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除了那些热门景点，海南还有哪些绮丽风光？没有人潮汹涌，却有更自在的节奏。自驾，完全的自由行，远离喧嚣的世界，去看不一样的风景。让冬天温暖你。
喝一杯兴隆咖啡
海南是中国最早种植咖啡的地区之一，主要集中在兴隆。我在兴隆探访了两家风格迥异的咖啡场所。一家是面孔非常严肃的正规军——太阳河咖啡厂，门口就写着“新中国第一家咖啡厂”。太阳河咖啡厂是周恩来总理视察过的地方，并在这里连喝三杯称赞不绝，总理还要继续喝的时候被邓颖超出于健康的考虑拦下才作罢。可见这家咖啡厂的重要和历史悠久。
在咖啡厂参观，生产车间里挂着鼓舞干劲的标语，几间很大的厂房内放置着专业的烘焙和包装设备。穿过车间走廊，可以直达后面的咖啡种植园。此时正是兴隆的冬雨时节，咖啡树上，同时有着咖啡花和结着咖啡果两种形态，咖啡的生长过程一目了然了。洁白的咖啡花迎雨而立，绯红的果实夹杂着一些青涩的未成熟的颗粒，冬雨在果实下端形成了晶莹的水滴，这是我们杯中深色香醇咖啡的初始形态。
几名老师傅正在最后一间仓库中，守着一架机器在给豆子脱壳，周边堆满了成麻袋收获的咖啡豆。一位姓符的师傅说他从小生在海南，已经在这家咖啡厂干了几十年了，还亲自见过周总理。旁边的机器正在迅速把一袋袋咖啡脱皮，一边脱皮一边水冲，脱下来的皮被独轮车推走，直接倒在咖啡树下，成为了最好的肥料。
厂内的咖啡厅里可以直接尝试新鲜的咖啡，这里的炭烧咖啡很有特色，在烘焙过程中，加上白糖、食盐和牛油。但是喝起来倒是没有这些味道，只是觉得苦味比较纯粹，没有酸味，可能和烘焙度较深也有关系。
走访的另外一家咖啡庄园——隆苑有机咖啡庄园，则是文艺的风范。从名字就可以看出——“中国第一家有机咖啡种植园”。有机咖啡，就是在生长过程中不使用合成杀虫剂、除草剂或者化学肥料的咖啡，而是使用天然的方法，来维护咖啡树的生长；在控制虫害方面，使用纯天然的生物控制方法，如種植防护树等。一进入隆苑有机咖啡庄园，就能感受到亲民的气氛，很多人坐在水边的亭子里，很有四川大茶馆的风范。室外的部分由于下雨没有人坐，不然坐在被芭蕉树所围绕的露天喝咖啡，也是极惬意的。室内有人在体验手冲咖啡的过程，还有专门的烘焙房间，看起来是家很专业的咖啡屋。由于是单品豆，所以制作方式基本就是手冲和虹吸壶两种，点了一杯手冲，味道非常香醇。
千年古盐田
海南的制盐历史悠久。从唐代乾元年（758年）就有近海老百姓煮海水为盐的记载。我也去参观了两处风格不同的制盐地：一处工业正规军——莺歌海盐场，另一处是亲民的游览地——千年古盐田遗址。
莺歌海盐场就在乡道边上，面积非常广大，一个个四方的盐池，清晰地倒影出公路上走过的拖拉机和盐场工人的身影，有几分像南美的天空之城。而沿着深入盐田的中轴路，每隔一定的距离就有一些固定的建筑，有的是茅草棚，有的是水泥建筑，但都已经荒废，好似弃用了很久。失去了屋顶的一排孤立的立柱，倒影在盐水湖面，但看局部让人感觉似乎来到了古希腊大剧院。整个盐田呈现出一种虚幻的工业时代的荒谬感。我们十点到达的时候田间空无一人，据说每天早上还是有盐场工人在劳动的，太阳升起后温度较高，一般就下班休息了。
千年古盐田是1200多年前老百姓凿石为槽盛海水晒盐的场所，如今仍在使用。我们到达的时候是傍晚时分，若干大小不一的椭圆形石槽，沿海边铺陈出好几平方公里，看起来像一种独特的地貌，其实这都是很久以前手工凿出来的晒盐池，形态非常自然，很有海水侵蚀和风蚀的年代感。观光区里的盐槽中间穿插了许多卖盐煽鸡和盐煽蛋的摊位，有很原生态的板书写在黑板上：“爷爷留下的手艺，用老盐做鸡，现在到我做了，保证你吃出感觉”。卖鸡的小伙子还给我们讲解了制盐的过程，用经过太阳晒干的海滩泥沙浇上海水过滤，制成含高盐分的卤水，再将卤水倒在石槽内，经暴晒制作成盐巴。并且他建议我们第二天早上再来，夜里会涨潮，海水淹过现在的海滩泥地，就形成卤水。
第二天天不亮我们再次来到古盐田，果然昨天干涸的海滩泥地现在浸饱了海水，甚至没有地方下脚。我们沿着旁边高出地面一截的栈道，径直走到海边。这里布满了一个个的盐槽，仔细观看，这是将天然火山岩石削去一半，在石头顶部除四周留出凸边外，把中间打磨平滑，做成石槽。就地取材，工艺精湛，悉心打磨，古人真是很有智慧。此时正逢海边日出，把一个个盛满海水的圆盆照得如镜面般闪闪发亮。
做一回潇洒的“骑士”
东方市大田镇月大村，是一个以黎族文化为主的村庄，海南马友“马大帅”的马场就开在这里。我驱车入得村庄，驶入一片椰林中，没有觅得马场，倒是邂逅了一艘老渔船。全木质的渔船被漆成天蓝色放置在草地上，带着童话里的天真劲儿。马大帅说出来迎一下，不多时则只见他骑着一匹大白马，踏着嘚嘚的蹄声出现在逆光的椰林中，似乎是从天而降，高昂的马头须仰视才可见。
这匹白马是九岁的英纯血，和马大帅非常亲近，站在它后面像拔萝卜一样地拽它的尾巴也没事。马大帅是云南大理人，是最早来海南养马的人之一。马场里养了二三十匹不错的马匹，有纯血马、蒙古马、伊犁马等不同的品种，从这里骑40分钟就能到海边了。
南海边的古城镇
没来过海南之前，对海南的想象完全是椰林沙滩追斜阳，并没有期待看到什么古迹，而这次却拜访了两个古城，找到了不少南洋风格的老建筑。
三亚古称“崖州”，早在秦始皇时期设置南方三郡，崖州是其中之一的象郡的“外檄”（邊界）。后经元、明、清三代扩建，成为一座规模较大的坚固城池。
但如同所有古城的命运一样，崖州也在不断地被拆毁。1920年前，崖州古城城池仍保持原貌。1920～1921年崖县先后拆除东、西城门，1928年又拆毁一段北门城墙。新中国成立后，古城城墙基础还可循沿环视。文革期间，群众挖城砖搞建设，大部分墙基遭到破坏，现古城仅剩文明门及北门小段城墙。
我们把车停在了目前中国最南端的孔庙——崖城学宫门口，里面的飞檐斗拱还能辨识出岁月的痕迹，但大部分已经是翻新的了。在这里第一次见到了非常富有海南特色的标语——禁止吐槟榔水。
距离崖城学宫不远的街道，就是以前的老城了，保留有很多南洋古建筑。外墙已经被雨水浸得灰黑斑驳，但是石雕的窗台、门楼仍保持着原有的精致。很多房屋年久失修，已经成为了危房。
沿着一层的骑楼门堂一路走来，仍然可以看到古城人真实的生活。昏暗的榨油坊仍然有人在出入，交易着原生的材料；老人在门口躺椅上闲坐，可以随时和旁边的街坊搭讪；理发室里摆放着古老的座椅，剃头师傅正在对镜和客人交流。
在儋州西南6公里处另一个古老的小镇，中和镇，我们找到了更大面积南洋风格的古建筑。
中和古镇历史可以追溯到约1400年前，梁大同年间（公元546年），海南历史上一个重要人物——岭南巾帼英雄冼太夫人渡海收复海南，驻军位于如今儋州的南滩浦，后又迁移至儋州故城，即现今的中和古镇，从此开始的古镇的历史。
我们在古镇的街边一块粘贴了很多广告了墙上，看到一则对邻里的通知，是关于纪念冼夫人诞辰日的活动通知，才得知冼夫人的纪念传统一直延续至今。
古镇中近代的遗存可见民国初期建的骑楼老街。这条骑楼老街是在1920年中和镇一场动乱和大火后，由当时的民国政府规划，用了10年左右时间建设起来的，有近300栋，名为“复兴街”。1920年至抗日战争前，得益于当时民族手工业短暂繁荣的大背景，复兴街上曾经有过百家商行，经营着各行各业，舟车辐集、商号林立。
如今走在这条街上，还可以看到街道两旁不少骑楼还保留着，斑驳发黑的墙面上，不时能看到精致的雕花和老商号的浮雕大字，当地政府在建筑上贴上了“南洋骑楼”的标志准备加以保护，但是可能晚了些，街上正在忙着做吃食准备办喜丧的人告诉我们，早十年八年这里可漂亮了，现在许多已经成了危房，一些有钱的已经拆了翻盖，没钱的没来得及拆，现在一律不许拆了。