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背包客小鹏，职业旅行家，背包十年系列畅销书作者，2001年至今一直背包旅行，足迹遍及世界100多个国家和地区，将美景与体验塞入背包。过去十年，“背包客小鹏”出版了4本旅行类图书，畅销超过100万册。他的博客几乎每篇都被推荐到新浪博客首页，他的游记，常见于众多杂志。
我喜欢宫崎骏的《天空之城》。动画里的空中城堡，遥远而又神秘，在真实世界，能以天空之城相称的地方恐怕只有马丘比丘了，它建于高山之巅，云雾之间，除了不能飞来飞去，也一样遥远而又神秘。
印加特快vs绿皮火车
从奥扬泰坦博开往马丘比丘的印加特快的头等车厢最大卖点是整个天花板的一半都嵌着玻璃，再加上两侧窗户，让眼睛的可视范围十分宽广，就像关在航天器里的宇航员，虽然活动区域有限，却能俯瞰整个地球。
上车前我还在另一条铁轨上看到一列绿皮火车，目的地也是马丘比丘。车厢内没有任何装饰，椅子还是木头的，应该是为往来安第斯山间的农民准备的三等车厢。其实我更愿意坐这种接地气的绿皮火车，和那些说话大嗓门的人们混在一起才叫热闹，即使完全听不懂他们的语言，即使车厢里还有些鸡屎猪粪的臭味，我也不会介意。可库斯科的旅行社只卖利润更高的观光车票，连着问了几家都怏怏而归。对那些真正想要感受民风民情的人来说，体验就打了折扣。
六月是安第斯山区的旱季，这条河已经没了雨季时的暴躁脾气，就像去势后的野马只能闲庭信步。很难想象它狂怒时的样子，据说最严重的一次曾让一个村子里的六百人集体失踪。此时远方的雪山完整地出现在全景天窗中，可它却像被施了魔法，我们似乎一直在与它靠近，却又仿佛永远无法抵达。
出师不利，追赶预计节奏
抵达马丘比丘山脚下的热泉镇时天色也黑了下来，热泉镇因为占了背靠大树好乘凉的便宜，住宿吃饭无一不贵。本来我也不用在这儿过夜，那种朝发夕返的马丘比丘一日游也能把景点看个七七八八，可千山万水地来了，如果只在这里待几个小时，我怕自己的感知系统还没完全打开就要匆匆折返。至少要看一次日出吧，毕竟在印加人的信仰体系中，太阳就是一切能量的来源。
热泉镇在山脚，马丘比丘在山巅，中间连着一条长长的之字形山路，有班车往返两地。第二天早晨五点我就起床，打算赶最早一班车上山看日出。可一出门就知道失策了，原来有这个想法的绝不止我一个，拥挤的人流构成一场静默的游行。我脚下暗自发力，心想超过一个是一个，总不能起个大早赶个晚集，要是错过首班车可能后面的行程也会一错再错。等我以竞走的速度冲到终点，发现车站旁的人已经排成一条黑色的直线，心里暗叫不妙！好在汽车公司对这每天早晨都会发生的状况早有预案，一口气派来20辆大巴，首尾相连就像一列小火车。十多分钟后，我也终于挤上其中一辆。
班车驶出热泉镇后缓慢向上爬行，一些徒步爱好者也在山道上摸黑赶路。大巴开到半山时我回望了一眼山脚下的小镇，清晨明灭的灯火就像繁星，正好与头顶的星空遥相呼应。进入景区后，大多数游客并没有马上沿着观光路线进入那座曾经消失的印加古城，而是一个个顺着山路开始往上爬，都想找到一个制高点，可以把整个古迹塞进自己的眼睛里，再等待日出的光芒将眼前的一切照亮。
见证照耀马丘比丘的太阳能量
山道狭窄纵横，走到一段梯田尽头时发现脚下的路被生生截断，再走一步就会坠入三米之下的另一层梯田，我不得不退回重新找路。对旅行者来说，迷路并不可怕，相反还是乐趣所在。因为我们知道，太容易做成的事，留在记忆里的时间也都不会长久。人生总是需要一点反复、曲折、忐忑，这种咀嚼的过程比一口囫囵咽下更能让我们尝出其中滋味。
找到的第一个观景台已经人满为患，我还是喜欢一个人静静地看日出日落，因为面对壮观景象，脑细胞会异常活跃，灵感也会迸发，此时最不希望被打扰。于是继续向上，终于在一排枯草后面发现一小块空地，站在上面刚好可以俯瞰这个著名的印加城市。
马丘比丘背靠一座大山，用石块垒砌的建筑群落铺满整个山顶平原，无论那些建筑呈现怎样的几何形状，但无一例外，全都没了屋顶，让人站在高处就能对内部结构一目了然，就像是在售楼处看一个巨大的沙盘模型。青草点缀了所有石块缺失的画面，又或者说石块点缀在青草之上，它们相得益彰，彼此早已适应。几只羊驼正低头舔着露水，一切都跟刚被重新发现之前一样。虽然用不了多久，这个画面里除了青草、羊驼、石块，还会出现无数旅行团。
其实第一眼看到它时，内心并没有掀起什么戏剧化的波澜，因为那景象已经在明信片、杂志、电影上撞见过无数次，就差像老熟人一样击掌拥抱。只是日出前的马丘比丘身上还覆着一层暗灰色。这时从东方山峦之巅闪耀出一颗刺眼的火球，很快火球聚成一束更刺眼的光芒，那光芒一路照射下来，黑暗节节失守。慢慢地，露水变得晶莹，羊驼感到温暖，连组成废墟的石块也在逐级增加着自己的亮度和饱和度，一切仿佛重新活了过来。终于明白为什么印加人把太阳作为献祭的对象，因为在他们所处的时代，太阳就是万能的存在，能让谷物丰收，人畜繁衍，春秋轮换。我还发现这里日出特別的地方，并不是太阳从低点到高点的简单位移，而是把整个古迹从左到右、从上到下全部照亮的立体过程，因而无比漫长。
回望马丘比丘，倾听山风的诉说
马丘比丘有两扇门，一扇在城内，很小，上下开合，悬挂着兽皮。在印加时代，人们最大的敌人是黑熊和美洲狮。城门虽小，却让野兽不敢靠近。
还有一扇大门，在城外三四公里处，叫做太阳门。这里也是徒步印加古道的最后一站，旅行者踏过这道门坎，就能遥遥望见马丘比丘了。
在古城内的游览结束后，我一个人沿着山路走到太阳门。看到许多旅行者都正在太阳门附近小憩，或坐或躺，或赤膊或抱肩，无论姿势如何，但面孔都朝着同一个方向——马丘比丘的方向。每个人似乎都在想着什么，我无法看穿别人的想法，屏息凝神，倾听着山风穿门而过的诉说……
我喜欢宫崎骏的《天空之城》。动画里的空中城堡，遥远而又神秘，在真实世界，能以天空之城相称的地方恐怕只有马丘比丘了，它建于高山之巅，云雾之间，除了不能飞来飞去，也一样遥远而又神秘。
印加特快vs绿皮火车
从奥扬泰坦博开往马丘比丘的印加特快的头等车厢最大卖点是整个天花板的一半都嵌着玻璃，再加上两侧窗户，让眼睛的可视范围十分宽广，就像关在航天器里的宇航员，虽然活动区域有限，却能俯瞰整个地球。
上车前我还在另一条铁轨上看到一列绿皮火车，目的地也是马丘比丘。车厢内没有任何装饰，椅子还是木头的，应该是为往来安第斯山间的农民准备的三等车厢。其实我更愿意坐这种接地气的绿皮火车，和那些说话大嗓门的人们混在一起才叫热闹，即使完全听不懂他们的语言，即使车厢里还有些鸡屎猪粪的臭味，我也不会介意。可库斯科的旅行社只卖利润更高的观光车票，连着问了几家都怏怏而归。对那些真正想要感受民风民情的人来说，体验就打了折扣。
六月是安第斯山区的旱季，这条河已经没了雨季时的暴躁脾气，就像去势后的野马只能闲庭信步。很难想象它狂怒时的样子，据说最严重的一次曾让一个村子里的六百人集体失踪。此时远方的雪山完整地出现在全景天窗中，可它却像被施了魔法，我们似乎一直在与它靠近，却又仿佛永远无法抵达。
出师不利，追赶预计节奏
抵达马丘比丘山脚下的热泉镇时天色也黑了下来，热泉镇因为占了背靠大树好乘凉的便宜，住宿吃饭无一不贵。本来我也不用在这儿过夜，那种朝发夕返的马丘比丘一日游也能把景点看个七七八八，可千山万水地来了，如果只在这里待几个小时，我怕自己的感知系统还没完全打开就要匆匆折返。至少要看一次日出吧，毕竟在印加人的信仰体系中，太阳就是一切能量的来源。
热泉镇在山脚，马丘比丘在山巅，中间连着一条长长的之字形山路，有班车往返两地。第二天早晨五点我就起床，打算赶最早一班车上山看日出。可一出门就知道失策了，原来有这个想法的绝不止我一个，拥挤的人流构成一场静默的游行。我脚下暗自发力，心想超过一个是一个，总不能起个大早赶个晚集，要是错过首班车可能后面的行程也会一错再错。等我以竞走的速度冲到终点，发现车站旁的人已经排成一条黑色的直线，心里暗叫不妙！好在汽车公司对这每天早晨都会发生的状况早有预案，一口气派来20辆大巴，首尾相连就像一列小火车。十多分钟后，我也终于挤上其中一辆。
班车驶出热泉镇后缓慢向上爬行，一些徒步爱好者也在山道上摸黑赶路。大巴开到半山时我回望了一眼山脚下的小镇，清晨明灭的灯火就像繁星，正好与头顶的星空遥相呼应。进入景区后，大多数游客并没有马上沿着观光路线进入那座曾经消失的印加古城，而是一个个顺着山路开始往上爬，都想找到一个制高点，可以把整个古迹塞进自己的眼睛里，再等待日出的光芒将眼前的一切照亮。
见证照耀马丘比丘的太阳能量
山道狭窄纵横，走到一段梯田尽头时发现脚下的路被生生截断，再走一步就会坠入三米之下的另一层梯田，我不得不退回重新找路。对旅行者来说，迷路并不可怕，相反还是乐趣所在。因为我们知道，太容易做成的事，留在记忆里的时间也都不会长久。人生总是需要一点反复、曲折、忐忑，这种咀嚼的过程比一口囫囵咽下更能让我们尝出其中滋味。
找到的第一个观景台已经人满为患，我还是喜欢一个人静静地看日出日落，因为面对壮观景象，脑细胞会异常活跃，灵感也会迸发，此时最不希望被打扰。于是继续向上，终于在一排枯草后面发现一小块空地，站在上面刚好可以俯瞰这个著名的印加城市。
马丘比丘背靠一座大山，用石块垒砌的建筑群落铺满整个山顶平原，无论那些建筑呈现怎样的几何形状，但无一例外，全都没了屋顶，让人站在高处就能对内部结构一目了然，就像是在售楼处看一个巨大的沙盘模型。青草点缀了所有石块缺失的画面，又或者说石块点缀在青草之上，它们相得益彰，彼此早已适应。几只羊驼正低头舔着露水，一切都跟刚被重新发现之前一样。虽然用不了多久，这个画面里除了青草、羊驼、石块，还会出现无数旅行团。
其实第一眼看到它时，内心并没有掀起什么戏剧化的波澜，因为那景象已经在明信片、杂志、电影上撞见过无数次，就差像老熟人一样击掌拥抱。只是日出前的马丘比丘身上还覆着一层暗灰色。这时从东方山峦之巅闪耀出一颗刺眼的火球，很快火球聚成一束更刺眼的光芒，那光芒一路照射下来，黑暗节节失守。慢慢地，露水变得晶莹，羊驼感到温暖，连组成废墟的石块也在逐级增加着自己的亮度和饱和度，一切仿佛重新活了过来。终于明白为什么印加人把太阳作为献祭的对象，因为在他们所处的时代，太阳就是万能的存在，能让谷物丰收，人畜繁衍，春秋轮换。我还发现这里日出特別的地方，并不是太阳从低点到高点的简单位移，而是把整个古迹从左到右、从上到下全部照亮的立体过程，因而无比漫长。
回望马丘比丘，倾听山风的诉说
马丘比丘有两扇门，一扇在城内，很小，上下开合，悬挂着兽皮。在印加时代，人们最大的敌人是黑熊和美洲狮。城门虽小，却让野兽不敢靠近。
还有一扇大门，在城外三四公里处，叫做太阳门。这里也是徒步印加古道的最后一站，旅行者踏过这道门坎，就能遥遥望见马丘比丘了。
在古城内的游览结束后，我一个人沿着山路走到太阳门。看到许多旅行者都正在太阳门附近小憩，或坐或躺，或赤膊或抱肩，无论姿势如何，但面孔都朝着同一个方向——马丘比丘的方向。每个人似乎都在想着什么，我无法看穿别人的想法，屏息凝神，倾听着山风穿门而过的诉说……