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被冠以浮夸、怪诞甚至媚俗的时装何以登上大雅之堂？今年，纽约大都会博物馆给出了自己的答案。
Camp：Notes on Fashion
地点：纽约大都会博物馆
时间：2019年5月9日—2019年9月8日
如果在街上看到一个身穿三百万片羽毛精心制成的曳地长裙在闲庭信步的女，人，你会用什么词汇来描述她？奢靡、荒谬，或是疯狂？艺术评论家SusanSontag为我们提供了一个听起来更为内行的答案——坎普（Camp）。对于这个相对陌生的概念，她在发表于1964年的著作Notes on Camp中，用了整整58条笔记来全面详尽地进行诠释。
在Sontag笔下，坎普是“以感受力的形式和审美的视角来解读世界的方式。而这里所说的审美并不是狭义上的美感，更多在于技巧与风格”。为了更好地说明这个略显晦涩的概念，她进而举了几个坎普经典之作的例子加以说明，如Tiffany的灯具、Bellini的歌剧、Flash Gordon的连环画、20年代的着装等。
就算不熟悉Bellini的歌剧或Flash Gordon的连环画，但一提到20年代，身穿镶满宝石珠片的流苏羽毛裙摇曳生姿的Flapper女郎便会立刻出现在脑海之中。由此可以看出，被冠以坎普之名的风格，通常是人工的、铺张的、夸大的、纯粹的、装饰性的、戏剧性的、脱离庸常的、令人愉悦的注重形式的、引人入胜的、魅力四射的、饱含热情的、有幻想成分的，而这个例子似乎在提醒我们，时装是认识坎普的最好方式。
在这一点上，想必纽约大都会博物馆时装学院的人一定深表赞同。其即将于5月份拉开帷幕的，以Sontag的著作作为理论基础筹备的年度大展“Camp：Notes on Fashion” 便旨在探索坎普是如何从边缘走向主流，对以时裝为代表的流行文化产生深远影响的。在本场展览的策展人Andrew Bolton口中，“时装是坎普最为声势浩大的表达，也是最忠心耿耿的同盟”。诚然，时装的概念本就与日常有所隔阂，而高级时装更是能一一击中上述的每一个形容词有着高定梦的设计师们怀抱着宏大的愿景，创造出大众眼中似乎略显矫揉造作、远超生活所需的华服美饰。
细数时装史，那些可以与坎普扯，上关系的时装大师们——Paul Poiret、Elsa Schiaparelli、Christian Lacroix、Franco Moschino、Jean Paul Gaultier、John Galliano、Vivienne Westwood等，或是痴迷于异域风情，或是深陷超现实美学无法自拔，或是对极尽奢华的宫廷感无法拒绝，或是长久与地下摇滚为伴，他们都自顾自地与人群背道而驰，投入而忘我地构建着自己的美学体系。每个人无疑都与争议共存，但正是在最嘈杂的地方，真正具有突破性、改革性的时装才能破土而出。
而此次的展览，将通过从17世纪至今的包括男女装、雕塑、画像等在内的两百余件展品，给公众一个可以集中领略坎普风潮的机会。展览的第一部分以时间顺序展开，首先开门迎客的是路易十四与他辉煌的凡尔赛宫，在这个时期，坎普一词首先出现在了法国著名剧作家莫里哀的笔下，并赋予了它最初的意涵——戏剧性。而路易十四的亲弟弟Philippe更是坎普风格的最佳代表，公开自己同性恋倾向的他经常以女装示人，红色饰钻石的领结、镶着金色刺绣的蓝色丝绒长袍、有着层层叠叠荷叶边的衣袖都大胆宣示着他的与众不同。而通过外表打扮将自己与既定群体区别开来，可以说是坎普最基本的表现途径。在展厅中将展出特别从凡尔赛宫借调过来的Philippe真人大小的画像，同时，Karl Lagerfeld灵感取自于凡尔赛宫的Chanel 1987年秋冬高定系列中的一套装束也将摆在一边与它遥相呼应。
挥别富丽堂皇的法国宫廷，展览的下一站来到了维多利亚时期的英国。尽管过了百余年的时光，坎普一词仍然属于边缘群体的私密语言。彼时，坎普通常被用来形容举止阴柔、夸张、做作、缺乏男子气概的男性异装癖，其中最具代表性的是两位常年身着女装的同性恋人——被称为“Fanny and Stella”的Frederick Park和Ernest Boulton。他们的代表性装束，也是彼时社会最流行的女性装扮一由束胸、裙撑共同营造的沙漏型长裙，成了Erdem 2019春夏系列的灵感，而其中的两件长裙也将在这个区域展出。
在这个时期，还出现了一位不仅是外表性格或是言谈举止，连文学创作中都流露出坎普气息的人物——奥斯卡·王尔德。他对于坎普的发展十分重要，以至于Sontag在她的大作中特别注明“这篇文章献给奥斯卡·王尔德”。在Sontag的第47条笔记中，她这样写道：“初到伦敦时十分讲究地穿戴着丝绒贝雷帽、蕾丝衬衫、绒面及膝裤和黑色丝袜的他终其一生都没有能摆脱老派纨绔公子哥的名号。但他却切实为坎普注入了一种极为现代的精神——审美层面的平等与民主。他曾郑重其事地宣布，一个门把手可以与一幅名画一样高贵动人。”
可以说王尔德浇灭了雅俗之争的战火，令坎普在很大程度上摆脱了边缘而负面的印象。而他的重要性在本次展览中也得到了十足的体现：关于他的数张照片、手稿、等身画像等都会进行展出，而由Alessandro Michele为Gucci 2017春夏系列所设计的一件王尔德风格十足的双排扣长礼服也将一并展示。
当今回顾王尔德对坎普的民主化进程做出的贡献，也令人联想到今日关于时尚民主性的讨论。大家都越发接受时尚变得民主这个论调，理由是高高在上的时装体系对于运动街头风极为包容地敞开了大门;然而，坎普可以说体现了时尚民主性的另一个维度：在这里，好与坏、美与丑、精致与粗糙、真诚与浮夸、高级和低俗间相倚相依，没有绝对的标准，只要是发自内心、乐在其中的设计便照单全收。在这一点上，坎普和小众无疑划清了界限。小众避世，渴望独守着自己的一方天地不希望被打扰;而坎普则言辞明确地表明立场，主动、直接、积极地通过自我展示与外界产生联系。这也是为什么小众与主流注定势不两立，而坎普则对大众有着越发强烈的感染力。 在王尔德的铺垫下，进入20世纪后的坎普尽管仍属于特定群体的狂欢，但在社会中的接受度已大幅提升。它不再被视为是低人一等的审美，而更多的是一种对于自成一派的风格的认知和感受力。比如30年代柏林地下俱乐部的易装景象，50年代以Andy Warhol为代表的波普艺术流派等。通过他们，大众逐渐认识到，坎普是以调侃、打趣、模仿、影射等多种方式，带着单纯炙热的愿景，将自己所笃定的信念以可能具有争议的外在形式输送给大众的过程。正如Bolton所说，“坎普总是在动荡时期浮出水面并不是巧合，那是因为坎普敢于质疑，并总保有着挑战社会现状的勇气。”
可以说，在这场展览中，若干文学界、艺术界、歌剧界电影界，当然也少不了时装界的翘楚穿越时空，汇聚一堂，这些曾备受争议甚至不被理解的人们，如今安详而平和地看着自己用毕生守护的东西被数以万计的人注视、赏析甚至朝圣。而這也是这场展览给予我们的一个重要启示：时装从来都不是孤军奋战的，社会各界之间的联系在这里总能得到最大程度的展现。
如果说展览的第一部分是掘地三尺般的课题研究，那第二部分就是盛大而辉煌的汇报演出据Bolton介绍，为了展现坎普美学从地下与边缘逐渐发展到被主流所接受的历程，本次策展上也花了许多心思。首先，相较于之前的场地——窄的走廊与低沉的天花板，第二部分设置在了更为宽阔敞亮的空间内;其次，Susan Sontag在第一部分轻声自述的背景音也将愈发响亮、笃定与掷地有声，同时坎普的其他追随者，如Mark Booth、Philip Core、Fabio Cleto等的声音也将加入进来。
这一部分的超过一百件展品集中在从60年代至今的半个世纪，不难想象，Jeremy Scott、Thom Browne、Marc Jacobs等风格充满戏剧性与天马行空之感的设计师都将在此带来他们的作品。其中，来自Viktor
Camp：Notes on Fashion
地点：纽约大都会博物馆
时间：2019年5月9日—2019年9月8日
如果在街上看到一个身穿三百万片羽毛精心制成的曳地长裙在闲庭信步的女，人，你会用什么词汇来描述她？奢靡、荒谬，或是疯狂？艺术评论家SusanSontag为我们提供了一个听起来更为内行的答案——坎普（Camp）。对于这个相对陌生的概念，她在发表于1964年的著作Notes on Camp中，用了整整58条笔记来全面详尽地进行诠释。
在Sontag笔下，坎普是“以感受力的形式和审美的视角来解读世界的方式。而这里所说的审美并不是狭义上的美感，更多在于技巧与风格”。为了更好地说明这个略显晦涩的概念，她进而举了几个坎普经典之作的例子加以说明，如Tiffany的灯具、Bellini的歌剧、Flash Gordon的连环画、20年代的着装等。
就算不熟悉Bellini的歌剧或Flash Gordon的连环画，但一提到20年代，身穿镶满宝石珠片的流苏羽毛裙摇曳生姿的Flapper女郎便会立刻出现在脑海之中。由此可以看出，被冠以坎普之名的风格，通常是人工的、铺张的、夸大的、纯粹的、装饰性的、戏剧性的、脱离庸常的、令人愉悦的注重形式的、引人入胜的、魅力四射的、饱含热情的、有幻想成分的，而这个例子似乎在提醒我们，时装是认识坎普的最好方式。
在这一点上，想必纽约大都会博物馆时装学院的人一定深表赞同。其即将于5月份拉开帷幕的，以Sontag的著作作为理论基础筹备的年度大展“Camp：Notes on Fashion” 便旨在探索坎普是如何从边缘走向主流，对以时裝为代表的流行文化产生深远影响的。在本场展览的策展人Andrew Bolton口中，“时装是坎普最为声势浩大的表达，也是最忠心耿耿的同盟”。诚然，时装的概念本就与日常有所隔阂，而高级时装更是能一一击中上述的每一个形容词有着高定梦的设计师们怀抱着宏大的愿景，创造出大众眼中似乎略显矫揉造作、远超生活所需的华服美饰。
细数时装史，那些可以与坎普扯，上关系的时装大师们——Paul Poiret、Elsa Schiaparelli、Christian Lacroix、Franco Moschino、Jean Paul Gaultier、John Galliano、Vivienne Westwood等，或是痴迷于异域风情，或是深陷超现实美学无法自拔，或是对极尽奢华的宫廷感无法拒绝，或是长久与地下摇滚为伴，他们都自顾自地与人群背道而驰，投入而忘我地构建着自己的美学体系。每个人无疑都与争议共存，但正是在最嘈杂的地方，真正具有突破性、改革性的时装才能破土而出。
而此次的展览，将通过从17世纪至今的包括男女装、雕塑、画像等在内的两百余件展品，给公众一个可以集中领略坎普风潮的机会。展览的第一部分以时间顺序展开，首先开门迎客的是路易十四与他辉煌的凡尔赛宫，在这个时期，坎普一词首先出现在了法国著名剧作家莫里哀的笔下，并赋予了它最初的意涵——戏剧性。而路易十四的亲弟弟Philippe更是坎普风格的最佳代表，公开自己同性恋倾向的他经常以女装示人，红色饰钻石的领结、镶着金色刺绣的蓝色丝绒长袍、有着层层叠叠荷叶边的衣袖都大胆宣示着他的与众不同。而通过外表打扮将自己与既定群体区别开来，可以说是坎普最基本的表现途径。在展厅中将展出特别从凡尔赛宫借调过来的Philippe真人大小的画像，同时，Karl Lagerfeld灵感取自于凡尔赛宫的Chanel 1987年秋冬高定系列中的一套装束也将摆在一边与它遥相呼应。
挥别富丽堂皇的法国宫廷，展览的下一站来到了维多利亚时期的英国。尽管过了百余年的时光，坎普一词仍然属于边缘群体的私密语言。彼时，坎普通常被用来形容举止阴柔、夸张、做作、缺乏男子气概的男性异装癖，其中最具代表性的是两位常年身着女装的同性恋人——被称为“Fanny and Stella”的Frederick Park和Ernest Boulton。他们的代表性装束，也是彼时社会最流行的女性装扮一由束胸、裙撑共同营造的沙漏型长裙，成了Erdem 2019春夏系列的灵感，而其中的两件长裙也将在这个区域展出。
在这个时期，还出现了一位不仅是外表性格或是言谈举止，连文学创作中都流露出坎普气息的人物——奥斯卡·王尔德。他对于坎普的发展十分重要，以至于Sontag在她的大作中特别注明“这篇文章献给奥斯卡·王尔德”。在Sontag的第47条笔记中，她这样写道：“初到伦敦时十分讲究地穿戴着丝绒贝雷帽、蕾丝衬衫、绒面及膝裤和黑色丝袜的他终其一生都没有能摆脱老派纨绔公子哥的名号。但他却切实为坎普注入了一种极为现代的精神——审美层面的平等与民主。他曾郑重其事地宣布，一个门把手可以与一幅名画一样高贵动人。”
可以说王尔德浇灭了雅俗之争的战火，令坎普在很大程度上摆脱了边缘而负面的印象。而他的重要性在本次展览中也得到了十足的体现：关于他的数张照片、手稿、等身画像等都会进行展出，而由Alessandro Michele为Gucci 2017春夏系列所设计的一件王尔德风格十足的双排扣长礼服也将一并展示。
当今回顾王尔德对坎普的民主化进程做出的贡献，也令人联想到今日关于时尚民主性的讨论。大家都越发接受时尚变得民主这个论调，理由是高高在上的时装体系对于运动街头风极为包容地敞开了大门;然而，坎普可以说体现了时尚民主性的另一个维度：在这里，好与坏、美与丑、精致与粗糙、真诚与浮夸、高级和低俗间相倚相依，没有绝对的标准，只要是发自内心、乐在其中的设计便照单全收。在这一点上，坎普和小众无疑划清了界限。小众避世，渴望独守着自己的一方天地不希望被打扰;而坎普则言辞明确地表明立场，主动、直接、积极地通过自我展示与外界产生联系。这也是为什么小众与主流注定势不两立，而坎普则对大众有着越发强烈的感染力。 在王尔德的铺垫下，进入20世纪后的坎普尽管仍属于特定群体的狂欢，但在社会中的接受度已大幅提升。它不再被视为是低人一等的审美，而更多的是一种对于自成一派的风格的认知和感受力。比如30年代柏林地下俱乐部的易装景象，50年代以Andy Warhol为代表的波普艺术流派等。通过他们，大众逐渐认识到，坎普是以调侃、打趣、模仿、影射等多种方式，带着单纯炙热的愿景，将自己所笃定的信念以可能具有争议的外在形式输送给大众的过程。正如Bolton所说，“坎普总是在动荡时期浮出水面并不是巧合，那是因为坎普敢于质疑，并总保有着挑战社会现状的勇气。”
可以说，在这场展览中，若干文学界、艺术界、歌剧界电影界，当然也少不了时装界的翘楚穿越时空，汇聚一堂，这些曾备受争议甚至不被理解的人们，如今安详而平和地看着自己用毕生守护的东西被数以万计的人注视、赏析甚至朝圣。而這也是这场展览给予我们的一个重要启示：时装从来都不是孤军奋战的，社会各界之间的联系在这里总能得到最大程度的展现。
如果说展览的第一部分是掘地三尺般的课题研究，那第二部分就是盛大而辉煌的汇报演出据Bolton介绍，为了展现坎普美学从地下与边缘逐渐发展到被主流所接受的历程，本次策展上也花了许多心思。首先，相较于之前的场地——窄的走廊与低沉的天花板，第二部分设置在了更为宽阔敞亮的空间内;其次，Susan Sontag在第一部分轻声自述的背景音也将愈发响亮、笃定与掷地有声，同时坎普的其他追随者，如Mark Booth、Philip Core、Fabio Cleto等的声音也将加入进来。
这一部分的超过一百件展品集中在从60年代至今的半个世纪，不难想象，Jeremy Scott、Thom Browne、Marc Jacobs等风格充满戏剧性与天马行空之感的设计师都将在此带来他们的作品。其中，来自Viktor