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美国，这样一个只有短短200多年历史的国家，在最难积累的文化、艺术方面也想和古老的欧洲一争雌雄。美国精神是无所不在的，工作热情高涨的美国人梦想着在自己的弱项——时装工业上也能建立丰功伟业。
潮流逆转：从“哈法族”走到潮流的尖端
“美国时装”这个概念在20世纪上半叶还只是一个模糊的概念，那时候人们津津乐道的是巴黎的高级时装。不管美国经济如何辉煌，总是不免被认为是一个政治逃难者、宗教叛徒、粗俗富商的俱乐部，没有什么深厚的文化底蕴和值得骄傲的艺术，这其中当然也包括服装设计。
那时候，美国的贵妇们对本国的设计只是冷冷地瞟上一眼，撇撇嘴，耸耸肩，然后欣喜若狂地谈论着从巴黎淘换来的极品，她们是上流社会中的“哈法族”。对她们来讲，只有巴黎货才是优雅气质的保证。于是，滚滚的金水越过大洋，流入了凯旋门，高级时装找到了它的黄金搭档。
不过，美国时装没有蜷缩在欧洲的阴影下太久!随着二战的结束，法国高级时装也为它辉煌的昨天画上了句号，人们忙于舔食战争的创伤，无暇顾及奢侈品。另外，随着经济的发展，西方世界的价值观越来越趋于务实，对服装的要求开始注重讲究实际和功能，美国精神正好和这种时代精神一拍即合，于是在不知不觉间，美国时装一下子走到了潮流的尖端。
最先兴起的是运动服
最先兴起的是运动服，它能最先在美国萌芽是有着紧密的社会文化原因的。
“美国妇女是最先生活在高节奏的现代社会里的女性”。那里的女性较之欧洲大陆的女性更加不受传统束缚，她们在经济上的独立，为她们赢得了更多的自信。她们爽朗，坦率，直白；她们勇敢，爱尝试，愿意冒险，她们热爱体育运动和户外活动。在快速的生活节奏下，她们没有时间一天更换几套服装以适应不同场合，相反：她们喜欢轻松、写意的着装风格。于是，运动服装就这样在美国开始了它不朽的事业，这也是美国第一次独立于欧洲品位，有了自己的服装文化。慢慢地，这种崇尚简单风格的服装也越来越受到世界范围内的推崇，它适应了高节奏的现代生活，从而成为了潮流。
一名西班牙设计师在他的时装发布会上充分体现了美国近代服装的发展历程。这位设计师刚到纽约就住在一所昏暗的地下公寓里，后来他得到佩格萨斯集团的资助，首场举办了个人时装展，他就是马加拉·阿多瓦。
马加拉在这次时装秀中从一个移民的角度观察美国服饰文化的演变，用服装来演绎一个个重大的历史阶段，他从中抽离一些经典元素，加入了一些流行的元素，让人们在一组组经典的造型中重温美国历史。
时装秀地点选择在一家老式银行里进行，使用的是一些不知名的模特。下形台上扑面而来的是：MARLBORO的衬衫配一条老式牛仔裤；淡绿色的短袖小尖领衬衫配军绿短裤，再搭上一条水手的领巾，还有印着夸张图案的T恤配宽腿短裤、运动鞋，粗大银链挂在脖领。另外，牛仔的阔边帽、鸭舌帽、宽边黑墨镜、V字形马甲不断穿插在每套时装的搭配中。
HIP HOP是马加拉这次时装秀中一个重要主题，它带有明显的美国文化特征，是“后民权运动”时代的产物。它最早出现在20世纪70年代的纽约及周边地带，由非洲裔、加勒比海裔、拉丁美洲裔的美国孩子孕育而成。它包括一整套文化内容：饶舌音乐、街舞、涂鸦、流行服饰、录映带、犯罪、商业等。街头时装最典型的打扮是，宽大的T恤或者篮球衫，宽大拖沓的板裤、牛仔裤或者侧面开链的运动裤，配件自然少不了纹身贴纸、银耳环、墨镜、随身听等。这些在马加拉的服装中都有体现，模特肩头的收音机，摇摇晃晃的步态，随着音乐晃动的头，都表现了20世纪80年代的躁动。
美国时装业的三巨匠
提到美国时装不可不提拉尔夫·劳伦(1939年～)，卡尔文·克莱茵 (1942年～)和唐娜·卡伦(1948年～)这三位设计师。从20世纪60年代起，他们成功地打造出了时尚新形象，让消费者第一次看到简洁的运动装也可以很优雅。
拉尔夫·劳伦
拉尔夫·劳伦被誉为美国时装界的牛仔，他十分崇拜美国西部小说中的硬汉，他喜欢设计小羊皮外套、牛仔裤、皮靴一类的东西，这是典型的硬汉的衣着。他把传统稍加变形，就演绎成了新的时尚。当然，他的产品目录并不是只有以上列举的那些，里面还包括典雅的女装、西部的运动服、英国乡村绅士装。广泛的设计使他受到最广泛的欢迎。不过，拉尔夫的解释有点不同，他说：“我只是想做我喜欢的事。我压根不喜欢时髦的服装，我只喜欢那些看上去永远也不过时的衣服。”另外，拉尔夫对时装还有特别的看法，他认为时装是一种全面的艺术，想打动消费者，不光需要有充满灵感的作品，还要有令人心动的广告以及装潢精美的店铺，这代表了一种现代的生活方式。
卡尔文·克莱茵
和拉尔夫·劳伦有类似想法的是卡尔文·克莱茵，这位设计师在20世纪70年代以男装为摹本设计女装，他设计的充满阳刚气的长裤装，单襟翻领的运动型夹克深受消费者喜爱。20世纪80年代，他设计出贴体的牛仔裤、T恤式的连衣裙、长裤女套装，这些都暗示着潮流的定义不再是穿什么，而是怎么穿。到了20世纪90年代，他把日本前卫时装风格和美国传统运动服的精神融合在一起，打造一种错位的感觉。他企图给人们设计一种永不过时的时装，非常现代的性感，而不是领导潮流。
唐娜·卡伦
另一位美国的设计大师是唐娜·卡伦。她曾跟随“运动衫之王”的安妮·克莱茵学习设计，而后与刘易斯·德尔奥利奥(Louisdel’olio)合作，推出运动装系列。在积累了经验之后，1985年她推出了自己的时装系列，这些服装用羊毛绉纱为面料，配上黑色紧身长袜以及极具雕塑感的首饰，深受女性喜爱和时装界的好评。
唐娜的设计个分适合职业女性，因为她的设计既得体又舒适，在中规中矩之中又不乏个性的流露。她设计的一个基本的元素就是紧身衣，它既可以配合裙子穿着，又可以和长裤搭配，平常的时候可以单独穿着，冷了的时候就在外加一件外套，如果想改变整套服装的色彩感觉就调换紧身衣的色彩和样式。总之，方便实用，可以整天穿着，无需在不同场合更换服装。
到了90年代，像Gap、CK这样的品牌，追随着麦当劳、可口可乐的足迹，已经遍布了国际市场。这体现了美国时装成功的原则，除了实用、舒适的设计外，还有强大的营销网络加以配合。
牛仔裤小传
大约150年前，李维·施特劳特(Levi Strauss)发明了牛仔裤。对于这个风云人物，他的故事并没有很多浓墨重彩的地方，有时候很奇怪，有些人生来就是要做名人的，而不是因为他有诸多过人的才华，只是他赶上了一个好时候。
1848年，18岁的李维告别亲友，从德国来美国碰运气。那时美国正在盛行淘金热，无数的年轻人做着发财梦，赶往旧金山。不过，李维并不是来淘金的，他在国内是个裁缝，他只想开家商店做点小生意。于是，他先落足在一家小商店。一天，商店失火，他丢了工作，他的一个朋友给他建议说，不如到矿场做裁缝，因为那里的男人自己不会缝裤子而当地又没有女人。就这样他来到山里，在一个小村庄用木头搭了间房子，开始他的生意。结果还不错，不久就赢利了。
一天，他买了一块又便宜又结实的蓝色棉布，并用它做了一条淘金者马车上盖的毯子，但是没有人买。一个淘金者告诉他说，“我们不需要毯子，我们需要的是裤子。”他立刻意识到自己的机会来了，就用这条毯子做成了裤子。这种裤子很受淘金者欢迎，因为它结实又实用，裤子上的衣兜可以用来装工具。很多人都购买这种裤子，很快，牛仔们和牲畜贩子也穿起了这种理想的裤子，它在美国大获成功。
当1902年李维去世的时候，他已经是一名百万富翁了，这比他当初的梦想要辉煌得多。他的公司经营着“李维斯”牌的裤子，它已成为世界上最大的制衣商，而他发明的裤子是全世界人都喜欢的。
潮流逆转：从“哈法族”走到潮流的尖端
“美国时装”这个概念在20世纪上半叶还只是一个模糊的概念，那时候人们津津乐道的是巴黎的高级时装。不管美国经济如何辉煌，总是不免被认为是一个政治逃难者、宗教叛徒、粗俗富商的俱乐部，没有什么深厚的文化底蕴和值得骄傲的艺术，这其中当然也包括服装设计。
那时候，美国的贵妇们对本国的设计只是冷冷地瞟上一眼，撇撇嘴，耸耸肩，然后欣喜若狂地谈论着从巴黎淘换来的极品，她们是上流社会中的“哈法族”。对她们来讲，只有巴黎货才是优雅气质的保证。于是，滚滚的金水越过大洋，流入了凯旋门，高级时装找到了它的黄金搭档。
不过，美国时装没有蜷缩在欧洲的阴影下太久!随着二战的结束，法国高级时装也为它辉煌的昨天画上了句号，人们忙于舔食战争的创伤，无暇顾及奢侈品。另外，随着经济的发展，西方世界的价值观越来越趋于务实，对服装的要求开始注重讲究实际和功能，美国精神正好和这种时代精神一拍即合，于是在不知不觉间，美国时装一下子走到了潮流的尖端。
最先兴起的是运动服
最先兴起的是运动服，它能最先在美国萌芽是有着紧密的社会文化原因的。
“美国妇女是最先生活在高节奏的现代社会里的女性”。那里的女性较之欧洲大陆的女性更加不受传统束缚，她们在经济上的独立，为她们赢得了更多的自信。她们爽朗，坦率，直白；她们勇敢，爱尝试，愿意冒险，她们热爱体育运动和户外活动。在快速的生活节奏下，她们没有时间一天更换几套服装以适应不同场合，相反：她们喜欢轻松、写意的着装风格。于是，运动服装就这样在美国开始了它不朽的事业，这也是美国第一次独立于欧洲品位，有了自己的服装文化。慢慢地，这种崇尚简单风格的服装也越来越受到世界范围内的推崇，它适应了高节奏的现代生活，从而成为了潮流。
一名西班牙设计师在他的时装发布会上充分体现了美国近代服装的发展历程。这位设计师刚到纽约就住在一所昏暗的地下公寓里，后来他得到佩格萨斯集团的资助，首场举办了个人时装展，他就是马加拉·阿多瓦。
马加拉在这次时装秀中从一个移民的角度观察美国服饰文化的演变，用服装来演绎一个个重大的历史阶段，他从中抽离一些经典元素，加入了一些流行的元素，让人们在一组组经典的造型中重温美国历史。
时装秀地点选择在一家老式银行里进行，使用的是一些不知名的模特。下形台上扑面而来的是：MARLBORO的衬衫配一条老式牛仔裤；淡绿色的短袖小尖领衬衫配军绿短裤，再搭上一条水手的领巾，还有印着夸张图案的T恤配宽腿短裤、运动鞋，粗大银链挂在脖领。另外，牛仔的阔边帽、鸭舌帽、宽边黑墨镜、V字形马甲不断穿插在每套时装的搭配中。
HIP HOP是马加拉这次时装秀中一个重要主题，它带有明显的美国文化特征，是“后民权运动”时代的产物。它最早出现在20世纪70年代的纽约及周边地带，由非洲裔、加勒比海裔、拉丁美洲裔的美国孩子孕育而成。它包括一整套文化内容：饶舌音乐、街舞、涂鸦、流行服饰、录映带、犯罪、商业等。街头时装最典型的打扮是，宽大的T恤或者篮球衫，宽大拖沓的板裤、牛仔裤或者侧面开链的运动裤，配件自然少不了纹身贴纸、银耳环、墨镜、随身听等。这些在马加拉的服装中都有体现，模特肩头的收音机，摇摇晃晃的步态，随着音乐晃动的头，都表现了20世纪80年代的躁动。
美国时装业的三巨匠
提到美国时装不可不提拉尔夫·劳伦(1939年～)，卡尔文·克莱茵 (1942年～)和唐娜·卡伦(1948年～)这三位设计师。从20世纪60年代起，他们成功地打造出了时尚新形象，让消费者第一次看到简洁的运动装也可以很优雅。
拉尔夫·劳伦
拉尔夫·劳伦被誉为美国时装界的牛仔，他十分崇拜美国西部小说中的硬汉，他喜欢设计小羊皮外套、牛仔裤、皮靴一类的东西，这是典型的硬汉的衣着。他把传统稍加变形，就演绎成了新的时尚。当然，他的产品目录并不是只有以上列举的那些，里面还包括典雅的女装、西部的运动服、英国乡村绅士装。广泛的设计使他受到最广泛的欢迎。不过，拉尔夫的解释有点不同，他说：“我只是想做我喜欢的事。我压根不喜欢时髦的服装，我只喜欢那些看上去永远也不过时的衣服。”另外，拉尔夫对时装还有特别的看法，他认为时装是一种全面的艺术，想打动消费者，不光需要有充满灵感的作品，还要有令人心动的广告以及装潢精美的店铺，这代表了一种现代的生活方式。
卡尔文·克莱茵
和拉尔夫·劳伦有类似想法的是卡尔文·克莱茵，这位设计师在20世纪70年代以男装为摹本设计女装，他设计的充满阳刚气的长裤装，单襟翻领的运动型夹克深受消费者喜爱。20世纪80年代，他设计出贴体的牛仔裤、T恤式的连衣裙、长裤女套装，这些都暗示着潮流的定义不再是穿什么，而是怎么穿。到了20世纪90年代，他把日本前卫时装风格和美国传统运动服的精神融合在一起，打造一种错位的感觉。他企图给人们设计一种永不过时的时装，非常现代的性感，而不是领导潮流。
唐娜·卡伦
另一位美国的设计大师是唐娜·卡伦。她曾跟随“运动衫之王”的安妮·克莱茵学习设计，而后与刘易斯·德尔奥利奥(Louisdel’olio)合作，推出运动装系列。在积累了经验之后，1985年她推出了自己的时装系列，这些服装用羊毛绉纱为面料，配上黑色紧身长袜以及极具雕塑感的首饰，深受女性喜爱和时装界的好评。
唐娜的设计个分适合职业女性，因为她的设计既得体又舒适，在中规中矩之中又不乏个性的流露。她设计的一个基本的元素就是紧身衣，它既可以配合裙子穿着，又可以和长裤搭配，平常的时候可以单独穿着，冷了的时候就在外加一件外套，如果想改变整套服装的色彩感觉就调换紧身衣的色彩和样式。总之，方便实用，可以整天穿着，无需在不同场合更换服装。
到了90年代，像Gap、CK这样的品牌，追随着麦当劳、可口可乐的足迹，已经遍布了国际市场。这体现了美国时装成功的原则，除了实用、舒适的设计外，还有强大的营销网络加以配合。
牛仔裤小传
大约150年前，李维·施特劳特(Levi Strauss)发明了牛仔裤。对于这个风云人物，他的故事并没有很多浓墨重彩的地方，有时候很奇怪，有些人生来就是要做名人的，而不是因为他有诸多过人的才华，只是他赶上了一个好时候。
1848年，18岁的李维告别亲友，从德国来美国碰运气。那时美国正在盛行淘金热，无数的年轻人做着发财梦，赶往旧金山。不过，李维并不是来淘金的，他在国内是个裁缝，他只想开家商店做点小生意。于是，他先落足在一家小商店。一天，商店失火，他丢了工作，他的一个朋友给他建议说，不如到矿场做裁缝，因为那里的男人自己不会缝裤子而当地又没有女人。就这样他来到山里，在一个小村庄用木头搭了间房子，开始他的生意。结果还不错，不久就赢利了。
一天，他买了一块又便宜又结实的蓝色棉布，并用它做了一条淘金者马车上盖的毯子，但是没有人买。一个淘金者告诉他说，“我们不需要毯子，我们需要的是裤子。”他立刻意识到自己的机会来了，就用这条毯子做成了裤子。这种裤子很受淘金者欢迎，因为它结实又实用，裤子上的衣兜可以用来装工具。很多人都购买这种裤子，很快，牛仔们和牲畜贩子也穿起了这种理想的裤子，它在美国大获成功。
当1902年李维去世的时候，他已经是一名百万富翁了，这比他当初的梦想要辉煌得多。他的公司经营着“李维斯”牌的裤子，它已成为世界上最大的制衣商，而他发明的裤子是全世界人都喜欢的。