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在小说《挪威森林》里，渡边彻和直子，每次从一个叫做四谷的地主开始散步。四谷，大概是在来东京前对我最有意义的一个地名。一直以为是在静僻的远郊，到了东京以后才知道四四谷是正位于东京都中心的JR央线电车站名。下了电车，透过站台窗户第一眼看到的情景直到今天还仿佛就在眼前；从站口往远处缓缓延伸出斜斜的土坡，一路长满青绿的草木，夹杂着垂下小花瓣的黄色迎春花，高高的樱花树和银杏树间隔而立，抬半好像看见成片的粉色云彩模糊了边缘，融化在4月的绿色里。入口处立一个矮矮的石碑，刻着一行上字：四谷散步道。这条长达几公里的散步道，一侧可以望见坡下草地后面的宽阔的棒球场和有少年在练习投球，另一侧则路过上智大学的正门，透过树木枝叶间隙可以望见有三两抱着厚厚书本穿着蓝色制服的女生在低声谈笑。
四谷，大概就是东京给我的第一景吧。
这么些年习惯了北京粗线条的亲切感，以为自己怎样都不会再对另一个城市有那样深厚的感情。但是，那个四月的早晨，我暗暗的想，东京，原为真是个很美丽的城市。
后来在这里认识各种各样的人，有人说喜欢东京有人说不喜欢，理由当然也千差万别。但是我想要自己的理由，于是就一次摸索着对一个城市开始从陌生到逐渐了解的漫长过程。虽然不知道这条路究竟会通向哪里，但是这个城市的一点一滴，连同我在这里生活的每一步，希望都是多年后回想起来的，另一段最好的时光。
和服
日本新年后的第一周，路过新宿3丁目，几个柺弯之后发现自己立在伊势丹的橱窗前。年前热热闹闹的打折广告招牌尽皆撤下，每个橱窗里只列一件红色的正装和服。四个橱窗一字排开，映衬在这座古老灰色建筑的大玻璃里，面向着新宿永不停歇的人流，有让人瞬间不能呼吸的美感。主题是六个字一期一会，一美。日文里的一期一会，翻译成中文叫做一生一次，英文则叫做once in a lifetime。这六个小字配在美艳无比的衣裳前面，不动声色的传递韶华易逝的隐喻。这个号称日本历史最悠久最负盛名的百货商店，在新的一年刚开始之际，用这四件红得让人炫目，标价各为几十万日元的正装和服，摆足了这个民族的派头。
而事实上，伊势丹这项策划，是瞄准即将到来的一年一度的和服最大的消费商机——成人日而暗下苦功。日本的成人日，几经日历沿革，自2000年开始定为每年1月的第二个周一。那一天，全日本刚满20周岁的女生，都会盘起头发穿上正装和服，去参加她们 生一次的成日式，而所有刚满20周岁的男生，则会以深色洋装出席。成人日那天，也是日本全国的公休假日，在新年的明媚阳光里，街上随处可见三五成群的盛装少女，这样景象总引得路人侧目，因为唤起的是每一代一去不返的青春记忆。
另个必然会穿正装和服的场合在日本被称为“753”，意为每年11月15日，父母们会把他们当年满3岁、5岁的小男孩和满3岁、7岁的小女孩带去神社，举行祈祷成长的仪式。而这个习俗的由来，意为小孩从3岁开始蓄发，5岁开始穿和服，7岁开始便可以换成正装和服。日本的老照相店往往会在橱窗里摆上753的照片，尽是些穿着小小和服的小孩们，虽然表情个个带些呆愣，还有索性带着泪痕的，但却反而特别的可爱。
在这些年间屈指可数的特定日子之外，平日的电车里和路上，只能非常偶尔的看到年长的妇人，在出席各种仪式的时候穿着和服和木屐。但是那样的和服大多素净简单，单色配有暗纹，让人一见之下更多庄重之感。不过，到了两个季节，路上的和服会突然变得妩媚温婉，一个是4月初樱花开放的时节，另一个则是7、8月花火大会的时候。初到东京的那一周，正好赶上樱花满开的时节，那时候去千鸟之渊赏樱，见到有妇人穿着粉红色的正装和服，挽着丈夫的手在樱花树下缓步而行，觉得那场面真是古典至极。心里暗暗感慨这样一个崇尚速度和效率的年代，为每年看一次樱花而花五六个小时盛装出行，真是一件令人感动的事情。而到了夏夜花火大会的和服颜色，则充满年轻人的气息，着装也变成较为随意的浴衣(夏季专用的简式和服)，质地上多是灿烂妩媚的花朵在开放，和星空不停绽放的花火互相辉映，确是每个夏天最美好的画面。
料亭
日本的传统料理店当中，有一类叫做料亭，派头只在一句话里，叫做“一見 断 ”，翻译过来就叫做“谢绝贸然上门的客人”。意思是说即使你钱包里有足够的钱或者是什么了不起的大人物，但若路过那家饭店想进去吃饭，主人都会礼貌而冷淡的说对不起，里面满座，即使你看到里面空无人。这类饭店只接待有熟客推荐并且提前预定的客人，从不接受任何银行的信用卡付账，虽然有个别店家要求客人在当日现金付账，但更多的付款方式是让客人尽情享受，然后第二天把金额汇款到固定账号便是。
料亭，这个号称集日本文化之大成的场所，除了提供精致至极的传统日本料理之外，食器、店内装饰、庭院和陪酒的艺伎等种种要素都有严格规范，非寻常料理店可比。虽然现在偶尔也有做高档料理的店敢斗胆自称料亭，但真正的日本料亭在两个行业组织一料理业组合和芽生会加盟，个个登记在册，全日本不过百家。光顾料亭的客人，素来就远离平民阶层，当年多为官官接待所用，时至今日主顾也多是大地主、歌舞伎役者或者官宦之后。料亭客人如此局限的原因除了一顿几万日元的价格之外，还因为那里有很多不成文的规矩，怎样点菜怎样使用食器怎样和陪酒的艺伎玩乐，一点出错就会落店家笑柄遭艺伎白眼，对大多数人来说，如果只是想吃到美味食物，当然就成为敬而远之的一个场所。
定义料亭的一个必不可少的要素就是艺伎，只有在提供料理同时还可以受客人委托呼来艺伎陪酒玩乐的才可以算是真正料亭。艺伎有点像当年中国的秦淮名伎，卖艺不卖身的原则之外，着装才艺自有一套规矩。除了用水白粉化妆之外，成年艺伎和少女艺伎的束发、和服种类各有严格区分，且成年艺伎往往还会让跟随男从提着三味弦盒赴宴，感觉颇像中国古装片里抱着琵琶低眉弹唱的陪酒女子。这种种规矩，居然保留到今天，也算是一样奇迹。难怪众人都说如果去日本，就得去京都，因为到了那个城市，走在低矮连绵的唐风建筑之间，时不时便有脸色雪白的盛装艺伎擦身而过。一瞬之间，让人模糊了时间，以为自己就这样回到了遥远的过去。
榻榻米
在美国人编的《一生要去的50个地方》这本书里，只有一节讲到日本，内容就是日式温泉旅馆，副标题是“极简主义的典范”。其实这种极简主义，不仅体现在温泉旅馆，可以用来概括任何一个铺着榻榻米的和式房间的要义。一间屋子，几扇移门，平整榻榻米地面的中央是一个矮桌，四围几个软垫，整个屋子便再无一件多余之物。
记得有次去滨离宫恩赐庭院，朋友说去喝茶。那个时候，八重樱的花瓣落满小径，沿着水边的茶屋铺着绿色的榻榻米，有淡淡的草木香味。客人对面排成两排，各自静静跪在软垫上喝苦涩抹茶，配一盘甜味颇重的和果子。那个场面，不知怎么觉得十分应景，似乎要喝日本茶就该去那样的地方。后来自己搬了家，新家的卧室也是和式，铺着平整的 榻榻米，到了晚上把被褥从押入机(用于收纳的日式壁柜，高至屋顶，平时用移门拉上)里头搬出来，忽然强烈的意识到自己是在日本生活。
榻榻米是日本特有的铺地材料，以稻草压制成5厘米或者5．5厘米厚度，加工而成。一来当然是主要衣作物稻米的副产品稻草的废物利用，二来这样的地材在还是泥地通行的年代具有极其明显的优越性，比如适度的弹性、较高保温性、调节湿度和净化空气的能力等等。所以榻榻米一度成为日本绝对主流的铺地材料，以至于房间大小都是以榻榻米数量来定义，现在的租房卖房广告上显示的都还是几贴房间这样的大小标准。榻榻米按照贴计算，大小标准，每一贴纵横比2：1，换算成公制是1820mm×910mm，每贴沿边大多会有织物滚边。滚边色泽质地不同，和式屋子的气氛格调就大相径庭，所以据说从前，还有根据身份差别而对这滚边种类进行限制的规定。到了今天，榻榻米虽再也不是日本绝对主流的铺地材料，与和室相对应的洋室大行其道，做日本料理的专门店往往饰成和式以外，如果新建的公寓有一个以上的房间，里面还是必有一间是铺着榻榻米的和式房间。
日本的榻榻米广告常说到了和室，才觉得不再浮躁，心平气和。而榻榻米在日本如此盛行，感性之外，确是有实用美感的内在逻辑。日本古来地小人稠，常常一家人起居作息都在狭小的空司里，十分不便。榻榻米因为有保温的效果，又有一定弹性，晚上铺了被褥就可以当卧室。到了白天，被褥卷起后又变成了起居饮食的场所。和室都采用移门，可以轻松拆卸，房间也因而可以随意组合。所以当有客人到访或者家庭聚会的时候，就可以拆下移门，而到了晚上各自就寝，又可以装上移门把房间分割开。问朋友那为什么现在任何大小公寓里都还至少保留一间和室呢，朋友思索片刻，说即使在今天，榻榻米还是有其实用性的，比如一般人家平时不设客房，但是若有亲友投宿，在那个和室里铺开被褥即可。还有就是，大家留恋那个没有太多娱乐，一家人饭后坐着躺着聊大天的年代。
商店街
东京是个有浓郁车站文化的地方，往往个车站就聚集一个人群，盛行一种风格。前段时间流行的改编自网络BBS故事的电视剧《电车男》里头，平时混在秋叶原的动漫迷男主角为和绰号Hermes的女主角约会，进行大规模形象工程。朋友一见大惊，说你你你这是要变成涩谷系吗？涩谷多聚集小资人群(村上春树的故事场景常常就在涩谷)，和沉浸于虚拟动漫而整日面容呆傻的秋叶原系自然不是一个档次。而涩谷如果拿来跟银座相比，又差上好几个级别。银座，这个号称全世界地价最昂贵的地方，光顾的人群多是50岁上下的金领阶层，有钱有闲有浓重的传统偏好。所以银座虽然也有松屋、松坂屋这样的综合商场，但更引人注目的是布满1丁目到6丁目的boutique珠宝店、高级料理店、婚纱店和品牌家具店。银座，大概是东京最古老的商店街。
商店街这一传统的商业形式，是和今天的综合商场、超市、百元店等新兴业态相对应的。一般的定义是连续20家店铺以上聚集在一起的街道。各家店铺往往各有经营业种，提供顾客日常生活所需的各种商品。银座这条商店街位于东京都心，沐浴在帝国主义经济的辉煌中发展多年，如今店铺大多走高端路线，属于商店街里超大规模这一级。光顾的人群不仅来自东京都，也辐射全日本和海外。而其他数量众多的商店街，却主要针对附近居民的日常生活，规模要小得多，商品也要低端得多。东京都23区虽在林立的高楼背后还能偶尔找到几条这样历史悠久的商店街，但其存在意义却是怀旧多于商业，以至于新兴海滨观光名所一台场的综合大楼里，有专门仿造昭和年代的商店街，以招徕顾客。但是，这样的商店街，在东京远郊和众多其他省份，还是日常生活一道不可缺少的风景。一条商店街上，一般都会有一家八百屋(专卖蔬菜水果)，一家鱼铺，上家肉铺，一家豆腐店，上家果子店(点心店)，一家杂货店，外加一家卖被褥座垫的专门铺子。各家铺子分工明确，各司其职，绝少兼营。所以会有可爱的蜡笔小新去鱼铺那个著名动画段子。小新被妈妈派去买酱油和芥未，结果走去一家鱼铺。问主人道有酱油卖吗，老板道没有，小新又问那有芥末卖吗，老板还是说没有。小新满脸严肃道，什么都没有还敢开店，说完之后扬长而去，留着老板在后面大哭，说我是卖鱼的，这些商店街的老板们自己往往也是这附近的住户，几代人常年营业一个铺子，往往跟近处天天光顾的住户有老邻居拉家常的亲热劲头。日本新年周歇业后，家里附近商店街的杂货物第一天开业，收款的老太太满脸邻家阿婆的亲切微笑，跟每个顾客大声说“今年，也请多关照哦”，与伊势丹店员的职业微笑、轻柔语调和90度深鞠躬相比，又是另外一种味道。
围绕东京都心一圈循环的山手线上，有两个紧挨的车站，代代木和原宿。那一带常常聚集奇装异服的年轻人，也有不少沿街唱rock的乐队。但绕过这些热热闹闹的年轻人，几步之外便是明治神宫的深宅高树和代代木公园安静空旷的原生草地。我想这是件不可思议的事情，背道而驰的东西比邻而居，却显得那么和谐。
日本最大的妙处，大概就在这里。
轰轰烈烈的高度资本主义像车轮样前进，却还网开一面，留给那个叫做传统的东西。其实所谓传统，历经时代变迁，自然有不少不再符合现代生活的要素。比如和服，像许多民族的传统服装一样，和服也同样在面临日益萎缩的市场。价格高昂，穿着过程复杂，不适合日常活动等种种原因加起来，导致洋服早已代替和服成为日本人的日常穿着主流。和服出场的机会，对一般日本人来说，一年不过几次而已。大多数日本年轻人没有 件和服，参加成人式的姑娘和753的小宝贝们身上的和服都是从店家租来，仪式过后便悉数归还。而从前摆足派头的料亭，不少则在日本泡沫经济衰败之后，关门大吉。官官接待和财界政界应酬大幅减少，料亭必须熟客介绍和提前预约的经营方式又无法满足有临时需要的客人，没有竞争力的价格在各式对手面前自然难免落败。而原来铺满全日本室内的榻榻米，如今在城市的地位日益淡薄，大些的公寓一般只有一间房间保留为和式，one—room的单身公寓则根本见不到榻榻米的影子。饮食店里虽然也有特意设置成和式的，但总觉得装饰成分更多一些。至于曾经是日本人购物惟一选择的商店街，近年来正面临越发强大的竞争压力。车轮文化的普及，一站式购物的需要，强调价格的购物观，使得更多的人选择去综合商场，大型超市或者百元店购物。但是这些传统，恐怕并不会在这个国家消失。有人归结于岛国心态往往更加珍视传统，但在我看来，更是因为从事传统行业的那些职人始终在做出不懈的努力。
只要在vahpp！日本的搜索引擎里键入和服这两个字，你便可以找到许多关于和服职人的条目。他们有天天更新的blog，记录昨天的手绘图案和今晨关于质地颜色的灵感；他们开立网上和服讲座，配上美轮美奂的成衣照片，传递自身对于传统的理解：他们还建立全国性和地方性的各种行业组织，以团体形式作各种市场调查和举办展会，探索自己的职业通往将来的路。而料亭的店主也逐渐放下曲高和寡的姿态，开始推出面向一般民众婚礼和宴会的服务，价格也逐渐透明化。榻榻米的职人，用手工结合机器，不断开发出新型产品，并且推广榻榻米在洋室的应用。而全日本各地商店街的店主们，除了积极加入全国振兴商店街行业协会之类的行业组织之外，也开展很多地域性活动。家里附近的商店街，在每年8月的时候会找一个周末举办历史悠久的本地商业街祭 (这个词换成中文大概叫集会庆典)，扎上花车唱起歌谣，唤来近处的孩子们穿上统一服装，当街跳起丰收舞蹈，以吸引附近住户对于商店街的再次注目和支持。而到了日本新年前后，又会有全街规模的各种促销抽奖活动，以提高商业街人气，塑造社区的亲切感。
四谷，大概就是东京给我的第一景吧。
这么些年习惯了北京粗线条的亲切感，以为自己怎样都不会再对另一个城市有那样深厚的感情。但是，那个四月的早晨，我暗暗的想，东京，原为真是个很美丽的城市。
后来在这里认识各种各样的人，有人说喜欢东京有人说不喜欢，理由当然也千差万别。但是我想要自己的理由，于是就一次摸索着对一个城市开始从陌生到逐渐了解的漫长过程。虽然不知道这条路究竟会通向哪里，但是这个城市的一点一滴，连同我在这里生活的每一步，希望都是多年后回想起来的，另一段最好的时光。
和服
日本新年后的第一周，路过新宿3丁目，几个柺弯之后发现自己立在伊势丹的橱窗前。年前热热闹闹的打折广告招牌尽皆撤下，每个橱窗里只列一件红色的正装和服。四个橱窗一字排开，映衬在这座古老灰色建筑的大玻璃里，面向着新宿永不停歇的人流，有让人瞬间不能呼吸的美感。主题是六个字一期一会，一美。日文里的一期一会，翻译成中文叫做一生一次，英文则叫做once in a lifetime。这六个小字配在美艳无比的衣裳前面，不动声色的传递韶华易逝的隐喻。这个号称日本历史最悠久最负盛名的百货商店，在新的一年刚开始之际，用这四件红得让人炫目，标价各为几十万日元的正装和服，摆足了这个民族的派头。
而事实上，伊势丹这项策划，是瞄准即将到来的一年一度的和服最大的消费商机——成人日而暗下苦功。日本的成人日，几经日历沿革，自2000年开始定为每年1月的第二个周一。那一天，全日本刚满20周岁的女生，都会盘起头发穿上正装和服，去参加她们 生一次的成日式，而所有刚满20周岁的男生，则会以深色洋装出席。成人日那天，也是日本全国的公休假日，在新年的明媚阳光里，街上随处可见三五成群的盛装少女，这样景象总引得路人侧目，因为唤起的是每一代一去不返的青春记忆。
另个必然会穿正装和服的场合在日本被称为“753”，意为每年11月15日，父母们会把他们当年满3岁、5岁的小男孩和满3岁、7岁的小女孩带去神社，举行祈祷成长的仪式。而这个习俗的由来，意为小孩从3岁开始蓄发，5岁开始穿和服，7岁开始便可以换成正装和服。日本的老照相店往往会在橱窗里摆上753的照片，尽是些穿着小小和服的小孩们，虽然表情个个带些呆愣，还有索性带着泪痕的，但却反而特别的可爱。
在这些年间屈指可数的特定日子之外，平日的电车里和路上，只能非常偶尔的看到年长的妇人，在出席各种仪式的时候穿着和服和木屐。但是那样的和服大多素净简单，单色配有暗纹，让人一见之下更多庄重之感。不过，到了两个季节，路上的和服会突然变得妩媚温婉，一个是4月初樱花开放的时节，另一个则是7、8月花火大会的时候。初到东京的那一周，正好赶上樱花满开的时节，那时候去千鸟之渊赏樱，见到有妇人穿着粉红色的正装和服，挽着丈夫的手在樱花树下缓步而行，觉得那场面真是古典至极。心里暗暗感慨这样一个崇尚速度和效率的年代，为每年看一次樱花而花五六个小时盛装出行，真是一件令人感动的事情。而到了夏夜花火大会的和服颜色，则充满年轻人的气息，着装也变成较为随意的浴衣(夏季专用的简式和服)，质地上多是灿烂妩媚的花朵在开放，和星空不停绽放的花火互相辉映，确是每个夏天最美好的画面。
料亭
日本的传统料理店当中，有一类叫做料亭，派头只在一句话里，叫做“一見 断 ”，翻译过来就叫做“谢绝贸然上门的客人”。意思是说即使你钱包里有足够的钱或者是什么了不起的大人物，但若路过那家饭店想进去吃饭，主人都会礼貌而冷淡的说对不起，里面满座，即使你看到里面空无人。这类饭店只接待有熟客推荐并且提前预定的客人，从不接受任何银行的信用卡付账，虽然有个别店家要求客人在当日现金付账，但更多的付款方式是让客人尽情享受，然后第二天把金额汇款到固定账号便是。
料亭，这个号称集日本文化之大成的场所，除了提供精致至极的传统日本料理之外，食器、店内装饰、庭院和陪酒的艺伎等种种要素都有严格规范，非寻常料理店可比。虽然现在偶尔也有做高档料理的店敢斗胆自称料亭，但真正的日本料亭在两个行业组织一料理业组合和芽生会加盟，个个登记在册，全日本不过百家。光顾料亭的客人，素来就远离平民阶层，当年多为官官接待所用，时至今日主顾也多是大地主、歌舞伎役者或者官宦之后。料亭客人如此局限的原因除了一顿几万日元的价格之外，还因为那里有很多不成文的规矩，怎样点菜怎样使用食器怎样和陪酒的艺伎玩乐，一点出错就会落店家笑柄遭艺伎白眼，对大多数人来说，如果只是想吃到美味食物，当然就成为敬而远之的一个场所。
定义料亭的一个必不可少的要素就是艺伎，只有在提供料理同时还可以受客人委托呼来艺伎陪酒玩乐的才可以算是真正料亭。艺伎有点像当年中国的秦淮名伎，卖艺不卖身的原则之外，着装才艺自有一套规矩。除了用水白粉化妆之外，成年艺伎和少女艺伎的束发、和服种类各有严格区分，且成年艺伎往往还会让跟随男从提着三味弦盒赴宴，感觉颇像中国古装片里抱着琵琶低眉弹唱的陪酒女子。这种种规矩，居然保留到今天，也算是一样奇迹。难怪众人都说如果去日本，就得去京都，因为到了那个城市，走在低矮连绵的唐风建筑之间，时不时便有脸色雪白的盛装艺伎擦身而过。一瞬之间，让人模糊了时间，以为自己就这样回到了遥远的过去。
榻榻米
在美国人编的《一生要去的50个地方》这本书里，只有一节讲到日本，内容就是日式温泉旅馆，副标题是“极简主义的典范”。其实这种极简主义，不仅体现在温泉旅馆，可以用来概括任何一个铺着榻榻米的和式房间的要义。一间屋子，几扇移门，平整榻榻米地面的中央是一个矮桌，四围几个软垫，整个屋子便再无一件多余之物。
记得有次去滨离宫恩赐庭院，朋友说去喝茶。那个时候，八重樱的花瓣落满小径，沿着水边的茶屋铺着绿色的榻榻米，有淡淡的草木香味。客人对面排成两排，各自静静跪在软垫上喝苦涩抹茶，配一盘甜味颇重的和果子。那个场面，不知怎么觉得十分应景，似乎要喝日本茶就该去那样的地方。后来自己搬了家，新家的卧室也是和式，铺着平整的 榻榻米，到了晚上把被褥从押入机(用于收纳的日式壁柜，高至屋顶，平时用移门拉上)里头搬出来，忽然强烈的意识到自己是在日本生活。
榻榻米是日本特有的铺地材料，以稻草压制成5厘米或者5．5厘米厚度，加工而成。一来当然是主要衣作物稻米的副产品稻草的废物利用，二来这样的地材在还是泥地通行的年代具有极其明显的优越性，比如适度的弹性、较高保温性、调节湿度和净化空气的能力等等。所以榻榻米一度成为日本绝对主流的铺地材料，以至于房间大小都是以榻榻米数量来定义，现在的租房卖房广告上显示的都还是几贴房间这样的大小标准。榻榻米按照贴计算，大小标准，每一贴纵横比2：1，换算成公制是1820mm×910mm，每贴沿边大多会有织物滚边。滚边色泽质地不同，和式屋子的气氛格调就大相径庭，所以据说从前，还有根据身份差别而对这滚边种类进行限制的规定。到了今天，榻榻米虽再也不是日本绝对主流的铺地材料，与和室相对应的洋室大行其道，做日本料理的专门店往往饰成和式以外，如果新建的公寓有一个以上的房间，里面还是必有一间是铺着榻榻米的和式房间。
日本的榻榻米广告常说到了和室，才觉得不再浮躁，心平气和。而榻榻米在日本如此盛行，感性之外，确是有实用美感的内在逻辑。日本古来地小人稠，常常一家人起居作息都在狭小的空司里，十分不便。榻榻米因为有保温的效果，又有一定弹性，晚上铺了被褥就可以当卧室。到了白天，被褥卷起后又变成了起居饮食的场所。和室都采用移门，可以轻松拆卸，房间也因而可以随意组合。所以当有客人到访或者家庭聚会的时候，就可以拆下移门，而到了晚上各自就寝，又可以装上移门把房间分割开。问朋友那为什么现在任何大小公寓里都还至少保留一间和室呢，朋友思索片刻，说即使在今天，榻榻米还是有其实用性的，比如一般人家平时不设客房，但是若有亲友投宿，在那个和室里铺开被褥即可。还有就是，大家留恋那个没有太多娱乐，一家人饭后坐着躺着聊大天的年代。
商店街
东京是个有浓郁车站文化的地方，往往个车站就聚集一个人群，盛行一种风格。前段时间流行的改编自网络BBS故事的电视剧《电车男》里头，平时混在秋叶原的动漫迷男主角为和绰号Hermes的女主角约会，进行大规模形象工程。朋友一见大惊，说你你你这是要变成涩谷系吗？涩谷多聚集小资人群(村上春树的故事场景常常就在涩谷)，和沉浸于虚拟动漫而整日面容呆傻的秋叶原系自然不是一个档次。而涩谷如果拿来跟银座相比，又差上好几个级别。银座，这个号称全世界地价最昂贵的地方，光顾的人群多是50岁上下的金领阶层，有钱有闲有浓重的传统偏好。所以银座虽然也有松屋、松坂屋这样的综合商场，但更引人注目的是布满1丁目到6丁目的boutique珠宝店、高级料理店、婚纱店和品牌家具店。银座，大概是东京最古老的商店街。
商店街这一传统的商业形式，是和今天的综合商场、超市、百元店等新兴业态相对应的。一般的定义是连续20家店铺以上聚集在一起的街道。各家店铺往往各有经营业种，提供顾客日常生活所需的各种商品。银座这条商店街位于东京都心，沐浴在帝国主义经济的辉煌中发展多年，如今店铺大多走高端路线，属于商店街里超大规模这一级。光顾的人群不仅来自东京都，也辐射全日本和海外。而其他数量众多的商店街，却主要针对附近居民的日常生活，规模要小得多，商品也要低端得多。东京都23区虽在林立的高楼背后还能偶尔找到几条这样历史悠久的商店街，但其存在意义却是怀旧多于商业，以至于新兴海滨观光名所一台场的综合大楼里，有专门仿造昭和年代的商店街，以招徕顾客。但是，这样的商店街，在东京远郊和众多其他省份，还是日常生活一道不可缺少的风景。一条商店街上，一般都会有一家八百屋(专卖蔬菜水果)，一家鱼铺，上家肉铺，一家豆腐店，上家果子店(点心店)，一家杂货店，外加一家卖被褥座垫的专门铺子。各家铺子分工明确，各司其职，绝少兼营。所以会有可爱的蜡笔小新去鱼铺那个著名动画段子。小新被妈妈派去买酱油和芥未，结果走去一家鱼铺。问主人道有酱油卖吗，老板道没有，小新又问那有芥末卖吗，老板还是说没有。小新满脸严肃道，什么都没有还敢开店，说完之后扬长而去，留着老板在后面大哭，说我是卖鱼的，这些商店街的老板们自己往往也是这附近的住户，几代人常年营业一个铺子，往往跟近处天天光顾的住户有老邻居拉家常的亲热劲头。日本新年周歇业后，家里附近商店街的杂货物第一天开业，收款的老太太满脸邻家阿婆的亲切微笑，跟每个顾客大声说“今年，也请多关照哦”，与伊势丹店员的职业微笑、轻柔语调和90度深鞠躬相比，又是另外一种味道。
围绕东京都心一圈循环的山手线上，有两个紧挨的车站，代代木和原宿。那一带常常聚集奇装异服的年轻人，也有不少沿街唱rock的乐队。但绕过这些热热闹闹的年轻人，几步之外便是明治神宫的深宅高树和代代木公园安静空旷的原生草地。我想这是件不可思议的事情，背道而驰的东西比邻而居，却显得那么和谐。
日本最大的妙处，大概就在这里。
轰轰烈烈的高度资本主义像车轮样前进，却还网开一面，留给那个叫做传统的东西。其实所谓传统，历经时代变迁，自然有不少不再符合现代生活的要素。比如和服，像许多民族的传统服装一样，和服也同样在面临日益萎缩的市场。价格高昂，穿着过程复杂，不适合日常活动等种种原因加起来，导致洋服早已代替和服成为日本人的日常穿着主流。和服出场的机会，对一般日本人来说，一年不过几次而已。大多数日本年轻人没有 件和服，参加成人式的姑娘和753的小宝贝们身上的和服都是从店家租来，仪式过后便悉数归还。而从前摆足派头的料亭，不少则在日本泡沫经济衰败之后，关门大吉。官官接待和财界政界应酬大幅减少，料亭必须熟客介绍和提前预约的经营方式又无法满足有临时需要的客人，没有竞争力的价格在各式对手面前自然难免落败。而原来铺满全日本室内的榻榻米，如今在城市的地位日益淡薄，大些的公寓一般只有一间房间保留为和式，one—room的单身公寓则根本见不到榻榻米的影子。饮食店里虽然也有特意设置成和式的，但总觉得装饰成分更多一些。至于曾经是日本人购物惟一选择的商店街，近年来正面临越发强大的竞争压力。车轮文化的普及，一站式购物的需要，强调价格的购物观，使得更多的人选择去综合商场，大型超市或者百元店购物。但是这些传统，恐怕并不会在这个国家消失。有人归结于岛国心态往往更加珍视传统，但在我看来，更是因为从事传统行业的那些职人始终在做出不懈的努力。
只要在vahpp！日本的搜索引擎里键入和服这两个字，你便可以找到许多关于和服职人的条目。他们有天天更新的blog，记录昨天的手绘图案和今晨关于质地颜色的灵感；他们开立网上和服讲座，配上美轮美奂的成衣照片，传递自身对于传统的理解：他们还建立全国性和地方性的各种行业组织，以团体形式作各种市场调查和举办展会，探索自己的职业通往将来的路。而料亭的店主也逐渐放下曲高和寡的姿态，开始推出面向一般民众婚礼和宴会的服务，价格也逐渐透明化。榻榻米的职人，用手工结合机器，不断开发出新型产品，并且推广榻榻米在洋室的应用。而全日本各地商店街的店主们，除了积极加入全国振兴商店街行业协会之类的行业组织之外，也开展很多地域性活动。家里附近的商店街，在每年8月的时候会找一个周末举办历史悠久的本地商业街祭 (这个词换成中文大概叫集会庆典)，扎上花车唱起歌谣，唤来近处的孩子们穿上统一服装，当街跳起丰收舞蹈，以吸引附近住户对于商店街的再次注目和支持。而到了日本新年前后，又会有全街规模的各种促销抽奖活动，以提高商业街人气，塑造社区的亲切感。