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坐出租车驶离德黑兰机场，满街都是二、三十年前的老款车，还未来得及感叹，就被司机横冲直撞的飞车技术吓了一跳，四周看看，大家都这样。“我们这里司机技术都很棒。”导游阿里转过头笑道。伊朗就是以这样的方式向我扑面而来。
年轻的女孩通常戴由丝巾打结的“露撒莉（Roosari）”，年龄稍大点的或者职业女性偏爱直接
套在脖子上的单色“赫加布（Hijab）”，年长的妇女会从头到脚裹得严严实实，那是“乔杜尔（Chador）”披巾
墙上是波斯文的涂鸦，现代波斯文使用阿拉伯字母拼写。
当我穿梭在德黑兰的街头，很快被各式的头巾转移了注意力。阿里告诉我，年轻女孩多戴由丝巾或纱巾打结的“露撒莉（Roosari）”;年龄稍大点的或者职业女性，偏爱直接在脖子上套单色的“赫加布（Hijab）”;也有人从头到脚裹得严严实实，那是“乔杜尔（Chador）”，披巾。虽然教法规定了要戴头巾，但头巾多绚丽又俏皮，使劲挥洒着波斯人与生俱来的热烈。
伊朗的手工地毯举世闻名，图案设计和编织技艺都令人叹为观止。来到伊朗，一张华美的波斯地毯
是最值得购买的纪念品。
转着转着，头巾的颜色融入大大小小清真寺的外墙。阿拉伯式蔓藤装饰在墙面上，连绵、无头无尾，在无边的重复中推动静思，也以极度的抽象抵制崇拜。大型的、对称的、精细的，这些特征在寺前的湖面上镜像成倍。它们的拱顶在高处看来尤为清晰：独特的蓝色，如绿松石般耀目。这是波斯与伊斯兰相汇的拱顶，不是基督教世界的，不是奥斯曼帝国的，也不是莫卧儿帝国的。曾六次遭外族入侵的历史加上多年的国际制裁，让这个国家创伤累累，但拱顶仍在。伊朗已是伊朗，波斯还是波斯。
自从20世纪70年代后期发生伊斯兰革命以来，伊朗受到西方国家的全面制裁，城市建设也显得
颇为陈旧。
匆匆经过“玫瑰和诗人之城”——设拉子（Shiraz），直奔东北方的古城波斯波利斯（Persepolis）。公元前520年，“万王之王”大流士一世在此造殿以接受万国朝拜，两百多年后，亚历山大挥师东进波斯，一把火烧尽宫城。今天站在2500年前的浮雕面前看帝王击败猛兽的场景，波斯人的写实力与想象力似曾相识：它们通过拼凑不同动物的特征虚构出新的动物——人首牛身鹰翼兽。现在只剩它们守护着旧王朝的光荣梦想和满腹遗憾，它们若能说话，会不会也感叹一句“宫阙万间都做了土”？
在伊斯法罕卖烤馕的妇女。壤是遍及小亚细亚、中东、中亚等地最常见的主食。
在中东烈日的炙烤下，此地无一处阴凉，任人追逐着大石头的阴影——它们像日冕一样移动——依然被晒得像贴在热坑里的馕一般，噗噗冒泡。一拿出地图，总有当地人上前攀谈：“你觉得我们国家怎么样？”“哪都喜欢，就是没有酒！”饮酒是伊斯兰的禁忌，但听说好酒人士从未中断地下活动，通过自酿、走私、黑市等渠道一解酒瘾。伊朗的最后一站是伊斯法罕（Isfahan），它曾是萨法维王朝的首都，也是丝绸之路的重要驿站，无论陆上驼队或海上船队，所载货物都须由此中转，因之商贸繁荣而流传着“天下之半”的名号。在伊玛目广场旁有成片手工艺品商铺，像赫赫有名的波斯手工地毯，一般都需要14～18个月方可制成一块;专业织工从七八岁学起，待到适婚年龄才算出师。我被名为Minakari的器皿迷住：铜或银的杯碟盘壶上，繁复的细密画被涂上美丽的蓝色珐琅釉。
曾六次遭外族入侵的历史加上多年的国际制裁，让这个国家创伤累累，但人民依旧勤奋而乐观。
“你们从哪儿来？”店主问。“中国。”“哦，Qin！（波斯语：中国）你们国家也有这样的东西吗？”“有青花瓷，是不太一样的蓝色。”“你们有你们的蓝，我们有我们的。”店主说，这种蓝有专属的名称——伊斯法罕蓝。“叫Minakad嘛，因为在波斯语里，mina的意思是‘女神的面纱’或者‘天空的颜色’。”这也太美。
套在脖子上的单色“赫加布（Hijab）”，年长的妇女会从头到脚裹得严严实实，那是“乔杜尔（Chador）”披巾
墙上是波斯文的涂鸦，现代波斯文使用阿拉伯字母拼写。
当我穿梭在德黑兰的街头，很快被各式的头巾转移了注意力。阿里告诉我，年轻女孩多戴由丝巾或纱巾打结的“露撒莉（Roosari）”;年龄稍大点的或者职业女性，偏爱直接在脖子上套单色的“赫加布（Hijab）”;也有人从头到脚裹得严严实实，那是“乔杜尔（Chador）”，披巾。虽然教法规定了要戴头巾，但头巾多绚丽又俏皮，使劲挥洒着波斯人与生俱来的热烈。
是最值得购买的纪念品。
转着转着，头巾的颜色融入大大小小清真寺的外墙。阿拉伯式蔓藤装饰在墙面上，连绵、无头无尾，在无边的重复中推动静思，也以极度的抽象抵制崇拜。大型的、对称的、精细的，这些特征在寺前的湖面上镜像成倍。它们的拱顶在高处看来尤为清晰：独特的蓝色，如绿松石般耀目。这是波斯与伊斯兰相汇的拱顶，不是基督教世界的，不是奥斯曼帝国的，也不是莫卧儿帝国的。曾六次遭外族入侵的历史加上多年的国际制裁，让这个国家创伤累累，但拱顶仍在。伊朗已是伊朗，波斯还是波斯。
颇为陈旧。
匆匆经过“玫瑰和诗人之城”——设拉子（Shiraz），直奔东北方的古城波斯波利斯（Persepolis）。公元前520年，“万王之王”大流士一世在此造殿以接受万国朝拜，两百多年后，亚历山大挥师东进波斯，一把火烧尽宫城。今天站在2500年前的浮雕面前看帝王击败猛兽的场景，波斯人的写实力与想象力似曾相识：它们通过拼凑不同动物的特征虚构出新的动物——人首牛身鹰翼兽。现在只剩它们守护着旧王朝的光荣梦想和满腹遗憾，它们若能说话，会不会也感叹一句“宫阙万间都做了土”？
在中东烈日的炙烤下，此地无一处阴凉，任人追逐着大石头的阴影——它们像日冕一样移动——依然被晒得像贴在热坑里的馕一般，噗噗冒泡。一拿出地图，总有当地人上前攀谈：“你觉得我们国家怎么样？”“哪都喜欢，就是没有酒！”饮酒是伊斯兰的禁忌，但听说好酒人士从未中断地下活动，通过自酿、走私、黑市等渠道一解酒瘾。伊朗的最后一站是伊斯法罕（Isfahan），它曾是萨法维王朝的首都，也是丝绸之路的重要驿站，无论陆上驼队或海上船队，所载货物都须由此中转，因之商贸繁荣而流传着“天下之半”的名号。在伊玛目广场旁有成片手工艺品商铺，像赫赫有名的波斯手工地毯，一般都需要14～18个月方可制成一块;专业织工从七八岁学起，待到适婚年龄才算出师。我被名为Minakari的器皿迷住：铜或银的杯碟盘壶上，繁复的细密画被涂上美丽的蓝色珐琅釉。
“你们从哪儿来？”店主问。“中国。”“哦，Qin！（波斯语：中国）你们国家也有这样的东西吗？”“有青花瓷，是不太一样的蓝色。”“你们有你们的蓝，我们有我们的。”店主说，这种蓝有专属的名称——伊斯法罕蓝。“叫Minakad嘛，因为在波斯语里，mina的意思是‘女神的面纱’或者‘天空的颜色’。”这也太美。