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在古代印加入的传说中，的的喀喀湖在世界创立之初就已经存在了。日月星辰，还有印加入的祖先，都从湖中诞生。
每个到达的的喀喀湖的人，都会对这里晴朗、湛蓝的天空留下深刻印象。站在湖边，蔚蓝的晴空异常清澈高远，一丝丝浮云是不同笔触，装点着天空。湖水是大海般的深蓝，微微起着波澜，偶有海鸥一类的水鸟飞掠过，洁白的羽毛在阳光下闪着亮光，竟然如宝石一样璀璨。从看到的的喀喀湖的第一眼起，我就丝毫不怀疑它的神性，雄伟状阔的安第斯山脉，在它身边都显得安静而谦恭。湖边秘鲁城镇普诺的嘈杂与喧嚣，丝毫不能打扰到神湖特有的神秘洁净感。
的的喀喀湖位于秘鲁和玻利维亚交界的安第斯山脉，海拔3800多米，面积8000多平方公里，是南美洲最高、最大的淡水湖泊。湖中有51个岛屿，大部分有人居住。“的的喀喀”到底是何意，已经难以考证，有很多人说，它是美洲狮的意思，因为整个湖的形状如同一头俯卧的美洲狮。大湖分属秘鲁、玻利维亚两国，一位秘鲁小伙子开玩笑地对我说，狮子上半身“的的”是秘鲁的，而屁股“喀喀”是玻利维亚的。
漂浮岛：乌鲁斯人的家园
从五百年多前欧洲人第一次到达南美洲大陆时起，这片大陆的命运就开始发生转折，不论是辉煌还是质朴，很多文明都与“的的喀喀”的原意一起逝去了但是这个湖宽阔广博，成功地庇护了一些安第斯山土著居民，让古老的生活方式延续至今比如乌鲁斯人和他们的“漂浮岛”。
漂浮岛是的的喀喀湖的奇景之一，那是数座用芦苇扎成的浮岛，几百年来，一直漂浮在湖水中，乌鲁斯人世世代代居住在上面。湖中大部分地方水面开阔，但是在一些水浅的地方，生长着茂密的芦苇丛，漂浮岛就隐藏在芦苇荡后面。
登上漂浮岛时，感觉很奇特，因为岛的面积不小，上面又有房屋和码头，如果不注意地面上全部铺满金黄色的芦苇草，几乎不会感觉它是无根的漂浮物。岛上俨然一个小村落，穿着鲜艳衣服的妇女帮忙把船靠岸，见到有生人上岛，玩得一身脏的孩子欢叫着跑来跑去。
乌鲁斯人是安第斯山脉的古老民族，当印加人与湖畔部落打仗时，他们为了躲避陆地上的战火，创造出这种奇特的岛屿，从此生活在湖面上。漂浮岛是用芦苇建成的，人们把芦苇捆扎成紧实的垛子再把一个个垛子连接到一起，做成类似竹排的平台，漂浮在水面上。漂浮岛面积有大有小，大岛能有十来户人家，小的也有三两户。芦苇垛在水中浸泡时间久了也会腐朽，所以这些岛要时常维护保持家园的稳定。实际上，乌鲁斯人做得很好他们的岛已经在的的喀喀湖中漂浮了好几个世纪。对于乌鲁斯人，芦苇的重要性不言而喻，脚下的“地面”是用芦苇铺的，居住的房屋是用芦苇建的，运输、打鱼的船只也是芦苇扎成的。
漂浮岛上有耸立的了望塔，我攀上一座，眺望远景，只见一座座金色的漂浮岛连成大片，岛上炊烟袅袅。现在漂浮岛已经被充分地商业开发，了望塔失去了军事意义，被扎出美观的鱼或乌的造型。在一个岛上，有群孩子在踢足球，球在芦苇地面上很难弹起，但是孩子们依然玩得很开心。只是不知道，万一一个大力射门，球被踢进水中，是不是还要游泳打捞?
塔克里岛：织毛线的男人
除了漂浮岛，的的喀喀湖中还有数座岛屿，这些岛散落在宽广的湖面中，亦是分属秘鲁、玻利维亚两国。因为岛与湖岸的距离很远，所以有些岛颇有世外桃源的感觉。我拜访了湖中的塔克里岛(Taqulie)，这座岛以男人们擅长织毛线著称。
塔克里岛是耸出的的喀喀湖中的一座小山，面积不大，只有7平方公里，据说早在一千多年前就有人居住。码头在山脚下出了码头便要登山，这里毕竟是高原地区从码头去村庄的山路上，气喘吁吁、时走时停的是来自世界各地的游客，而那些肤色健康的当地人，即使扛着从城里运来的货物，也能从容地一路登上去。
岛上的土著特色鲜明，他们属于蒙古人种，但是五官轮廓比大部分中国人更加鲜明一些。也许是因为生活环境相似，这里的人外貌看起来有些像藏族人，肤色偏黑，头发是深黑褐，浓密略微卷曲。
在半山腰，我遇到第一个向我招揽住宿生意的当地女人。她看上去很年轻，不过20岁上下腼腆地低声说着西班牙语，眼睛黑白分明，带着诚恳的笑意。山路已经走得很累，我没有犹豫，就跟定了她。她穿着岛上传统服饰，上身大红色的衣服，下边黑色的及膝蓬裙，从头上围下来一块长长的黑色厚披肩，在腰上随意地结着。高原温差大，这块围巾一定非常实用，白天遮阳、早晚避寒。
这种搭配看起来很时尚，特别是那黑色的短裙，公主裙一般蓬开，又很短，露出赤裸的膝盖和小腿，看起来很可爱。路上我遇到一些女子从背影看，都像十几岁的少女，但是转过脸来，却是满脸皱纹的老妪，有种意外的违和感。
岛上男子的衣服又是另一番风情。男人们一律白色厚布上衣、黑色高腰裤子上衣扎进裤子里，样子颇为英武，除了一一每个男人头上都戴着一顶颜色鲜艳、编织精细的彩色帽子。帽子的形状有点像睡帽，长长的尖顶歪在一侧。帽子是不能乱戴的，族长的帽子有特殊花纹，而已婚和未婚男子的帽子花纹也是不同的。
塔克里岛的男人有编织传统，男孩子从小开始，就要学习编织，而他们的帽子基本都是自己织的。路上，经常看到有成年男子一边走路一边拿着两根毛衣针打毛线，边走边与同伴聊天，走路、编织两不耽误，织出的花纹还精细异常。
岸边民宿：温暖而细腻的生活晚上住进民宿，我才知道，这户人家只有一间客房，甚至还没通电，有崭新的白瓷马桶，却没有上下水。大部分来岛的游客都是当天返回，所以岛上的夜晚格外安静，的的喀喀湖平静得连涛声都没有。太阳落山后，气温就明显降了下来。在岛上逛了一下午已经饿了，于是我找个小板凳，坐在灶台边，看着女主人在烛光中忙忙碌碌地生火、做饭。吃饭的时候，大家就围着温暖的炉火，每个人捧个大碗，喝一碗热乎乎的稠粥，里面有肉、菜和玉米粒，味道很温暖。
坐到回程的船上，真的有一点不舍。短短两白昼一夜中，我看到了带雪的青色山脉抱拢着湖水，那里已经属于玻利维亚境内：我爬上了山顶古代神庙改造成的露天教堂，十字架上飘着诡异的灰绿色苔藓：我石头小巷与绵羊狭路相逢，穿短裙的牧羊女用黑披肩挡住了自己的脸，无从分辨年纪：我在山坡的古老梯田中迷路了找路的同时顺便窥探了一下在田边织布的老人：因为错过了吃饭时间，只能硬着头皮去敲已经关门的小饭馆，而服务员给我端上来美味的炸小鳟鱼：我看到，主人家的小男孩神情专注地埋头编织一条窄窄的细带子，他把紫红色的毛线和深蓝色的毛线一根根仔细整理好编好后，他把带子系在我的手腕上，说能给我带来好运。
的的喀喀湖的天空依然明媚晴朗，几丝薄云在空中装饰，湖水也深蓝依旧，船上的卡克里人相互交换古柯叶子心满意足地咀嚼着。清风吹过，有一瞬间，我感觉整个人都被风吹散，融到无边的蓝色之中。
每个到达的的喀喀湖的人，都会对这里晴朗、湛蓝的天空留下深刻印象。站在湖边，蔚蓝的晴空异常清澈高远，一丝丝浮云是不同笔触，装点着天空。湖水是大海般的深蓝，微微起着波澜，偶有海鸥一类的水鸟飞掠过，洁白的羽毛在阳光下闪着亮光，竟然如宝石一样璀璨。从看到的的喀喀湖的第一眼起，我就丝毫不怀疑它的神性，雄伟状阔的安第斯山脉，在它身边都显得安静而谦恭。湖边秘鲁城镇普诺的嘈杂与喧嚣，丝毫不能打扰到神湖特有的神秘洁净感。
的的喀喀湖位于秘鲁和玻利维亚交界的安第斯山脉，海拔3800多米，面积8000多平方公里，是南美洲最高、最大的淡水湖泊。湖中有51个岛屿，大部分有人居住。“的的喀喀”到底是何意，已经难以考证，有很多人说，它是美洲狮的意思，因为整个湖的形状如同一头俯卧的美洲狮。大湖分属秘鲁、玻利维亚两国，一位秘鲁小伙子开玩笑地对我说，狮子上半身“的的”是秘鲁的，而屁股“喀喀”是玻利维亚的。
漂浮岛：乌鲁斯人的家园
从五百年多前欧洲人第一次到达南美洲大陆时起，这片大陆的命运就开始发生转折，不论是辉煌还是质朴，很多文明都与“的的喀喀”的原意一起逝去了但是这个湖宽阔广博，成功地庇护了一些安第斯山土著居民，让古老的生活方式延续至今比如乌鲁斯人和他们的“漂浮岛”。
漂浮岛是的的喀喀湖的奇景之一，那是数座用芦苇扎成的浮岛，几百年来，一直漂浮在湖水中，乌鲁斯人世世代代居住在上面。湖中大部分地方水面开阔，但是在一些水浅的地方，生长着茂密的芦苇丛，漂浮岛就隐藏在芦苇荡后面。
登上漂浮岛时，感觉很奇特，因为岛的面积不小，上面又有房屋和码头，如果不注意地面上全部铺满金黄色的芦苇草，几乎不会感觉它是无根的漂浮物。岛上俨然一个小村落，穿着鲜艳衣服的妇女帮忙把船靠岸，见到有生人上岛，玩得一身脏的孩子欢叫着跑来跑去。
乌鲁斯人是安第斯山脉的古老民族，当印加人与湖畔部落打仗时，他们为了躲避陆地上的战火，创造出这种奇特的岛屿，从此生活在湖面上。漂浮岛是用芦苇建成的，人们把芦苇捆扎成紧实的垛子再把一个个垛子连接到一起，做成类似竹排的平台，漂浮在水面上。漂浮岛面积有大有小，大岛能有十来户人家，小的也有三两户。芦苇垛在水中浸泡时间久了也会腐朽，所以这些岛要时常维护保持家园的稳定。实际上，乌鲁斯人做得很好他们的岛已经在的的喀喀湖中漂浮了好几个世纪。对于乌鲁斯人，芦苇的重要性不言而喻，脚下的“地面”是用芦苇铺的，居住的房屋是用芦苇建的，运输、打鱼的船只也是芦苇扎成的。
漂浮岛上有耸立的了望塔，我攀上一座，眺望远景，只见一座座金色的漂浮岛连成大片，岛上炊烟袅袅。现在漂浮岛已经被充分地商业开发，了望塔失去了军事意义，被扎出美观的鱼或乌的造型。在一个岛上，有群孩子在踢足球，球在芦苇地面上很难弹起，但是孩子们依然玩得很开心。只是不知道，万一一个大力射门，球被踢进水中，是不是还要游泳打捞?
塔克里岛：织毛线的男人
除了漂浮岛，的的喀喀湖中还有数座岛屿，这些岛散落在宽广的湖面中，亦是分属秘鲁、玻利维亚两国。因为岛与湖岸的距离很远，所以有些岛颇有世外桃源的感觉。我拜访了湖中的塔克里岛(Taqulie)，这座岛以男人们擅长织毛线著称。
塔克里岛是耸出的的喀喀湖中的一座小山，面积不大，只有7平方公里，据说早在一千多年前就有人居住。码头在山脚下出了码头便要登山，这里毕竟是高原地区从码头去村庄的山路上，气喘吁吁、时走时停的是来自世界各地的游客，而那些肤色健康的当地人，即使扛着从城里运来的货物，也能从容地一路登上去。
岛上的土著特色鲜明，他们属于蒙古人种，但是五官轮廓比大部分中国人更加鲜明一些。也许是因为生活环境相似，这里的人外貌看起来有些像藏族人，肤色偏黑，头发是深黑褐，浓密略微卷曲。
在半山腰，我遇到第一个向我招揽住宿生意的当地女人。她看上去很年轻，不过20岁上下腼腆地低声说着西班牙语，眼睛黑白分明，带着诚恳的笑意。山路已经走得很累，我没有犹豫，就跟定了她。她穿着岛上传统服饰，上身大红色的衣服，下边黑色的及膝蓬裙，从头上围下来一块长长的黑色厚披肩，在腰上随意地结着。高原温差大，这块围巾一定非常实用，白天遮阳、早晚避寒。
这种搭配看起来很时尚，特别是那黑色的短裙，公主裙一般蓬开，又很短，露出赤裸的膝盖和小腿，看起来很可爱。路上我遇到一些女子从背影看，都像十几岁的少女，但是转过脸来，却是满脸皱纹的老妪，有种意外的违和感。
岛上男子的衣服又是另一番风情。男人们一律白色厚布上衣、黑色高腰裤子上衣扎进裤子里，样子颇为英武，除了一一每个男人头上都戴着一顶颜色鲜艳、编织精细的彩色帽子。帽子的形状有点像睡帽，长长的尖顶歪在一侧。帽子是不能乱戴的，族长的帽子有特殊花纹，而已婚和未婚男子的帽子花纹也是不同的。
塔克里岛的男人有编织传统，男孩子从小开始，就要学习编织，而他们的帽子基本都是自己织的。路上，经常看到有成年男子一边走路一边拿着两根毛衣针打毛线，边走边与同伴聊天，走路、编织两不耽误，织出的花纹还精细异常。
岸边民宿：温暖而细腻的生活晚上住进民宿，我才知道，这户人家只有一间客房，甚至还没通电，有崭新的白瓷马桶，却没有上下水。大部分来岛的游客都是当天返回，所以岛上的夜晚格外安静，的的喀喀湖平静得连涛声都没有。太阳落山后，气温就明显降了下来。在岛上逛了一下午已经饿了，于是我找个小板凳，坐在灶台边，看着女主人在烛光中忙忙碌碌地生火、做饭。吃饭的时候，大家就围着温暖的炉火，每个人捧个大碗，喝一碗热乎乎的稠粥，里面有肉、菜和玉米粒，味道很温暖。
坐到回程的船上，真的有一点不舍。短短两白昼一夜中，我看到了带雪的青色山脉抱拢着湖水，那里已经属于玻利维亚境内：我爬上了山顶古代神庙改造成的露天教堂，十字架上飘着诡异的灰绿色苔藓：我石头小巷与绵羊狭路相逢，穿短裙的牧羊女用黑披肩挡住了自己的脸，无从分辨年纪：我在山坡的古老梯田中迷路了找路的同时顺便窥探了一下在田边织布的老人：因为错过了吃饭时间，只能硬着头皮去敲已经关门的小饭馆，而服务员给我端上来美味的炸小鳟鱼：我看到，主人家的小男孩神情专注地埋头编织一条窄窄的细带子，他把紫红色的毛线和深蓝色的毛线一根根仔细整理好编好后，他把带子系在我的手腕上，说能给我带来好运。
的的喀喀湖的天空依然明媚晴朗，几丝薄云在空中装饰，湖水也深蓝依旧，船上的卡克里人相互交换古柯叶子心满意足地咀嚼着。清风吹过，有一瞬间，我感觉整个人都被风吹散，融到无边的蓝色之中。