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离开苏格兰东北部的“花岗岩之城”阿伯丁，往南沿海开车10分钟，就到达渔村斯通黑文。
斯通黑文按照意译就是“石头之家”。从石器时代开始，这里的百姓就以打鱼为生，所有的房子都沿着斯通黑文海湾而修建。每年新年除夕夜，这里会延续从维京人时代流传下来的“扔火球”庆祝仪式，可以想见冰与火的盛况。
停车下来，对着一分钟晴一分钟雨的海滩，捧着新鲜打上岸、即点即炸的黑线鳕鱼裹腹，再继续往山里开车10分钟，才是重头戏所在：中世纪遗迹邓诺特城堡。
远远看去，城堡独自伫立在离海面39米高的悬崖峭壁上。乍看可能还会觉得眼熟：可能你在梅尔·吉布森主演的《哈姆雷特》中见过它，要不就是微软某年的官方屏保图片留下的视觉印象。
现存的城堡面积有3.5公顷，沿着狭长而坡度极大的步道走向城堡入口，令人想起“上穷碧落下黄泉”的诗句。由于地势险要，这里很自然成为苏格兰历史上的战略要塞。
从14世紀中期开始，邓诺特城堡就为苏格兰最有权势之一的马歇尔伯爵家族所有，皇亲国戚都曾是城堡常客，16世纪时玛丽王后也曾到此小住。
城堡的高光时刻是在17世纪时。1649年，英格兰与苏格兰国王查理一世遭克伦威尔处决，克伦威尔自封“摄政王”。翌年，查理一世之子查理二世逃到邓诺特城堡，住了一晚上，继续南下重夺政权。他将苏格兰皇冠与权杖“苏格兰的荣耀”留在了邓诺特城堡里。克伦威尔的军队进攻城堡，70名士兵据险死守。久攻不下的敌军用炮火狂轰数日，苏格兰士兵最终投降。但在此之前，“苏格兰的荣耀”已被偷运到了附近教堂里，直到国王恢复了王位才安全返回阿丁堡城堡内。
但这一切都在1715年的詹姆斯党人叛乱期间灰飞烟灭：支持叛军的马歇尔伯爵十世乔治·基斯逃亡到了欧陆，抛下的邓诺特城堡连同他的伯爵头衔都被皇室没收。
今天城堡的主人是柯德雷子爵家族。从1925年开始，柯德雷家族开始对城堡进行修旧如旧的翻修，修好之后便对公众开放。
今日这片城堡花园内有12幢建筑被列为国家保护文物。在古老的石墙之间游走真是移步换景，没有了屋顶的建筑与悬崖下的北海形成美如梦幻的图景。经过原来的“厨房”与“面包房”时，看到墙边说明上写着“附近区域常有游客看到游荡的幽灵”，于是自行脑补出一些凄惨而戏剧化的故事场景。
到达城堡时还是倾盆大雨，离开时已是万里无云。驱车往西，一路沿着迪河走，车程过半后就进入凯恩戈姆国家公园。山峦绵延之间，慢慢就进入了阿伯丁郡西部的小村庄布雷马。
寒风已扫光树叶，清冽的空气中隐约飘来炉火的气味。回到住处，19世纪的大壁炉里柴火滋滋作响，好像冬季已提前来到了苏格兰高地。
布雷马倚着美丽的迪河，终日山泉石上流，红松鼠与兔子在村里奔窜。天文学家拉蒙特就出生于这个宁静的小村庄。自从维多利亚女王的丈夫阿尔伯特在1852年买下了10公里外的巴尔莫勒尔城堡，越来越多的游客踏足此地。
在这里发现一家国际著名艺术画廊毫不意外。店主人请来知名建筑设计师，用了三年时间，将这间建于19世纪末的苏格兰B类文物保护建筑翻新。
如今呈现在我们眼前的，是一间风格大胆乖张的当代艺术展厅。店内图书馆的天花板上，是中国艺术家张恩利所创作的抽象画《苏格兰高地印象》。经过挂满灯球的餐厅，走出后院，赫然见到路易斯·布尔乔亚著名的《大蜘蛛》艺术装置。还未等你从荒诞感中回过神来，已置身于怡人的石丘花园，种满了虞美人、沙漠玫瑰等花木。
除了出其不意的当代艺术品，楼里很大一部分都用来展现山里的狩猎生活。墙上密集挂满了大小麋鹿、狐狸、高原牛、鸵鸟等猎物的首级，过道与中庭都展示着各种动物标本。如此的原生态，肯定会让一些人有残酷和不适感。
第二天，告别布雷马，驱车往西海岸而去，沿林尼湖而行。过去在苏格兰西海岸旅行的记忆，总是海洋与陆地充满戏剧冲突，险峻悬崖与汹涌浪涛相呼应，分分钟风云突变。这一次却是温柔旖旎。
林尼湖连着大西洋，是苏格兰少有的咸水湖，水面辽阔，泛着微波，紫色的野生石楠花遍布路边，阳光从乌云间隙中在湖面投下一线金光，不远处几艘帆船静静停泊着。推开车门，带着水汽的空气清新得令人不能自已。
进入林木葱郁的艾利斯卡岛不久，视线内就出现了另一个咸水湖克里兰湖。事实上，克里兰湖与林尼湖是相连的，日落后沿湖散步时，我特地蘸了点水放到嘴边尝了一下，果真是海水的味道。
艾利斯卡岛很久以来都是一个私人岛屿。从1973年到2016年，这里的主人是布坎南·史密斯一家，后来岛屿被一位上海商人买了下来。
日落后，沿着狭长的漂浮码头走到湖中心。四野无人，波平如镜，只有脚下码头轻晃。光线渐暗，隐约可见林中两头小鹿跑了开去。天地之间，就如一幅铺天盖地的抽象水墨画。