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邱梓豪:东的西
邱梓豪设计的包包已经出到了第四代。
他的微博里尽是各色包粉、包粉的朋友上传的现场目击图，300个包全部通过这样的“微博营销”售完。还经常有没买到的人在微博上追问：“第四代什么时候才出啊？”
这款名为“Calling bag”的包最初的设计灵感来自朋友很青睐的一款Longchamp。“帆布包还是偏休闲了，我用皮料也可以设计出那种侧边可收缩的效果，而且价格可以很亲民。”
从去年底创立自己的品牌“Comme Lun东的西”，一年时间不到，邱梓豪将品牌的两季新品发布会分别安排在“2011‘发·现’哈尔滨时装周”和今年3月的北京服博会，引起一些专业媒体的关注和报道。服博会后不久，品牌还受邀与洪晃的原创设计师店BNC合作，正式进驻设计师品牌云集的三里屯village。
“我放在BNC的东西肯定是赚影响力的，‘吃饭’还得靠Calling bag这样的产品。”
周小文，设计师品牌网站尚透社主理人，手上聚集了30多位设计师，据她观察，如今80后设计师品牌有两个极端：一种是特立独行，风格自成一派，他们大多云集北京、上海或杭州一带，因为这些大都会更容易找到有钱要个性的客户；另一种对商业敏感度较高，产品的设计风格相对更贴近市场，更具有实穿性，这类代表更多集中在广东一带。
显然，土生土长的深圳人邱梓豪属于后者。
邱梓豪的履历与许多80后海归设计师类似，在英国读布莱顿大学学商业设计，在当地新式裁缝店GREMSHAM BLAKE实习，2005年回国。彼时，LV才刚进入中国，最知名的买手店BNC、栋梁还没有创立，关于国内独立设计师的介绍鲜有登上一流时尚媒体的版面。 那一年，邱梓豪进入鄂尔多斯深圳公司，随后做了三年的商业设计师。既熟悉了服装品牌运作的具体流程，还积累了为日后做媒体和市场推广的公关资源。最关键的当然是认识了“伯乐”，此人当时是某品牌高层，为邱梓豪创业投入了主要的启动资金。
邱梓豪找来两个拍档，组成“金三角”，自己管设计生产，另两人一个负责销售推广，一个专管行政。“如果三个人全是设计师，肯定做不下去。”
朱威特：从商场到小店
2008年，任刚着手在深圳创立《恋物志》。这本杂志从一开始就将报道对象锁定在独立设计师群体。“一直到2009年，适合这个群体的业态才算是真正有了点自己的气候。”他提到接下来几年的一些标志性事件：北京的药、栋梁、BNC相继开业；vogue做了好几期独立设计师的专题；上海长乐路的一批独立设计师商店的发展；深圳华侨城创意园筹建；香港和大陆的交流越来越密集。
这期间，朱威特从英国伦敦艺术大学女装设计专业毕业回国已经四年。他和女友一起创立的高级成衣品牌“Vmajor”的专营店正逐步从一二线城市的大商场撤回。感觉商场不适合自己的定位，设计师的自主设计受限过多，代理商会不时给他很多压力，“刚开始时，没有独立设计师生存的氛围，既然大家都在做商场，我们也跟着做。现在知道其实他们没有错，我们也没有问题，只是不应该走那样的渠道。”
从商场撤回，朱威特越来越清楚自己的方向：小众、高端，面向有购买能力的文化人。“以前大家的消费心理是：你在哪儿买的，我也去买一件；现在是：他穿了，我可不能跟他穿得一样。”
朱威特说英国那几年对他最大影响就是：“一定要有自己的东西，不要跟别人一样。”
他们锁定的这部分知识层面的顾客相对来说比较低调，不会像有些人那样穿了衣服就拍照放在网上去晒。“知道的人不多，这变成我们独特的东西，自己性格比较内向，希望品牌也是静静地、慢慢地发展。”
所以他们不怕把即将开业的门店放在人流量并不大的地方；坚持从欧洲采购面料，一个款式只做十几二十件，不比大品牌200件的起订量，尽管这样跟厂家谈变得没有优势，成本被拉高了。
还好，相比北京上海等城市，深圳在服装制作加工、人员配套等方面发展较早，从时间和空间上来说，设计师的想法更容易生产出来，起步比较容易。
在周小文看来，跟大部分接触到的80后独立设计师一样，邱梓豪、朱威特们仍然处于谋生阶段。而在这个圈子里，能够支撑下来的，要么是积累了一堆明星名人的客户，变成定制设计师；要么就是家庭条件非常好，能够从财务上支持他们去坚持自己的理想。
所幸的是，他们面对的是一个尽管小众但渐趋成熟稳定的市场，这个市场主要以70末、80后、有购买能力的人群为主，这个人群对奢侈品牌的消费已然从“唯马首是瞻”过渡到“偶尔买一两件”的阶段，他们懂得欣赏设计、了解创意、不太愿意随大流，他们知道什么是适合自己的，一旦找到与自己契合的设计师品牌，分分钟有成为死忠的可能。
独立设计师能够在圈子里活下去的，很少。
邱梓豪设计的包包已经出到了第四代。
他的微博里尽是各色包粉、包粉的朋友上传的现场目击图，300个包全部通过这样的“微博营销”售完。还经常有没买到的人在微博上追问：“第四代什么时候才出啊？”
这款名为“Calling bag”的包最初的设计灵感来自朋友很青睐的一款Longchamp。“帆布包还是偏休闲了，我用皮料也可以设计出那种侧边可收缩的效果，而且价格可以很亲民。”
从去年底创立自己的品牌“Comme Lun东的西”，一年时间不到，邱梓豪将品牌的两季新品发布会分别安排在“2011‘发·现’哈尔滨时装周”和今年3月的北京服博会，引起一些专业媒体的关注和报道。服博会后不久，品牌还受邀与洪晃的原创设计师店BNC合作，正式进驻设计师品牌云集的三里屯village。
“我放在BNC的东西肯定是赚影响力的，‘吃饭’还得靠Calling bag这样的产品。”
周小文，设计师品牌网站尚透社主理人，手上聚集了30多位设计师，据她观察，如今80后设计师品牌有两个极端：一种是特立独行，风格自成一派，他们大多云集北京、上海或杭州一带，因为这些大都会更容易找到有钱要个性的客户；另一种对商业敏感度较高，产品的设计风格相对更贴近市场，更具有实穿性，这类代表更多集中在广东一带。
显然，土生土长的深圳人邱梓豪属于后者。
邱梓豪的履历与许多80后海归设计师类似，在英国读布莱顿大学学商业设计，在当地新式裁缝店GREMSHAM BLAKE实习，2005年回国。彼时，LV才刚进入中国，最知名的买手店BNC、栋梁还没有创立，关于国内独立设计师的介绍鲜有登上一流时尚媒体的版面。 那一年，邱梓豪进入鄂尔多斯深圳公司，随后做了三年的商业设计师。既熟悉了服装品牌运作的具体流程，还积累了为日后做媒体和市场推广的公关资源。最关键的当然是认识了“伯乐”，此人当时是某品牌高层，为邱梓豪创业投入了主要的启动资金。
邱梓豪找来两个拍档，组成“金三角”，自己管设计生产，另两人一个负责销售推广，一个专管行政。“如果三个人全是设计师，肯定做不下去。”
朱威特：从商场到小店
2008年，任刚着手在深圳创立《恋物志》。这本杂志从一开始就将报道对象锁定在独立设计师群体。“一直到2009年，适合这个群体的业态才算是真正有了点自己的气候。”他提到接下来几年的一些标志性事件：北京的药、栋梁、BNC相继开业；vogue做了好几期独立设计师的专题；上海长乐路的一批独立设计师商店的发展；深圳华侨城创意园筹建；香港和大陆的交流越来越密集。
这期间，朱威特从英国伦敦艺术大学女装设计专业毕业回国已经四年。他和女友一起创立的高级成衣品牌“Vmajor”的专营店正逐步从一二线城市的大商场撤回。感觉商场不适合自己的定位，设计师的自主设计受限过多，代理商会不时给他很多压力，“刚开始时，没有独立设计师生存的氛围，既然大家都在做商场，我们也跟着做。现在知道其实他们没有错，我们也没有问题，只是不应该走那样的渠道。”
从商场撤回，朱威特越来越清楚自己的方向：小众、高端，面向有购买能力的文化人。“以前大家的消费心理是：你在哪儿买的，我也去买一件；现在是：他穿了，我可不能跟他穿得一样。”
朱威特说英国那几年对他最大影响就是：“一定要有自己的东西，不要跟别人一样。”
他们锁定的这部分知识层面的顾客相对来说比较低调，不会像有些人那样穿了衣服就拍照放在网上去晒。“知道的人不多，这变成我们独特的东西，自己性格比较内向，希望品牌也是静静地、慢慢地发展。”
所以他们不怕把即将开业的门店放在人流量并不大的地方；坚持从欧洲采购面料，一个款式只做十几二十件，不比大品牌200件的起订量，尽管这样跟厂家谈变得没有优势，成本被拉高了。
还好，相比北京上海等城市，深圳在服装制作加工、人员配套等方面发展较早，从时间和空间上来说，设计师的想法更容易生产出来，起步比较容易。
在周小文看来，跟大部分接触到的80后独立设计师一样，邱梓豪、朱威特们仍然处于谋生阶段。而在这个圈子里，能够支撑下来的，要么是积累了一堆明星名人的客户，变成定制设计师；要么就是家庭条件非常好，能够从财务上支持他们去坚持自己的理想。
所幸的是，他们面对的是一个尽管小众但渐趋成熟稳定的市场，这个市场主要以70末、80后、有购买能力的人群为主，这个人群对奢侈品牌的消费已然从“唯马首是瞻”过渡到“偶尔买一两件”的阶段，他们懂得欣赏设计、了解创意、不太愿意随大流，他们知道什么是适合自己的，一旦找到与自己契合的设计师品牌，分分钟有成为死忠的可能。
独立设计师能够在圈子里活下去的，很少。