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十年前，因为设计、评论认识了北京时尚集团的吴泓、刘江先生，之后又认识了现代传媒集团的邵忠先生，他们手头都有若干本重要的时尚杂志，走的路不尽相同，但是都有中国时尚平台的地位，其中时尚集团旗下有杂志十五六本，内中的《时尚 · Cosmopolitan》、《时尚BAZAAR》都是和美国这些最有影响力的时尚杂志合办的，具有很高的国际权威性。因此，我也得以有机会从内部了解中国的时尚圈，三年前，时尚集团庆祝二十周年，约我写一本书，我去访问了几次吴泓、刘江，还有下面几个具体杂志的主编，像是Cosmo的徐巍、BAZAAR的苏芒。书如期出版。不过出版的时候吴泓突然急病去世，那本书因此又多了一层纪念性意义了，自是后话。不过我这十年的经历，倒是得以认识了中国时尚传媒圈子最核心的人物，对这个行业也有一定的认识。
很多人以为时装的核心力量是设计，其实不尽然，越到当代，传媒的作用越大，时装的传统传媒是杂志，之后是重要报纸的时装版面，之外才是电视、电子传媒，因此，控制这些传媒的人，其实就是时尚的掌门人了。
前两年我还在美国的大学给学生上一门设计理论课程，其中品牌是很主要的一个课题，课堂上讨论过几个举足轻重的评论家的作用，比如苏兹·门肯斯（Suzy Menkes， 1943-），《Vogue》杂志主编阿娜·温托（Anna Wintour），对于大部分人来说，这些评论家、媒体掌门人的名气远远不如时装设计师，但是实际上，他们才是时尚界背后兴风作浪的人，是操盘手。苏兹·门肯斯从1988年主持《国际先驱论坛报》（the International Herald Tribune）时尚版以来，一直把持这份纽约时报国际版的时尚评论口，真是呼风唤雨，她的评论文章已经超过180万字；而阿娜·温托，连大牌时装设计师、摄影师都要畏她三分。2009年有一部长90分钟的纪录片，叫做《九月号》（The September Issue），记录了2007年9月号《Vogue》出版的全过程，可以看见温托那种一言九鼎的气势。掌握媒体的人，有媒体作为平台发表评论的人，都有这种权势。
中国的时尚市场虽然已经有二十多年的发展历史，奢侈品牌市场也接近世界最大，但是在权威传媒、权威评论方面还是处在比较初级的阶段。究其原因，我想主要是发育过快，因而结构不健全而导致的。
从媒体来说，短短的十多年内，几乎所有外国最重要的时尚杂志都在中国出版了合作版，比如《Vogue》、《Cosmopolitan》、《Elle》、《Bazzar》、《Mademoiselle》等等。这批杂志多在1930年代就创立了，有八十多年的发展历史，并且和西方时尚设计、时尚市场融为一体，又有一批资深评论家的把握，因此有自己固定的读者群、消费群。
反观国内情况，绝大部分对时尚有认识、有能力的购买者都是在最近十多年内随着国内财富发展而出现的，本身就没有底蕴，时尚媒体，在他们看来不过就是变相的产品目录而已。而时尚评论，好像中国的艺术评论、设计评论一样，从来就没有真正存在过，所谓评论，流于歌功颂德，流于时尚说法，因此也就从来没有出现过一个举足轻重的评论家。中国奢侈品市场越大，媒体把关作用、评论家的引导作用就越弱，因此，虽然我们的时尚和西方时尚相比，几乎同步，市场规模比西方要大得多，但是作为时尚文化圈，则非常虚。
我和这个圈子打交道不少，也试图谈谈这个问题。但是，这不是认识的问题，而是市场发育过快造成的结果，莫说我，就是阿娜·温托、苏兹·门肯斯自己来中国操盘，也肯定是没有效果的。
四年前，我去北京时尚集团和吴泓、刘江聊时尚集团和中国时尚评论的问题，他们的确有所感悟，但是在中国，做媒体的人好像是被洪流夹泄，身不由己；而我去找苏芒他们聊，更加是忙得不可开交，还来不及思考这些事情。这个圈子是一个亮丽的、精彩的、快速的群体，没有思考的时间，熟了之后，也就干脆少说少谈，按照他们的要求做事就是了。但是，感觉我们的时尚圈、时尚传媒离成熟时期，还有相当大的距离呢！
很多人以为时装的核心力量是设计，其实不尽然，越到当代，传媒的作用越大，时装的传统传媒是杂志，之后是重要报纸的时装版面，之外才是电视、电子传媒，因此，控制这些传媒的人，其实就是时尚的掌门人了。
前两年我还在美国的大学给学生上一门设计理论课程，其中品牌是很主要的一个课题，课堂上讨论过几个举足轻重的评论家的作用，比如苏兹·门肯斯（Suzy Menkes， 1943-），《Vogue》杂志主编阿娜·温托（Anna Wintour），对于大部分人来说，这些评论家、媒体掌门人的名气远远不如时装设计师，但是实际上，他们才是时尚界背后兴风作浪的人，是操盘手。苏兹·门肯斯从1988年主持《国际先驱论坛报》（the International Herald Tribune）时尚版以来，一直把持这份纽约时报国际版的时尚评论口，真是呼风唤雨，她的评论文章已经超过180万字；而阿娜·温托，连大牌时装设计师、摄影师都要畏她三分。2009年有一部长90分钟的纪录片，叫做《九月号》（The September Issue），记录了2007年9月号《Vogue》出版的全过程，可以看见温托那种一言九鼎的气势。掌握媒体的人，有媒体作为平台发表评论的人，都有这种权势。
中国的时尚市场虽然已经有二十多年的发展历史，奢侈品牌市场也接近世界最大，但是在权威传媒、权威评论方面还是处在比较初级的阶段。究其原因，我想主要是发育过快，因而结构不健全而导致的。
从媒体来说，短短的十多年内，几乎所有外国最重要的时尚杂志都在中国出版了合作版，比如《Vogue》、《Cosmopolitan》、《Elle》、《Bazzar》、《Mademoiselle》等等。这批杂志多在1930年代就创立了，有八十多年的发展历史，并且和西方时尚设计、时尚市场融为一体，又有一批资深评论家的把握，因此有自己固定的读者群、消费群。
反观国内情况，绝大部分对时尚有认识、有能力的购买者都是在最近十多年内随着国内财富发展而出现的，本身就没有底蕴，时尚媒体，在他们看来不过就是变相的产品目录而已。而时尚评论，好像中国的艺术评论、设计评论一样，从来就没有真正存在过，所谓评论，流于歌功颂德，流于时尚说法，因此也就从来没有出现过一个举足轻重的评论家。中国奢侈品市场越大，媒体把关作用、评论家的引导作用就越弱，因此，虽然我们的时尚和西方时尚相比，几乎同步，市场规模比西方要大得多，但是作为时尚文化圈，则非常虚。
我和这个圈子打交道不少，也试图谈谈这个问题。但是，这不是认识的问题，而是市场发育过快造成的结果，莫说我，就是阿娜·温托、苏兹·门肯斯自己来中国操盘，也肯定是没有效果的。
四年前，我去北京时尚集团和吴泓、刘江聊时尚集团和中国时尚评论的问题，他们的确有所感悟，但是在中国，做媒体的人好像是被洪流夹泄，身不由己；而我去找苏芒他们聊，更加是忙得不可开交，还来不及思考这些事情。这个圈子是一个亮丽的、精彩的、快速的群体，没有思考的时间，熟了之后，也就干脆少说少谈，按照他们的要求做事就是了。但是，感觉我们的时尚圈、时尚传媒离成熟时期，还有相当大的距离呢！