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如果你不是户外爱好者，也不是展会商务客，瑞士似乎是你容易忽略的欧洲目的地。但其实，这个欧洲“老古板”也有着迷人的都市生活。在中世纪古城伯尔尼，Nancy发现了瑞士的“黄金时代”和老瑞士人的生活智慧；而在“金融之城”苏黎世，Lina找到了无限的创意与诙谐。两封来自瑞士的书信也许为你的下一次欧洲之行展开新的可能。
Dear Naney，
你的伯尔尼之旅如何？那座已被收入《世界遗产名录》的老城想必還保留着中世纪的古典风貌，大街小巷应该都是如画风景。
我此刻所在的城市，知名程度似乎要略胜伯尔尼一筹，作为瑞士的第一大城市，它常被人误会是首都——我刚刚才知道伯尔尼竟然是瑞士的首都。尽管这座城市的名气主要来自金融业而非旅游业，在此地的旅行却给了我许多惊喜。
有钱而不无趣，这是我初见苏黎世的印象。我所下榻的精品酒店25Hours位于新近崛起的西区，是由老工业区改建而来的，充满不拘一格的艺术氛围，与想象中金融城市的老派气质截然两样，尤其是整整占据了两层客房的快闪店，几乎引来了西区的所有潮人，除了买卖时装、配饰、家居用品，还有人干脆开起了美甲店、Spa和摄影棚。我在其中一间快闪摄影棚里遇到了马克，他是律所合伙人，也是酒吧合伙人——不少苏黎世人都有这样的双重身份，严肃的金融与创意的生活在他们这里并行不悖。马克所推荐的Frau Gerolds城市花园我也很想推荐给你，那是一座集合了餐厅、画廊、精品店的童趣花园，据说拥有者是一位女钢铁大亨，她和艺术家们共同打造了这座城市花园。“钢铁大亨也可以很有童心，这就是苏黎世。”马克笑道。
Frau Gerolds城市花园位于本地著名环保包袋品牌Freitag的旗舰店楼下，旁边的铁轨上，火车往来不息。早就知道Freitag的两位创始人非常有个性，身兼本品牌公关、设计师、CEO、文案创意、广告模特等多个身份，店里的每本产品册或宣传册上都有他们的身影。
横穿苏黎世火车站的长街（Langstrasse）周边如今有苏黎世最具设计感的区域，过去则是这座城市最为贫穷、混乱的角落。这里依照火车轨道自然分界为4区和5区，共有百余家餐厅、画廊、精品店和工作室。最值得一逛的莫过于ImViadukt这片藏身于高架桥洞的创意街区，不过总体来说，整片区域都保持着与高消费相称的品质，不会让人失望。我在4区遇到了伊达，她是同名女装设计品牌的主理人，身材高挑、神采飞扬。和马克一样，伊达也认为苏黎世的工业气质深深影响了自己，譬如她非常喜欢探索革新面料的使用和有科技感的剪裁，“理性的元素与感性的设计产生碰撞，就像这座城市一样”。而概念买手店Gris的女主人更像一位极客，她所搜罗的商品要么在工艺上非常先进，譬如采用了3D打印或独特的镀金技术，要么在内容上有未来感，譬如以NASA的太空图像作为印花或以某地的陨石作为材料。
总体来说，苏黎世比想象中酷多了。更让我惊讶的是，在这座本应“物欲横流”的城市，人与人的相处反而很单纯，许多店主看上去和每位客人都非常熟络，就像相交多年的老朋友。我在苏黎世也总会想起卢梭的名言：“手里的金钱是保持自由的一种工具。”因为财务自由，所以从心所欲，这是本地艺术家、设计师等创意人士们的工作常态。
这是一座物有所值的城市，你可能会喜欢。
祝好，Lina
双城好去处
苏黎世
到达
从北京到苏黎世，可搭乘瑞士国际航空的直飞航班。
酒店
25Houm酒店苏黎世西区店（25hour-hotels.com）堪称周边潮人集散地，加上不时举办的活动，住在这绝不会无聊。
餐厅
5区的Frau Gerolds城市花园（fraugerol dlch）常有临时市集可逛，集装箱搭建的露天平台更是用晚餐的好去处，你有可能尝到一些花园自己种植的蔬菜和水果。4区的Volks.haus餐厅（restaurantvoll
去处
来苏黎世，绝对不能错过本地著名环保包袋品牌Freitag（freitag.ch），Freitag以回收的卡车篷布为材料，手工裁切缝制出防水耐用的包袋，而且每件都是独一无二的。
一定记得去高架桥下的Im Viadukt看看，这里集合了创意家居用品店Sibler（sibler.com）、古董家具店Bogen33（viadukt3.ch）、极简主义精品店Fashion Slave（fashionslave.ch）等十几家不同品类的商店。由同名女设计师打理的Ida Gut（idagut.ch）也是设计师本人工作室的所在，Ida Gut尤其擅长革新面料的使用和有科技感的剪裁，因此尽管价格不菲，还是常常顾客盈门。
伯尔尼
到达
从北京出发前往伯尔尼，可搭乘中国国际航空公司或汉莎航空公司的航班在法兰克福或慕尼黑转机。
酒店
Hotel GoldenerSchlussel（goldener-schluessel.Ch）是绝佳的选择，位于伯尔尼老城的心脏位置。 去处
伯尔尼的得名是因为当年这座城市的创始人Berchtold V.von Zahrungen公爵在这个区域猎到的第一头动物是熊。为了纪念这段历史，城市修建了Bear Park。去熊樂园观赏了可爱的“城市代表”后可移步玫瑰花园（Rose Garden）享用午餐，这个公共花园建于高地，可俯瞰老城景观：伯尔尼的市集日是每周二，从早上八点一直持续到下午六点。若想体验最传统的奶酪制作，则可搭乘火车前往不远处的艾门塔尔区域。同样有趣的美食之旅则来自瑞士人引以为傲的Kambly饼干公司，这个在一百年前发源于伯尔尼小山谷的烘焙作坊，如今是享誉国际，整个工坊犹如主题乐园。最后，如果你想以文化和艺术收尾伯尔尼之行，爱因斯坦博物馆（bhm.ch）和保罗·克利艺术中心（zpk.org）会带你领略20世纪与伯尔尼有关的两位最重要的人物的生平和贡献。
Uear Lina，
我简直无法想象，自己已经拖着行李箱在火车站周边走了近四十分钟，而结果不过是围绕某个街区以环绕、折返等方式回到了原点。可谁叫这是座中世纪的欧洲老城呢？错综复杂的街道在当地人看来能迅速辨别，对于外来者却是难解的迷宫。十几分钟后，我终于拦到一辆出租车，并用更短的时间抵达了预订的酒店。这间坐落在伯尔尼老城中心的旅馆只有34间客房，自1508年便开始接待游客。我的房间在三层，对着临街的钟楼，在过去的485年，它一直为伯尔尼^提供准确的报时，当然，除了钟声，扑鼻而来的还有弥漫于空气里的咖啡和奶酪的味道，这大概就是属于伯尔尼的味道吧。
第二天早上我便迫不及待地去酒店餐厅品尝伯尔尼引以为傲的古法奶酪。我的朋友妮娜就是本地人，身高1米78的她有着瑞士山区人微红的脸颊，以及因滑雪而充满活力的身体。她教我用柔软的山羊奶酪和蜂蜜抹在核桃黑麦面包上，味道相当不错。至于瑞士人到底有多爱奶酪，妮娜告诉了我几个事实：一是瑞士每年人均食用奶酪超过二十公斤；二是严谨的瑞士人成立了两个奶酪认证组织。
而我们当天的行程就是前往距离伯尔尼市区最近的艾门塔尔区。和城区相比，这里充斥着更为古老的味道，制作奶酪的厨房在山坡旁的一间小木屋里，距今已有超过三百年的历史。整间木屋不过六十平方米，最靠里的是一口从屋顶悬挂而下的黄铜色大缸，下面的柴火烧得正旺，缸里是今天刚刚挤出来的鲜奶，足足200升。老师玛丽让我照着她的样子用木棍搅动锅里的牛奶，顺时针五次，逆时针五次。不得不说，这真是一个体力活。待到牛奶被分离成凝乳和乳清，玛丽便用手捞出一些凝乳，让我品尝。你不会想到，这种口感像口香糖的小颗粒会在几个月后变成或扎实、或绵密的奶酪，更会被各种神秘的配方赋予果味、烟熏味……
不过体验“古法手作”的奶酪多少是“观光客”的性质，要体验伯尔尼人的日常还是在城中。
当再度回到这个在初见时让我备受“困扰”的迷宫时，我终于有机会发现古老的伯尔尼人在建造这座城池时彰显的智慧。和任何古老的城邦一样，围绕城区的阿勒河（River Aare）充当着护城的角色，同时也为城市补给水源。虽然整座城市从12世纪开始修建，但街道的宽度现在也足够使用。在一些中央区域，你可以看到有轨电车、小汽车、自行车和行人共享路面，且并不拥挤。除了疏阔的主干道，还有随处可见的雕塑喷水池，在21世纪的今天色彩依旧饱满的雕塑成为历史和艺术，但在16世纪，喷涌而出的泉水滋养了整座城市，与喷水池同时出现的还有密布的地下排水系统……当年建造这座城市的主人大概做好了最坏的准备，生怕城市被“天灾”打击，一蹶不振，但必须承认，建造一个城市时，悲观主义才意味着理性。
虽然伯尔尼的建筑代表着过去，但伯尔尼人的生活并不停留在过去。周末的早晨搭乘缆车抵达名叫Gurten的山地公园。空气在此处会瞬间欢快起来，带着孩子在游乐区玩耍的父母、草坪上和宠物玩飞盘的少女、在树下野餐或是看书的学生……每年夏季这里还举办为期四天的音乐节。从Gurten下山后，老城区上城的Lotschberg餐厅是年轻人早午餐的热门场所。菜单上从健康清爽的希腊酸奶配瑞士谷物，到罪恶感十足的蛋饼、法式吐司，配奶酪和香肠，应有尽有。“立等可取”的咖啡吧台边是抽着烟喝浓缩咖啡的“文艺青年”。女生把复古的花领巾系在酒红色的邮差包上；男生则是海军蓝的帆布环保袋，蓄着胡子，穿着帽衫。
的确，伯尔尼在展示历史建筑群之余，还在积极寻找新一代的城市遗产。妮娜的一句话让我记忆深刻：在一个这样的小城市，对传统的遗弃是不能被容忍的，每个人都在努力用新世纪的语言激活一切。
祝好！
Nancy
Dear Naney，
你的伯尔尼之旅如何？那座已被收入《世界遗产名录》的老城想必還保留着中世纪的古典风貌，大街小巷应该都是如画风景。
我此刻所在的城市，知名程度似乎要略胜伯尔尼一筹，作为瑞士的第一大城市，它常被人误会是首都——我刚刚才知道伯尔尼竟然是瑞士的首都。尽管这座城市的名气主要来自金融业而非旅游业，在此地的旅行却给了我许多惊喜。
有钱而不无趣，这是我初见苏黎世的印象。我所下榻的精品酒店25Hours位于新近崛起的西区，是由老工业区改建而来的，充满不拘一格的艺术氛围，与想象中金融城市的老派气质截然两样，尤其是整整占据了两层客房的快闪店，几乎引来了西区的所有潮人，除了买卖时装、配饰、家居用品，还有人干脆开起了美甲店、Spa和摄影棚。我在其中一间快闪摄影棚里遇到了马克，他是律所合伙人，也是酒吧合伙人——不少苏黎世人都有这样的双重身份，严肃的金融与创意的生活在他们这里并行不悖。马克所推荐的Frau Gerolds城市花园我也很想推荐给你，那是一座集合了餐厅、画廊、精品店的童趣花园，据说拥有者是一位女钢铁大亨，她和艺术家们共同打造了这座城市花园。“钢铁大亨也可以很有童心，这就是苏黎世。”马克笑道。
Frau Gerolds城市花园位于本地著名环保包袋品牌Freitag的旗舰店楼下，旁边的铁轨上，火车往来不息。早就知道Freitag的两位创始人非常有个性，身兼本品牌公关、设计师、CEO、文案创意、广告模特等多个身份，店里的每本产品册或宣传册上都有他们的身影。
横穿苏黎世火车站的长街（Langstrasse）周边如今有苏黎世最具设计感的区域，过去则是这座城市最为贫穷、混乱的角落。这里依照火车轨道自然分界为4区和5区，共有百余家餐厅、画廊、精品店和工作室。最值得一逛的莫过于ImViadukt这片藏身于高架桥洞的创意街区，不过总体来说，整片区域都保持着与高消费相称的品质，不会让人失望。我在4区遇到了伊达，她是同名女装设计品牌的主理人，身材高挑、神采飞扬。和马克一样，伊达也认为苏黎世的工业气质深深影响了自己，譬如她非常喜欢探索革新面料的使用和有科技感的剪裁，“理性的元素与感性的设计产生碰撞，就像这座城市一样”。而概念买手店Gris的女主人更像一位极客，她所搜罗的商品要么在工艺上非常先进，譬如采用了3D打印或独特的镀金技术，要么在内容上有未来感，譬如以NASA的太空图像作为印花或以某地的陨石作为材料。
总体来说，苏黎世比想象中酷多了。更让我惊讶的是，在这座本应“物欲横流”的城市，人与人的相处反而很单纯，许多店主看上去和每位客人都非常熟络，就像相交多年的老朋友。我在苏黎世也总会想起卢梭的名言：“手里的金钱是保持自由的一种工具。”因为财务自由，所以从心所欲，这是本地艺术家、设计师等创意人士们的工作常态。
这是一座物有所值的城市，你可能会喜欢。
祝好，Lina
双城好去处
苏黎世
到达
从北京到苏黎世，可搭乘瑞士国际航空的直飞航班。
酒店
25Houm酒店苏黎世西区店（25hour-hotels.com）堪称周边潮人集散地，加上不时举办的活动，住在这绝不会无聊。
餐厅
5区的Frau Gerolds城市花园（fraugerol dlch）常有临时市集可逛，集装箱搭建的露天平台更是用晚餐的好去处，你有可能尝到一些花园自己种植的蔬菜和水果。4区的Volks.haus餐厅（restaurantvoll
去处
来苏黎世，绝对不能错过本地著名环保包袋品牌Freitag（freitag.ch），Freitag以回收的卡车篷布为材料，手工裁切缝制出防水耐用的包袋，而且每件都是独一无二的。
一定记得去高架桥下的Im Viadukt看看，这里集合了创意家居用品店Sibler（sibler.com）、古董家具店Bogen33（viadukt3.ch）、极简主义精品店Fashion Slave（fashionslave.ch）等十几家不同品类的商店。由同名女设计师打理的Ida Gut（idagut.ch）也是设计师本人工作室的所在，Ida Gut尤其擅长革新面料的使用和有科技感的剪裁，因此尽管价格不菲，还是常常顾客盈门。
伯尔尼
到达
从北京出发前往伯尔尼，可搭乘中国国际航空公司或汉莎航空公司的航班在法兰克福或慕尼黑转机。
酒店
Hotel GoldenerSchlussel（goldener-schluessel.Ch）是绝佳的选择，位于伯尔尼老城的心脏位置。 去处
伯尔尼的得名是因为当年这座城市的创始人Berchtold V.von Zahrungen公爵在这个区域猎到的第一头动物是熊。为了纪念这段历史，城市修建了Bear Park。去熊樂园观赏了可爱的“城市代表”后可移步玫瑰花园（Rose Garden）享用午餐，这个公共花园建于高地，可俯瞰老城景观：伯尔尼的市集日是每周二，从早上八点一直持续到下午六点。若想体验最传统的奶酪制作，则可搭乘火车前往不远处的艾门塔尔区域。同样有趣的美食之旅则来自瑞士人引以为傲的Kambly饼干公司，这个在一百年前发源于伯尔尼小山谷的烘焙作坊，如今是享誉国际，整个工坊犹如主题乐园。最后，如果你想以文化和艺术收尾伯尔尼之行，爱因斯坦博物馆（bhm.ch）和保罗·克利艺术中心（zpk.org）会带你领略20世纪与伯尔尼有关的两位最重要的人物的生平和贡献。
Uear Lina，
我简直无法想象，自己已经拖着行李箱在火车站周边走了近四十分钟，而结果不过是围绕某个街区以环绕、折返等方式回到了原点。可谁叫这是座中世纪的欧洲老城呢？错综复杂的街道在当地人看来能迅速辨别，对于外来者却是难解的迷宫。十几分钟后，我终于拦到一辆出租车，并用更短的时间抵达了预订的酒店。这间坐落在伯尔尼老城中心的旅馆只有34间客房，自1508年便开始接待游客。我的房间在三层，对着临街的钟楼，在过去的485年，它一直为伯尔尼^提供准确的报时，当然，除了钟声，扑鼻而来的还有弥漫于空气里的咖啡和奶酪的味道，这大概就是属于伯尔尼的味道吧。
第二天早上我便迫不及待地去酒店餐厅品尝伯尔尼引以为傲的古法奶酪。我的朋友妮娜就是本地人，身高1米78的她有着瑞士山区人微红的脸颊，以及因滑雪而充满活力的身体。她教我用柔软的山羊奶酪和蜂蜜抹在核桃黑麦面包上，味道相当不错。至于瑞士人到底有多爱奶酪，妮娜告诉了我几个事实：一是瑞士每年人均食用奶酪超过二十公斤；二是严谨的瑞士人成立了两个奶酪认证组织。
而我们当天的行程就是前往距离伯尔尼市区最近的艾门塔尔区。和城区相比，这里充斥着更为古老的味道，制作奶酪的厨房在山坡旁的一间小木屋里，距今已有超过三百年的历史。整间木屋不过六十平方米，最靠里的是一口从屋顶悬挂而下的黄铜色大缸，下面的柴火烧得正旺，缸里是今天刚刚挤出来的鲜奶，足足200升。老师玛丽让我照着她的样子用木棍搅动锅里的牛奶，顺时针五次，逆时针五次。不得不说，这真是一个体力活。待到牛奶被分离成凝乳和乳清，玛丽便用手捞出一些凝乳，让我品尝。你不会想到，这种口感像口香糖的小颗粒会在几个月后变成或扎实、或绵密的奶酪，更会被各种神秘的配方赋予果味、烟熏味……
不过体验“古法手作”的奶酪多少是“观光客”的性质，要体验伯尔尼人的日常还是在城中。
当再度回到这个在初见时让我备受“困扰”的迷宫时，我终于有机会发现古老的伯尔尼人在建造这座城池时彰显的智慧。和任何古老的城邦一样，围绕城区的阿勒河（River Aare）充当着护城的角色，同时也为城市补给水源。虽然整座城市从12世纪开始修建，但街道的宽度现在也足够使用。在一些中央区域，你可以看到有轨电车、小汽车、自行车和行人共享路面，且并不拥挤。除了疏阔的主干道，还有随处可见的雕塑喷水池，在21世纪的今天色彩依旧饱满的雕塑成为历史和艺术，但在16世纪，喷涌而出的泉水滋养了整座城市，与喷水池同时出现的还有密布的地下排水系统……当年建造这座城市的主人大概做好了最坏的准备，生怕城市被“天灾”打击，一蹶不振，但必须承认，建造一个城市时，悲观主义才意味着理性。
虽然伯尔尼的建筑代表着过去，但伯尔尼人的生活并不停留在过去。周末的早晨搭乘缆车抵达名叫Gurten的山地公园。空气在此处会瞬间欢快起来，带着孩子在游乐区玩耍的父母、草坪上和宠物玩飞盘的少女、在树下野餐或是看书的学生……每年夏季这里还举办为期四天的音乐节。从Gurten下山后，老城区上城的Lotschberg餐厅是年轻人早午餐的热门场所。菜单上从健康清爽的希腊酸奶配瑞士谷物，到罪恶感十足的蛋饼、法式吐司，配奶酪和香肠，应有尽有。“立等可取”的咖啡吧台边是抽着烟喝浓缩咖啡的“文艺青年”。女生把复古的花领巾系在酒红色的邮差包上；男生则是海军蓝的帆布环保袋，蓄着胡子，穿着帽衫。
的确，伯尔尼在展示历史建筑群之余，还在积极寻找新一代的城市遗产。妮娜的一句话让我记忆深刻：在一个这样的小城市，对传统的遗弃是不能被容忍的，每个人都在努力用新世纪的语言激活一切。
祝好！
Nancy