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提到江苏淮安，很多人都知道那可是国家历史文化名城，是一块人杰地灵的风水宝地，也是淮扬菜的发源地之一。来到淮安这样一个“平原水乡”，当然应该尝尝当地特色菜。
我们找了家专司淮扬菜的饭馆。虽然在中国的鲁菜、川菜、粤菜、苏菜、闽菜、浙菜、湘菜、徽菜八大菜系中，淮扬菜只能说是苏菜的一个分支，但因为淮扬菜“和、精、清、新”的独特理念，在中国菜系林立、各有所长的美食世界，也是风雨千年，独领风骚。
当一道道做法地道的淮扬菜代表，如软兜长鱼、蟹粉狮子头、大煮干丝、平桥豆腐、拆
烩鲢鱼头等氤氲着撬动味蕾的香气悉数登场时，大家的食欲瞬间被激发起来，伸出筷子在一道道色香味俱全、堪称烹饪艺术品的菜肴上“大动干戈”。“暴风骤雨”过后，服务员又端上一盆两面炸得金黄的菜肴。主人热情地介绍：“这道菜叫‘藕夹子’，既能当菜，又能作为点心，大家趁热吃，味道香得很呢！
”藕夹子！我心心念念的藕夹子竟然于此再次相见，激动之余，40多年前的往事清晰浮现。
记得那是20世纪70年代初某年的8月份，我放暑假在家。那年代，物资匮乏、缺油少荤。因为肚子里缺少脂肪的滋润，即使吃再多的米饭，也老是感觉肠胃不适，人也似乎少了些活泼好动。放眼周遭，几乎人人都是“瘦肉型”，鲜见“胖墩”。母亲见我闲来无事，问我：“想不想去苏北姨妈家？”“当然想啊！我们去姨妈家就是客人，有朋自远方来，姨妈岂会不好好招待？”抱定好好吃上几顿的念头，我和母亲踏上了去江苏宝应的“东方紅”号客轮。
一路舟车劳顿，傍晚时分，我们疲惫地到达姨妈家。那天晚上，住在茅草屋里的姨妈给我们做了炒鸡蛋，当然最对我胃口的要数那盘两面焦黄皮脆的藕夹子。8月鲜藕正当时，姨父在生产队上看管藕塘，便让姨妈现采现做。藕夹子刚端上桌，我便若猛虎下山，一扫而光。油炸过的藕夹子非常香脆，两片被炸得焦黄的藕片之间还填着一层肉糜，这对缺油少荤的我而言如逢甘霖，滋润了我干涸的肠胃。姨妈家也是贫寒人家，为了做藕夹子，可谓倾其所有。接下来的十多天时间里，一日三餐不是清炒咸菜就是腌制的青萝卜条，至于藕夹子，也只有在梦境中品尝那种美味了。
藕夹子岂止是一道菜，它承载着我对童年、家乡、故人的悠悠思念之情。
如今身在淮安，吃着香脆、一咬便有汤汁溢出的藕夹子，我便有了回家自己“操练”的念头。店家立即把大厨请了过来。大厨个儿不高，却很胖，做厨师已有20多年了。他将烹饪的全过程叙述了一遍，我记录下来。
回沪以后，我稍加整理，藕夹子的烹饪方法便清晰起来。首先将肥瘦适中的猪肉（最好是五花肉）加工成肉糜，随后调入姜、葱及捣碎的荸荠，再加适量的盐、料酒、胡椒粉、生抽、蚝油，以及两枚鸡蛋，加适量淀粉，用筷子搅匀上劲后备用;其次将精白面粉和水调成黏稠度较高的面糊;鲜藕洗净，切成两片藕断丝连的薄片，在两片薄片之间填入肉馅，放入面糊中过一下，让面糊裹住藕片;最后用文火煎，两面呈金黄色时便可起锅，装盘。
平时为了减肥偶尔吃点荤腥的妻子禁不住藕夹子的香脆，一连吃了5个！
藕夹子岂止是一道菜，它承载着我对童年、家乡、故人的悠悠思念之情。
