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雷蒙德·卡佛曾把一篇小说的结尾安排在傍晚的一间面包房，面包师向一对夫妇描述自己的中年孤独，他很高兴自己不是个花匠，他觉得喂人更好一点儿，而且，无论何时，面包的味道都比花要好闻。夫妇吞下了面包师递来的“口味比较重”、但有粗糙谷粒味道的黑面包，他们一直聊到了清晨。
2月24日，杨仙峰“起晚了，今天面包要晚点出。”5日，快到零点的时候，他朋友圈25日，快到零点的时候，他朋友圈说“此刻打烊了”。忘了问他，觉得半夜时分，吃是件好事。
杨仙峰每日在朋友圈发“今天的面包”，有时候也叫“今日食单”，就是店里墙上每日刷新重写的那块黑板的照片。有的人看到墨鱼芝士、菠菜蒜蓉芝士就会去，比如我。去了也不一定买得到，总有些人手快，他们可能是守在面包房门口吧。至于明天的面包是什么，我怀疑杨仙峰也心里没数，要不然不会出现这样的句子：“红酒面包，本来你带酒来，我做个面包是好的，可盐又多抖了些。”他有时还研究“黑暗料理”。越来越有趣了。
2月13日下午，与他聊过才知道，店里出品的面包大约有5昕中，每天只做十几种。他一般早上7点到店里开始发酵面粉，做馅料，都靠一双手。“其实，大部分种类的面包配方都大同小异，原料越是简单，风味的独特性就越显得珍贵。”他很喜欢陪着它们完成一次又一次生命洗礼。
杨仙峰说自己喜欢吃面包，所以学做面包。看起来这又是一个因为爱吃、然后做了职人的故事。从最基本的水、酵母和面粉之间的关系开始学起，揉面、发酵、整形、切割、人炉……一次次一天天一年年，周而复始。
杨仙峰是株洲人，1980年出生，在广州，苏州等地跟面包打了9年交道，2012年在长沙井湾子开了一家面包店。面包店就叫仙峰面包，店子约130平方米，早上七点开门，做的是附近居民的生意。店子虽然偏僻，但还是被许多人发现，一传十，十传百，一句简单的话却一直被人们津津乐道：仙峰的面包超好吃。
2015年9月，迎宾路店开张，不久后他将井湾子店关闭。
但让人想不到的是，迎宾路上的新店居然会开在连锁酒店里。我一个朋友是这样跟我描述仙峰面包刚开业时的情景的：“我走进7天酒店，按下五楼，怀着忐忑不安的心情踏进酒店特有的那种地毯长廊，看到走廊尽头的那间店铺，欣喜若狂，但进去后，面包区没有菜单，没有服务员，更没有面包，老板做什么就吃什么，饮品只有咖啡白开水，但我还是来了一次又一次。”
咖啡，白开水不假，现在又多了一种啤酒，配腊肠法棍挺好。服务员妹子脸润润的，给动不动就替五六个朋友代买面包的人算账也不急，“要不你先喝杯水”。杨仙峰大部分时候待在比堂食区和面包区加起来还要大的工作闻里，也是一样的牛仔围裙，白色制服，戴一顶纯棉的纯色棒球帽。有一次见他坐在窗户下吃面包，一口一口很慢的，也不与旁边的客人说话。这次采访，他说话声音果然很小，如果不仔细听，你甚至会觉得他在自言自语。
“这个世界上应该不存在完美的面包吧，”杨仙峰说，“不过，不完美其实比完美来得更有趣。”比如和面这种事，同样的时间，同样的水，在不同的地方就会做出来不同味道的面包。每次换一个地方，都得重新适应。听起来他好像不只是在说面包。
面团中不能缺少的酵头，说法也多。酵头经过越多次的使用，所拥有的风味就越丰富独特，任何细微的变动，都能带来崭新的香气和口味。杨仙峰说，这些酵头从培育的第一刻起，就需要耐心规律的照顾，即便是进入到稳定期，同样需要定时定量喂养，随时观察状态，保持其活性，而这其中牵涉到的湿度、温度、喂养面粉的量和品种等等，琐碎纷繁。
我在以往的采访中得知很多面包师热爱养酵头这件事，但是杨仙峰仅养了一个。他边说边笑，“就像养了一个自己的孩子一样”。杨仙峰养的酵头，随着他的足迹抵达各地，融台当地的风味，比如炸过的油葱，比如菠菜，地瓜，番茄，卜豆角（都是我之前不曾想过的面包馅料），在不同的烤炉中膨胀成熟，并在人们的脑海中留下相似的关于美味的烙印。这整个过程就好像是一场旅行。
我跟着杨仙峰走进他的开放式烘焙房，这里是面包店里所有面包的出生地，每天出品着使用十几种面粉、严格控制用水质量，并采用天然酵母发酵的手工面包。这个过程在旁观者眼中可谓妙不可言。比如这个情景：
杨仙峰将1000g高筋面粉、80g糖、10g发干酵母、18g盐、730g水以及40g黄油，通过拍、揉、压、捏，拧，搅拌成面团，以杨仙峰的习惯，他会将盐和黄油最后放，没有特殊的原因，仅仅是个人习惯而已。
“如果是冬天，室内需要升温至26度，夏天则需要降到24度。”杨仙峰一边说，一边将布盖在面团上好让它开始发酵。1个小时后，面团基本发酵完成，这个时候再对面团进行松弛。为什么要再次松弛？杨仙峰是这样回答的：因为面团在操作过程中，是一个不停损伤，又各种恢复的过程，最终是要成为能包住发酵气体的一整团，再托进烤箱里定型成熟。
到了面包诞生的下一个阶段，差别就比较容易分辨了。在这个阶段，杨仙峰会给面团添加装饰。以经典的法式长棍为例，你会在面包表面看到一条条斜纹，这些斜纹都是杨仙峰手工做出来的，它们最初的形状是在面包上迅速切出的一道道小口子。他用几分钟的功夫，把二十个面团变成了二十根长棍，每根长棍加好斜纹后就放到一块撒了面粉的长布上，布面叠起的摺皱可以将它们彼此分开。等一炉的量做好，再用一块长木板把它们溜进烤炉里。
等到第一批法式长棍小分队从烤炉里出来，时间约是下午五点。面包色泽金黄，有几根在两端的颜色略深一些。面包上的切口在烘烤之下变宽、变平，最终成形的样子就像是用手指平放在面包皮上压出的印痕。杨仙峰从这炉法式长棍中拿起一个放在鼻端，那神情像极了审视瓶塞的斟酒侍者。接着他把面包翻了个身，在其平整的底部轻敲了两三下，发出的声音就像是闷闷的鼓声。“这是检验面包的一个办法，”他说，“面包烤的对不对，能听得出来。”
他把面包递给我，我闻了闻，那气味让我心生遐想：不知道面包师早饭吃什么？于是我问了，他望了一眼面包区，想了几秒，回答：“一般看心情来吃。”好吧，明天的面包，大概跟他此刻的心情有关。
2月24日，杨仙峰“起晚了，今天面包要晚点出。”5日，快到零点的时候，他朋友圈25日，快到零点的时候，他朋友圈说“此刻打烊了”。忘了问他，觉得半夜时分，吃是件好事。
杨仙峰每日在朋友圈发“今天的面包”，有时候也叫“今日食单”，就是店里墙上每日刷新重写的那块黑板的照片。有的人看到墨鱼芝士、菠菜蒜蓉芝士就会去，比如我。去了也不一定买得到，总有些人手快，他们可能是守在面包房门口吧。至于明天的面包是什么，我怀疑杨仙峰也心里没数，要不然不会出现这样的句子：“红酒面包，本来你带酒来，我做个面包是好的，可盐又多抖了些。”他有时还研究“黑暗料理”。越来越有趣了。
2月13日下午，与他聊过才知道，店里出品的面包大约有5昕中，每天只做十几种。他一般早上7点到店里开始发酵面粉，做馅料，都靠一双手。“其实，大部分种类的面包配方都大同小异，原料越是简单，风味的独特性就越显得珍贵。”他很喜欢陪着它们完成一次又一次生命洗礼。
杨仙峰说自己喜欢吃面包，所以学做面包。看起来这又是一个因为爱吃、然后做了职人的故事。从最基本的水、酵母和面粉之间的关系开始学起，揉面、发酵、整形、切割、人炉……一次次一天天一年年，周而复始。
杨仙峰是株洲人，1980年出生，在广州，苏州等地跟面包打了9年交道，2012年在长沙井湾子开了一家面包店。面包店就叫仙峰面包，店子约130平方米，早上七点开门，做的是附近居民的生意。店子虽然偏僻，但还是被许多人发现，一传十，十传百，一句简单的话却一直被人们津津乐道：仙峰的面包超好吃。
2015年9月，迎宾路店开张，不久后他将井湾子店关闭。
但让人想不到的是，迎宾路上的新店居然会开在连锁酒店里。我一个朋友是这样跟我描述仙峰面包刚开业时的情景的：“我走进7天酒店，按下五楼，怀着忐忑不安的心情踏进酒店特有的那种地毯长廊，看到走廊尽头的那间店铺，欣喜若狂，但进去后，面包区没有菜单，没有服务员，更没有面包，老板做什么就吃什么，饮品只有咖啡白开水，但我还是来了一次又一次。”
咖啡，白开水不假，现在又多了一种啤酒，配腊肠法棍挺好。服务员妹子脸润润的，给动不动就替五六个朋友代买面包的人算账也不急，“要不你先喝杯水”。杨仙峰大部分时候待在比堂食区和面包区加起来还要大的工作闻里，也是一样的牛仔围裙，白色制服，戴一顶纯棉的纯色棒球帽。有一次见他坐在窗户下吃面包，一口一口很慢的，也不与旁边的客人说话。这次采访，他说话声音果然很小，如果不仔细听，你甚至会觉得他在自言自语。
“这个世界上应该不存在完美的面包吧，”杨仙峰说，“不过，不完美其实比完美来得更有趣。”比如和面这种事，同样的时间，同样的水，在不同的地方就会做出来不同味道的面包。每次换一个地方，都得重新适应。听起来他好像不只是在说面包。
面团中不能缺少的酵头，说法也多。酵头经过越多次的使用，所拥有的风味就越丰富独特，任何细微的变动，都能带来崭新的香气和口味。杨仙峰说，这些酵头从培育的第一刻起，就需要耐心规律的照顾，即便是进入到稳定期，同样需要定时定量喂养，随时观察状态，保持其活性，而这其中牵涉到的湿度、温度、喂养面粉的量和品种等等，琐碎纷繁。
我在以往的采访中得知很多面包师热爱养酵头这件事，但是杨仙峰仅养了一个。他边说边笑，“就像养了一个自己的孩子一样”。杨仙峰养的酵头，随着他的足迹抵达各地，融台当地的风味，比如炸过的油葱，比如菠菜，地瓜，番茄，卜豆角（都是我之前不曾想过的面包馅料），在不同的烤炉中膨胀成熟，并在人们的脑海中留下相似的关于美味的烙印。这整个过程就好像是一场旅行。
我跟着杨仙峰走进他的开放式烘焙房，这里是面包店里所有面包的出生地，每天出品着使用十几种面粉、严格控制用水质量，并采用天然酵母发酵的手工面包。这个过程在旁观者眼中可谓妙不可言。比如这个情景：
杨仙峰将1000g高筋面粉、80g糖、10g发干酵母、18g盐、730g水以及40g黄油，通过拍、揉、压、捏，拧，搅拌成面团，以杨仙峰的习惯，他会将盐和黄油最后放，没有特殊的原因，仅仅是个人习惯而已。
“如果是冬天，室内需要升温至26度，夏天则需要降到24度。”杨仙峰一边说，一边将布盖在面团上好让它开始发酵。1个小时后，面团基本发酵完成，这个时候再对面团进行松弛。为什么要再次松弛？杨仙峰是这样回答的：因为面团在操作过程中，是一个不停损伤，又各种恢复的过程，最终是要成为能包住发酵气体的一整团，再托进烤箱里定型成熟。
到了面包诞生的下一个阶段，差别就比较容易分辨了。在这个阶段，杨仙峰会给面团添加装饰。以经典的法式长棍为例，你会在面包表面看到一条条斜纹，这些斜纹都是杨仙峰手工做出来的，它们最初的形状是在面包上迅速切出的一道道小口子。他用几分钟的功夫，把二十个面团变成了二十根长棍，每根长棍加好斜纹后就放到一块撒了面粉的长布上，布面叠起的摺皱可以将它们彼此分开。等一炉的量做好，再用一块长木板把它们溜进烤炉里。
等到第一批法式长棍小分队从烤炉里出来，时间约是下午五点。面包色泽金黄，有几根在两端的颜色略深一些。面包上的切口在烘烤之下变宽、变平，最终成形的样子就像是用手指平放在面包皮上压出的印痕。杨仙峰从这炉法式长棍中拿起一个放在鼻端，那神情像极了审视瓶塞的斟酒侍者。接着他把面包翻了个身，在其平整的底部轻敲了两三下，发出的声音就像是闷闷的鼓声。“这是检验面包的一个办法，”他说，“面包烤的对不对，能听得出来。”
他把面包递给我，我闻了闻，那气味让我心生遐想：不知道面包师早饭吃什么？于是我问了，他望了一眼面包区，想了几秒，回答：“一般看心情来吃。”好吧，明天的面包，大概跟他此刻的心情有关。