震后修建，是深山中的一处花园村庄。错落有致的羌族民居，建筑之间点缀的草地和果园，还有潺潺的溪流从村庄中流过，令暴热的夏日一派清凉。
桃坪羌寨保留了著名的老寨子，这是有几百年前或者更历史久远的老寨子，在最近100年里，它先后经历了1933年的茂县7.5级大地震、1976年的松潘7.2级大地震、2008年的汶川8级大地震。神奇的是，这三次大地震中，它竟然安然无恙，这令建筑学家和地震专家为之着迷，充满了神秘色彩。用石头和黏土、木材作为基本建筑材料的老羌寨，让现代技术下的钢筋水泥都是逊色，这仅仅是羌人智慧的一个方面。这座老羌寨户户相连，巷道和门户宛如迷宫，建筑坚固而美丽，实用性和审美性兼具。寨子底下则是四通八达的水道，水源来自寨后高高的雪山融水，酷暑暴雨季节，这些流通的水道，既有排除水患的作用，更有良好的降温作用。在烈日暴晒之下满身热汗的游客，一旦进入这座羌寨，顿生森森凉意，一身酷热解除。游人不由感慨，真是了不得啊！
理县另一个隐藏在大山深处的美丽寨子是甘堡藏寨。
与桃坪羌寨的秀丽明艳不同，甘堡藏寨建得大气峻朗，就如健壮伟岸的藏家汉子。寨子四周是高大巍峨的山峰，山上荒凉灰暗，山下则一派明朗葱茏。
甘堡藏寨沿着山坡层叠而上。白塔、佛画、经幡，展现出一派藏家风情。嘉绒藏族以农耕为主，虽然荒凉的大山上几乎陡峭如削，难长大树，甚至寸草不生；山下的沟谷里、村庄的房前屋后，却是葱绿的果园和花草。葡萄青枝绿叶、果实成串，大理花大朵大朵，热烈而明艳。
这也是震后原址新建的一座藏寨，已经成为一个著名的旅游景点。行走在川西的高山深谷中，眼前突然出现这么一座寨子，在蓝天白云之下，高山巍峨之下，就如同一颗闪亮的明珠，令人有些炫目。
葱绿的马尔康
海拔上升到了1000米以上，公路两旁逐渐展现出一派高原景致，视野中展开一片片的草地；上游高山间的河流湍急，看得出落差极大。河流两岸的山却被越来越多的树包裹，高山针叶植物在河岸边密密麻麻地站立。在高原上的阿坝不是荒凉的，而是弥望满眼的葱绿植被，高山和草原展列在天空下，好似一个巨大的碧绿浮雕，仿佛触手可及。
小城马尔康是阿坝藏族羌族自治州的首府，街上行走着面孔黝黑的藏家姑娘，所有的店铺门头都画着藏家饰文，店名也多由藏文书写。小城呈现出一派藏地风情。入夜的小城安宁祥和，街灯静静闪烁着清亮的光。几个穿戴时髦的少女从街上走过，她们耳朵上垂挂的硕大耳环反射出一丝丝亮光，她们嬉闹着走路，说一口川腔，让你知道马尔康属于地域广大的四川省。
清晨的小城一派清凉，站在山中小城的街道上，抬眼可以看到四周绿色的山坡，潮湿浓绿得要溢出来似的。更远处则耸立着高大的山峰，山顶缭绕着白雾，峰峦高与天齐。
出马尔康城东南部20多公里处，西索村和卓克基土司官寨，是两个著名的景点。前者属于嘉绒藏族民居的代表，后者则是一个著名的土司官寨，呈现出独特的建筑风格，同时也由于神秘的土司府，而受到游客关注。
西索村经过改建和新建，坐落在梭磨河边，沿着山坡层叠而上，村庄里花草繁茂，山坡上植被葱茏，呈现出一派鲜活美丽的田园风情。
远远望去，坐落在山间的藏寨，如同即将进入的画幅，藏式村寨明媚多姿，色彩绚烂，让人误以为进入了欧洲的乡间别墅区。
西索村对面则是著名的卓克基土司官寨。作家阿来曾经从这个土司府的史迹中获得素材和灵感，写出了长篇小说《尘埃落定》。而同名电视剧也取景于这个地方，院子里的墙上挂着大幅剧照，穿着藏家女子服饰的女演员笑靥迷人，令游客宛如走进了电视剧中。 土司官寨坐落在山坡上，居高临下，高达四层，蔚然壮观。木材、石头、黏土，这是高原地区的建筑材料，却使得这座土司府坚固耐久，百年无损。异族风情的神秘感使得众多国外游客着迷，也令来自大都市的国内游客纷纷前来。此地虽然远在高原，却是广大游客的向往之地。
谁的高原
红原县是高原上的一个小县，全县仅有4万多人，是个游牧之乡。天边远山连绵，被无边的天空画出轮廓，宛如画卷上的一条浅淡的波浪线。空旷的草原上，水如明月，柔和弯曲；明月如弯刀，晶亮闪烁。
牦牛在草地上奔跑嬉戏。它们不惧寒冷，不惧高原的烈日，生活在这片离天很近的草地上。它们强健有力的蹄，在湿漉漉的草地上踏出了一个个的脚窝——它们在高原。
众花开放，小如繁星。五彩的星群，生机勃勃，让高原为之绚烂——它们在高原。
骑在马背上的藏家女，悠闲地跟着她的牛群，在离帐篷很远的地方，她要唱起牧歌，牧歌在空旷的高原悠悠扩散，她和她的马，走了很远——他们在高原。
两个藏族小男孩，他们将高原的阳光吸收。他们的眼睛明亮，脸庞黝黑——他们在高原。
一个藏族青年和三个藏族女孩在唱歌跳舞，他们高亢的声音和充满活力的舞姿，让高原也动了起来。巨大的高原，灵巧得像条游鱼——他们在高原。
只有我，只有我不在高原。我在100米的攀爬中气喘吁吁，海拔3600米的地方，我不属于高原，像一条离开了水的鱼。但是我的心，依然在高原，如此高的地方，我将面对压力。这是高原反应。
但是我依然想让自己停留在高原，因为如此美丽的高度，也证明着生命的力度。
天边的若尔盖
若尔盖草原
一朵彩云
落在碧蓝的湖上
那里牛羊成群
群鸟飞翔
犹如天堂
这首歌由作家阿来作词、著名藏族歌手亚东演唱。一个身居大都市的人真正来到若尔盖大草原，才能体会到那种博大的宁静和幽远的安详。所有的喧嚣都可以丢弃，所有的浮泛都得以过滤。海拔3400米以上的高原，山柔化成天堂的围墙，天空美妙得像天堂的穹顶。宛若群星的小花朵盛开在草原上，牦牛奔跑在沼泽上，如同大海上的弄潮儿，花有多高，放蜂人能走多高，蜂群成为高原上的天使，给这巨大的忧伤涂上一层甜蜜。
高原上有众多的海子，如同高原闪烁的眼眸，养育着迁徙的鸟群和耐寒的水族。其中最大的三个湖，它们成为若尔盖大草原的心脏，将寒水聚集，蒿草和芦苇在水边延伸，绿草苍苍，迷离成歌。
茫茫苍苍的大草原，叫人心灵震颤，天边延伸着弯曲的河流，河流在大草原上爬行，九曲连环，一唱三叹，看起来没有方向感，却成为自由的浩歌。
你不到若尔盖大草原，怎知天空如此之高远？
你不到若尔盖大草原，怎知大地如此的宽阔？
充满寒意的空气中，有着青草的气息。无边无际的高原上，牧人们赶着他们的牛羊奔跑，像大海上一抹轻微的波浪。如此安静的早晨，若尔盖将天堂描绘。
天边的若尔盖，占据了我们远方的视野。它高出大地，它连着天空。在陡然的升降中，大高原让我们感觉到上升和跌落的心神动荡。河流被迫从边缘跌落，草地则蔓延到高原的边沿，沿着下陷的沟谷一直铺展下去，草永远都是高原的余韵。更多的树开始站立在高原的边沿，针叶密而绿，枝干粗朴而有力。如果你像一条河流，走遍若尔盖大草原，你会写出多少幽远辽阔的歌？你会氤氲出多少迷离的云雾？你会留下多少呼喊或叹息般的歌？
天边的若尔盖……把心灵安顿，把灵魂涤荡。听着藏族歌手的咏叹，草原仿佛就在眼前。若尔盖草原，延伸在每一个远来的人的心胸。
看九寨
从若尔盖到九寨沟，是一个海拔飞速下降的过程，这一行程让人立刻感觉到地球表面除了平滑的大海之外，还有高地错落的大地外貌。两三千米的落差，让九寨沟成为一个立体的地貌模型，矗立在天底下。看山是山，看水是水。离天很近的山，深陷的沟谷，其形难状，其妙难摹。
四川省南坪县，地处偏僻的若尔盖高原边沿，1984年，九寨沟风景区正式开放，从此以后，它以大地的奇迹吸引众多游客，不远千里，一睹芳颜。1998年，南坪县正式更名为九寨沟县，九寨沟成为阿坝州的名胜，成为四川省的胜景，成为全世界的自然遗产。
在九寨须看山。山是峻急入云，葱葱绿树包裹着山体，在高达天空的地方，绝壁耀眼，让人眩晕。
在九寨须看水。宁静如眼眸的海子，闪烁着幽蓝的眼波，让人回到童话般的世界。这样的海子层层叠叠，一个连着一个，形成奇观。有飞瀑跌落，悬挂在高岩上，小者如哈达，大者如天幕。有散漫地流过整个一面大山坡的水，就像一群嬉闹的孩子，它们洗刷着树根，溅湿了嫩绿的树叶。
在九寨须看树。高山针叶林，包裹着山体，如同树叶的瀑布，翠绿悬挂在山坡。还有阔叶混交林，硕大的树干，让人感觉时光的古老；一蓬蓬的植物，在这里描画着仙境。路边的树，可做依靠，可为华盖，留出一地阴凉。有树在路的中央，虽然只有指头粗细，人行栈道也必为它避让，让你知道客随主便，它们才是这里的主人。
在九寨须看人。旅游旺季，九寨沟就像一个风景大片的放映场，源源不断的观众，走的走，来的来，永无休止，循环往复而不间断。摩肩接踵的红男绿女，老幼牵手，妇孺相携，人挤人，人看人，前后相续，见缝插针，他们并不觉得烦累，只为一睹人间的仙境，大地上的天堂。这是地理奇观，也是人间奇迹。没有了九寨，何处有欢笑、有慨叹、有诧异、有惊奇？
无声的九寨，安详而宁静，宛若来自天边的叹息，久不弥散。
千里岷江阅千山
从松潘到茂县、汶川，直到都江堰，一条陡急的河流哺育着这些城市。岷江两岸山高沟深，行走在峡谷中，两边都是高入天际的大山。巨大的跌差使岷江水浊浪翻滚，河边寸草难生，河中乱石滚滚，宛如冰河世纪留下的石头河。蓝天高峻，白云悠然，风从山上扑下来，带着一丝高地的寒意。
岷江像是一条暴龙，它生长在高原，却要下到平缓开阔的四川盆地，它冲动而野性，穿越川西高地最后一道屏障，进入富庶的川西平原，最后汇入长江，长江之水天上来，有它的一份。
从青藏高原东部下降到下一个台地，巨大的地势落差，注定了川西高地的峻朗风格。作为四川盆地西缘的最后一道高峻坚固的屏障，川西的山地显得高大威猛，像一个个壮汉，带着威严的神色，矗立在高远的蓝天之下，一切都让人胆寒。
岷江发源于岷山，河源在松潘境内，它的高原血统使它暴烈狂放。一路下跌之中，它将高山间的河谷切得更深，两边大山上的泥石流裹挟着山石滚滚而下，使河流的力度更猛烈，这条狂野的河流，注定了这片川西的大山之中不得平静。
川西高地是地理结构交错的地带，高原的跌落，平原的陷落，大山耸立，河流下切，如此凶暴的自然力，必将让山河破碎，让大地崩溃。近百年来有三次大地震爆发在这一线，地质灾害对人类安稳的生活造成毁灭性的打击：无数生灵罹难，无数建筑被毁；山坡上凝固着滚动的石头瀑布，仿佛随时会从天而落，令人胆战心惊。2008年汶川大地震，曾将沿江而上的一条国道彻底毁坏，大自然像是向人类武力索还它的领地，这种进攻，来得凶暴而无情，令人来不及惊呼。
高山深峡之中，居住着古老的农耕民族。羌人如何在这种近乎恶劣的环境中生存几千年，并且抵抗住了一次次大自然的毁灭性灾难，这是一个人类学的话题。
坪头村与茂县县城隔着一条岷江。高坡上一座鲜艳美丽的羌寨，已被打造成当地著名的旅游景点。
四面望去，都是荒凉的大山，勉强被低矮的灌木和杂草覆盖。村庄坐落的坡地上，却是繁花似锦、蔬菜青绿，果园里各种果子藏在绿叶中，花褪残红青杏小，叶迷人眼李欲红。
村中建有羌文化广场，摆满了傩巫法器、雕塑、造型——这让人回到了一个神秘而充满敬畏感的时代。古老的羌人对大自然的敬畏，通过这些神巫形象表现出来——对大自然的敬畏，则是这个民族一个古老文明的法则。这道法则使人类安守本分，不至于和大自然形成对垒，从而保证了人类的安居。
人与自然的和谐，不靠人类一厢情愿的煽情，靠的是一种不破坏法则的遵守和承诺。如果不能从羌人古老的神巫文化中看到这一点，我们愧对这个伟大的民族。