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除了鞋子，皮带大约是男人出镜率最高的的皮饰。特别是对于绝大多数的男士而言，它更是suit西装绝不可少的搭配—之所以要说绝大多数，是因为对于真正意义上的“正装”，腰带其实是不应当出现的—正确的选择是西装背带，虽然在中国，西装背带往往被误认为是老年人和富态者的专利。但事实上，它才应当是搭配西装的优选。例如穿着white /black tie礼服时，用来系住裤子的，永远应当是背带和腰封。而在老派的绅士看来，即使是穿着suit西装，皮带都是迫不得已的选择。
对于一条用来搭配suit西装的正装皮带而言，选择的首要之处是“最好让人忽略它的存在”—它绝对不应当有复杂的扣头，也不能有繁复的花纹，更不能让人轻而易举地看清它的品牌名称。那些刻意做成“H”形状，或者雕刻有品牌LOGO的大亮片扣头，几乎与“炫耀”有相同的意境。
一根合适的正装皮带应当具备什么样的品质？首先，它不能太细，也不能太细，宽度最好在3-3.5厘米之间。再次，它应当是黑色或者极深的褐色。第三，它最好是由双层薄牛皮压制而成，中间用硬鞍革做芯。那种用皮糠纸（再生皮）作为内芯的皮带无疑是最差的选择。而单层厚牛皮也绝不是应选择的对象，它更适用于休闲风格，而非正装风格。第四，内里上不能有任何的压花和印字，光面皮带是最好的选择，内带最好也以素净为佳，密布的monogram图案显然会比较流俗了。第五，带身的上下端应当都有隐秘而细致的缝线，它是皮带寿命的关键。当然，有的皮带会采用对折工艺，对折后有一面不缝线，个人感觉的正式性，还是差了那么一些。第六，它的扣头一定是无LOGO无图案的针扣圆扣头。材质最好以原色纯铜为佳，也可以用镀铂、 镀铑工艺，但是，千万不要闪闪发亮。第七，扣头与带身的固定方式一定是缝制，而并非螺丝固定、狼牙式固定或是所谓的“自动扣”，正装皮带的长度根据不同的腰围号，应当有不同的长度，拿一把拿把剪刀就可以自由切割其长度，虽然增加了DIY的乐趣，但确实不应是绅士所为。
符合这些条件的皮带多吗？说实话，应当算是很少。在各大奢侈品男装店中，恶俗的华丽大扣头皮带总是占据有最多的空间，那些经典的“LV”“H”或“G”字扣头，绝对是坏品位的标志之一，它的作用几乎只有一件，那就是昭告天下，“我买了一根名牌皮带”。而当你略过那些炫目的大亮片扣头之后，却往往会发现，即便售价不菲，但大牌皮质和工艺都未必称得上过关。所以，要挑到一条好的正装皮带，我还是更推荐去Allen Edmonds，Alden，G&G，Edward Green，Crockett&Jones这样的老牌正装店，它们的货品才多半符合我对正装皮带的苛求：结实、舒服、低调，而且皮质优良。
休闲皮带则另有一套法则—除了永远的纯铜针扣，对于皮质的追求在这个方向上往往会更加极端—许多的正装皮带为了追求舒适的感觉，一般会选择铬鞣小牛皮；而休闲皮带讲求坚硬、厚实，植鞣的鞍革就成了更好的选择—人们用来制作马鞍的皮革本来密度和厚度就更大，再加上又采用了栲胶来鞣制，皮质会呈现出丰满、坚实、耐磨、伸缩性小的特征，相对会更符合休闲风的要求。
喜欢硬质皮带的玩家更追捧日本的枥木革，它们的厚度一般会在5.5mm左右；以赫尔曼橡树为代表的美国鞍革皮带则相对油脂更高，它们皮面非常光滑细腻，密度、厚度与软硬也相对适中。喜欢bussnise casual风格的人，常选用这类皮质制成的原色皮带，时间一久，它们会自然氧化变成漂亮的茶色，即便偶尔搭配正装也不会显得太过突兀；而意大利鞍革皮带在皮面的细腻性上更胜一筹，纤维的密度也明显更大一些，但氧化的时间和之后的颜色，就相对难以控制一些；而最省心的选择应当是阿根廷SDS的鞍革，它的性价比相对较高，各方面的性质也相对平衡一些。
如果不是那么特别讲究皮质的来历，一条Galco的皮带应当能满足大多数人对于休闲皮带的要求，这间美国皮具厂可是专为美国海豹突击队提供战术腰带的供应商，在款式和功用性上已经可以说是实现了“柔与韧”的完美搭配。不过， Galco有时也会隐约传递出一种相对力量感过强的文化感，这几乎与背带在正装上的应用有着异曲同工式的呼应：在银行业中，背带西裤几乎是“老鸟”和“前辈”的专利，如果年资未够就随便尝试，常常会给人少不更事的感觉呢。
对于一条用来搭配suit西装的正装皮带而言，选择的首要之处是“最好让人忽略它的存在”—它绝对不应当有复杂的扣头，也不能有繁复的花纹，更不能让人轻而易举地看清它的品牌名称。那些刻意做成“H”形状，或者雕刻有品牌LOGO的大亮片扣头，几乎与“炫耀”有相同的意境。
一根合适的正装皮带应当具备什么样的品质？首先，它不能太细，也不能太细，宽度最好在3-3.5厘米之间。再次，它应当是黑色或者极深的褐色。第三，它最好是由双层薄牛皮压制而成，中间用硬鞍革做芯。那种用皮糠纸（再生皮）作为内芯的皮带无疑是最差的选择。而单层厚牛皮也绝不是应选择的对象，它更适用于休闲风格，而非正装风格。第四，内里上不能有任何的压花和印字，光面皮带是最好的选择，内带最好也以素净为佳，密布的monogram图案显然会比较流俗了。第五，带身的上下端应当都有隐秘而细致的缝线，它是皮带寿命的关键。当然，有的皮带会采用对折工艺，对折后有一面不缝线，个人感觉的正式性，还是差了那么一些。第六，它的扣头一定是无LOGO无图案的针扣圆扣头。材质最好以原色纯铜为佳，也可以用镀铂、 镀铑工艺，但是，千万不要闪闪发亮。第七，扣头与带身的固定方式一定是缝制，而并非螺丝固定、狼牙式固定或是所谓的“自动扣”，正装皮带的长度根据不同的腰围号，应当有不同的长度，拿一把拿把剪刀就可以自由切割其长度，虽然增加了DIY的乐趣，但确实不应是绅士所为。
符合这些条件的皮带多吗？说实话，应当算是很少。在各大奢侈品男装店中，恶俗的华丽大扣头皮带总是占据有最多的空间，那些经典的“LV”“H”或“G”字扣头，绝对是坏品位的标志之一，它的作用几乎只有一件，那就是昭告天下，“我买了一根名牌皮带”。而当你略过那些炫目的大亮片扣头之后，却往往会发现，即便售价不菲，但大牌皮质和工艺都未必称得上过关。所以，要挑到一条好的正装皮带，我还是更推荐去Allen Edmonds，Alden，G&G，Edward Green，Crockett&Jones这样的老牌正装店，它们的货品才多半符合我对正装皮带的苛求：结实、舒服、低调，而且皮质优良。
休闲皮带则另有一套法则—除了永远的纯铜针扣，对于皮质的追求在这个方向上往往会更加极端—许多的正装皮带为了追求舒适的感觉，一般会选择铬鞣小牛皮；而休闲皮带讲求坚硬、厚实，植鞣的鞍革就成了更好的选择—人们用来制作马鞍的皮革本来密度和厚度就更大，再加上又采用了栲胶来鞣制，皮质会呈现出丰满、坚实、耐磨、伸缩性小的特征，相对会更符合休闲风的要求。
喜欢硬质皮带的玩家更追捧日本的枥木革，它们的厚度一般会在5.5mm左右；以赫尔曼橡树为代表的美国鞍革皮带则相对油脂更高，它们皮面非常光滑细腻，密度、厚度与软硬也相对适中。喜欢bussnise casual风格的人，常选用这类皮质制成的原色皮带，时间一久，它们会自然氧化变成漂亮的茶色，即便偶尔搭配正装也不会显得太过突兀；而意大利鞍革皮带在皮面的细腻性上更胜一筹，纤维的密度也明显更大一些，但氧化的时间和之后的颜色，就相对难以控制一些；而最省心的选择应当是阿根廷SDS的鞍革，它的性价比相对较高，各方面的性质也相对平衡一些。
如果不是那么特别讲究皮质的来历，一条Galco的皮带应当能满足大多数人对于休闲皮带的要求，这间美国皮具厂可是专为美国海豹突击队提供战术腰带的供应商，在款式和功用性上已经可以说是实现了“柔与韧”的完美搭配。不过， Galco有时也会隐约传递出一种相对力量感过强的文化感，这几乎与背带在正装上的应用有着异曲同工式的呼应：在银行业中，背带西裤几乎是“老鸟”和“前辈”的专利，如果年资未够就随便尝试，常常会给人少不更事的感觉呢。