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《金融时报》曾对精品产业里的家族传承如此评价： “当现代工业正不断调和金融市场给传统运作模式带来的冲击和矛盾时，家族的传宗接代成为历史遗产和现代化之间最好的衔接桥梁。”在并购风潮已成趋势的今天，家族式的时装屋已经所剩无几，Etro却于夹缝中求生。他们似乎并不太喜好将精品 “传奇化”、用疯狂打广告的方式赚取销售额，而是通过家族所有成员一点一滴的创造，自由地通过产品传达想法，这似乎才是奢侈品起源时的光环和特质。在这样一个新老交替的时期，家族成员里唯一的女儿维罗妮卡 （Veronica Etro），如英雄般骄傲地宣称：“我们目前并不会考虑接受大集团的帮助，Etro公司里有决策权的人，都叫Etro，我们靠自己创造新的传统。”
维罗妮卡1997年毕业于英国圣马丁学院，那时并不急于接手家族产业，而是选择跟着哥哥在后台学习和历练。2000年才正式接手Etro女装设计师的工作。她有三位让她崇拜的哥哥，大哥雅克布（Jacopo Etro）像父亲吉姆（Gimmo Etro）一样钟爱文化，并继承了他对纺织面料的热爱，成为Etro的面料总监；二哥基恩（Kean Etro）有着上满创意发条的大脑，给Etro注入了更多的文化和艺术元素，使品牌内涵更加丰富；而三哥伊波利托（Ippolito Etro）取得生物学学位后又攻读了经济学硕士学位，遂加入公司。听起来，Etro家族里每个人都各司其职，将各自骨子里所热爱的东西轻易地转化为公司所需。但创始人吉姆却告诉他们：“如果要来这里工作，就得从画草图开始”。
或许这三年 “画草图”的后台生涯让维罗妮卡更明白了品牌的所想所需，接手女装后，Etro标志性腰果花越来越少见，转而代替的是例如2012春夏系列中出现的艺术图案。维多利卡承认传统腰果花可能不会出错，但她更期待改良后的设计能够被广为接受。“传统腰果花在每个系列都存在着，但我将更多的元素融入设计当中，譬如在腰果花中加入影子和阳光的照射感 （2011秋冬系列），不是更有趣吗？”。她喜欢将自己喜欢的绘画和当代艺术元素融入作品中，春夏系列便加入了意大利艺术家德普罗 （Fortunato Depero）的未来主义图案，“对我来说，时装从来不是个体，它是和整个世界联系在一起的。有时候我觉得设计服装会从艺术中寻求相同的视觉感受，所以我不喜欢把看到的东西直接搬到衣服上。”她希望让自己的衣服也能上演一场表演，表演结束，你方能明白它的内涵是什么。“比如你看到这件衣服，我告诉你这是什么，你会恍然大悟‘哦！原来灵感是这样！’但是如果我不说，你可能永远也不会想到。每个人都会有不同的看法，一件衣服就有很多故事，这不是一件很美好的事吗？”
S=surface V=维罗妮卡
S：为什么选择伦敦圣马丁学院就读？
V：很小的时候我去过伦敦，我觉得那是属于我的城市。所以当我选择学校时，就想试试圣马丁，因为它不仅可以让你学到时尚，还会教你艺术。对圣马丁的人来讲，设计师其实就是裁缝，而最好的裁缝，不仅需要缝纫技巧，更需要技巧后的调查和研究，以及完全传达其意。
S：可毕业后的三年您并没有走到台前，您都在做什么？
V： 其实一毕业就已经在家族企业里工作了，只是一直在帮助哥哥做些幕后工作。这三年主要是我从学校步入社会的一个转型阶段，因为象牙塔里学习的东西和工作内容肯定不一样，我需要去消化品牌文化和各种工作。
S： 您的父亲会对子女 “区别对待” 吗？
V： 我父亲总是跟我们讲，我们想要什么样的生活，就可以去做什么。但是要来公司工作，就得从画草图开始。
S：与您的三位哥哥一块共事，感觉如何？
V：他们很强大！看着他们我就觉得家族充满希望。而最让我兴奋的事情，就是大家族几代人一起工作。
S： Etro希望塑造一位怎样的女性？
V：她可能是一个旅行者，也可能是个艺术家，她可能常常住在日本或中国，又会偶尔移居巴黎，她有着开阔的视野和胸怀。其实Etro就是希望女性能扮演不同的角色，区别于真实的自己，时而勇敢、时而开放、时而现实、时而浪漫。
而事实也证明，来我们店里的女性确实有一个很宽泛的范围，她们有着不同的职业、年纪、国籍和经历，我们需要面对不同的市场。所以希望能照顾到各个群体，成为能传承的经典。
S：Etro会接收奢侈品集团的帮助吗？
V：目前不会，我们希望掌控一切。而不是一个人过来抓住你的手，告诉你该做什么。我们希望能够自由地发展，以后会推出更多的产品，譬如香水等等。
S： 2012春夏系列鲜有传统的腰果花要素，这样做会不会很冒险？
V：这个要素并没有完全消失，它还若隐若现。对大家来说，这是Etro的标志和传统，但对我来讲，可能有些无聊。传统腰果花虽然不会出错。但我更希望这个传统从我开始会有新的创造。我并不是一个革新者，只是通过加入新的技巧 （譬如和中国的艺术家黄舒扬的合作），我会从很多艺术家身上或者作品中寻找灵感，让设计出的作品不仅是Etro的东西，也是我的东西。
S：2012春夏系列里，您大量使用了意大利艺术家德普罗 （Fortunato Depero）的未来主义图案。
V：我开始做这个系列时也无从下手，后来读到了他的书 《Moseo Mart Revereto》，未来主义很吸引我，作品充满讽刺但不尖锐，新鲜且表现感强烈。这一系列的作品也是这种感觉，仿佛让我们重回20世纪的多元化时代，服装开始解放，现代式、未来主义式的造型开始风靡。20世纪的美学体系和价值观真是让我着迷。
S：我们注意到，您很喜欢将绘画和当代艺术的元素运用在您的设计中，在您看来，时装和当代艺术是否密不可分？
V：对我来说，这两者永远是联系在一起的。有时看杂志，服装和家具也在一起。它的魅力在于引领了一种生活方式。你能感觉到时髦的衣服它是和整个世界联系在一起的。有时候我会从当代艺术中寻找它与服装的共同点。我不喜欢把眼睛看到的东西生搬硬套到衣服上，它可能是某一元素，或者某一颜色，但我都会通过一番思考加工后，让它更好地融入我的设计之中。
S： 听说您在伦敦念书时候的作品曾经被收录进《伦敦摄影年册》 ？
V：有这回事？我都不记得了，那对我来讲，是一段难忘的经历。现在我还在坚持摄影，当然摄影是需要走出去看、去体验的。但现在我已为人母，所以出去并不如以前容易。
S：你会不会让你的儿子也当设计师？
V：我的大儿子想当个农民，想养奶牛，接近自然。我觉得很棒。
维罗妮卡1997年毕业于英国圣马丁学院，那时并不急于接手家族产业，而是选择跟着哥哥在后台学习和历练。2000年才正式接手Etro女装设计师的工作。她有三位让她崇拜的哥哥，大哥雅克布（Jacopo Etro）像父亲吉姆（Gimmo Etro）一样钟爱文化，并继承了他对纺织面料的热爱，成为Etro的面料总监；二哥基恩（Kean Etro）有着上满创意发条的大脑，给Etro注入了更多的文化和艺术元素，使品牌内涵更加丰富；而三哥伊波利托（Ippolito Etro）取得生物学学位后又攻读了经济学硕士学位，遂加入公司。听起来，Etro家族里每个人都各司其职，将各自骨子里所热爱的东西轻易地转化为公司所需。但创始人吉姆却告诉他们：“如果要来这里工作，就得从画草图开始”。
或许这三年 “画草图”的后台生涯让维罗妮卡更明白了品牌的所想所需，接手女装后，Etro标志性腰果花越来越少见，转而代替的是例如2012春夏系列中出现的艺术图案。维多利卡承认传统腰果花可能不会出错，但她更期待改良后的设计能够被广为接受。“传统腰果花在每个系列都存在着，但我将更多的元素融入设计当中，譬如在腰果花中加入影子和阳光的照射感 （2011秋冬系列），不是更有趣吗？”。她喜欢将自己喜欢的绘画和当代艺术元素融入作品中，春夏系列便加入了意大利艺术家德普罗 （Fortunato Depero）的未来主义图案，“对我来说，时装从来不是个体，它是和整个世界联系在一起的。有时候我觉得设计服装会从艺术中寻求相同的视觉感受，所以我不喜欢把看到的东西直接搬到衣服上。”她希望让自己的衣服也能上演一场表演，表演结束，你方能明白它的内涵是什么。“比如你看到这件衣服，我告诉你这是什么，你会恍然大悟‘哦！原来灵感是这样！’但是如果我不说，你可能永远也不会想到。每个人都会有不同的看法，一件衣服就有很多故事，这不是一件很美好的事吗？”
S=surface V=维罗妮卡
S：为什么选择伦敦圣马丁学院就读？
V：很小的时候我去过伦敦，我觉得那是属于我的城市。所以当我选择学校时，就想试试圣马丁，因为它不仅可以让你学到时尚，还会教你艺术。对圣马丁的人来讲，设计师其实就是裁缝，而最好的裁缝，不仅需要缝纫技巧，更需要技巧后的调查和研究，以及完全传达其意。
S：可毕业后的三年您并没有走到台前，您都在做什么？
V： 其实一毕业就已经在家族企业里工作了，只是一直在帮助哥哥做些幕后工作。这三年主要是我从学校步入社会的一个转型阶段，因为象牙塔里学习的东西和工作内容肯定不一样，我需要去消化品牌文化和各种工作。
S： 您的父亲会对子女 “区别对待” 吗？
V： 我父亲总是跟我们讲，我们想要什么样的生活，就可以去做什么。但是要来公司工作，就得从画草图开始。
S：与您的三位哥哥一块共事，感觉如何？
V：他们很强大！看着他们我就觉得家族充满希望。而最让我兴奋的事情，就是大家族几代人一起工作。
S： Etro希望塑造一位怎样的女性？
V：她可能是一个旅行者，也可能是个艺术家，她可能常常住在日本或中国，又会偶尔移居巴黎，她有着开阔的视野和胸怀。其实Etro就是希望女性能扮演不同的角色，区别于真实的自己，时而勇敢、时而开放、时而现实、时而浪漫。
而事实也证明，来我们店里的女性确实有一个很宽泛的范围，她们有着不同的职业、年纪、国籍和经历，我们需要面对不同的市场。所以希望能照顾到各个群体，成为能传承的经典。
S：Etro会接收奢侈品集团的帮助吗？
V：目前不会，我们希望掌控一切。而不是一个人过来抓住你的手，告诉你该做什么。我们希望能够自由地发展，以后会推出更多的产品，譬如香水等等。
S： 2012春夏系列鲜有传统的腰果花要素，这样做会不会很冒险？
V：这个要素并没有完全消失，它还若隐若现。对大家来说，这是Etro的标志和传统，但对我来讲，可能有些无聊。传统腰果花虽然不会出错。但我更希望这个传统从我开始会有新的创造。我并不是一个革新者，只是通过加入新的技巧 （譬如和中国的艺术家黄舒扬的合作），我会从很多艺术家身上或者作品中寻找灵感，让设计出的作品不仅是Etro的东西，也是我的东西。
S：2012春夏系列里，您大量使用了意大利艺术家德普罗 （Fortunato Depero）的未来主义图案。
V：我开始做这个系列时也无从下手，后来读到了他的书 《Moseo Mart Revereto》，未来主义很吸引我，作品充满讽刺但不尖锐，新鲜且表现感强烈。这一系列的作品也是这种感觉，仿佛让我们重回20世纪的多元化时代，服装开始解放，现代式、未来主义式的造型开始风靡。20世纪的美学体系和价值观真是让我着迷。
S：我们注意到，您很喜欢将绘画和当代艺术的元素运用在您的设计中，在您看来，时装和当代艺术是否密不可分？
V：对我来说，这两者永远是联系在一起的。有时看杂志，服装和家具也在一起。它的魅力在于引领了一种生活方式。你能感觉到时髦的衣服它是和整个世界联系在一起的。有时候我会从当代艺术中寻找它与服装的共同点。我不喜欢把眼睛看到的东西生搬硬套到衣服上，它可能是某一元素，或者某一颜色，但我都会通过一番思考加工后，让它更好地融入我的设计之中。
S： 听说您在伦敦念书时候的作品曾经被收录进《伦敦摄影年册》 ？
V：有这回事？我都不记得了，那对我来讲，是一段难忘的经历。现在我还在坚持摄影，当然摄影是需要走出去看、去体验的。但现在我已为人母，所以出去并不如以前容易。
S：你会不会让你的儿子也当设计师？
V：我的大儿子想当个农民，想养奶牛，接近自然。我觉得很棒。