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西藏的青朴位于桑耶寺东北15华里的纳瑞山腰，海拔4300米。青朴夏无酷暑，冬无严寒。“青”指这里的青氏家族，“朴”是山沟上部之意。青朴所在的山沟呈“凹”字形，三面环山，南面是逐渐开阔的山间斜坡地和水域辽阔的雅鲁藏布江。这里是一个自古以来修行之地。为了更好地接近它，更直接深入地了解它的内部，我们摒弃了快捷方便的现代化交通工具，选择徒步前往。
路标指向从桑耶到青朴只有10公里，但事实并非如此。路标的权威性，适用于现代化的交通工具，如汽车、吉普车、越野车。但对于用双脚步行前往的人，这条通往过去，是蜿蜒崎岖，布满荆棘的修行路途，路程距离的显示失去原本的意义。苦行者一心到达青朴修行地，他们从不知道青朴到底有多远，也从不过问到底几天能到达。他们以低头的姿势，翻山越岭，跋山涉水，走过一路的荒漠，穿过小溪，直到看见一片绿洲，盛开满山遍野的格桑花，那么心中的圣地——青朴，就在脚下。从荒漠过渡到半干旱，再到绿洲，这一路来，土地所呈现的变化，是一个空间距离量，但与此同时也意味着内心越接近苦修的状态，验证了一句“世之奇伟，诡怪，非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉。非有志者不能至也。”
我与格荣，一个康巴男子，不知不觉地领先于同行的一组人。这种领先，我们原本并不知情。他一路给我说着西藏宗教的文化，使我忘记太阳的灼热和双脚的疲惫。听到一个真实的故事。在很久以前，一对年轻男女抛弃一切，踏遍千山万水来到青朴修行地，在一个山洞里修行了20年。其中这个男子在当时还是某镇里的一个政府小官，接受过良好的教育。可谁也没有想到，在他20多岁，青青子衿的年华，竟然看破凡世，与心爱的女子，执意削发皈依佛祖之下。我难以想像，在山洞里20年与世隔绝的修行生活。这对于我来说，更像是传说。这是一个长期生活在城市，依赖着城市所提供的丰富物质功能的人，无法超出经验生活之外去理解的。格荣继续说道，后来，当青朴越来越受到人们的关注。这个只有山洞的荒蛮之地，建起了一座寺庙。而这对在山洞修行了20年的男女，终于苦修完毕出山了。毫无意外，这个有着丰厚学识和修炼成果的男子，成为了青朴寺里的住持。
我迫不及待地想见见这对男女。功夫不负有心人，在徒步4个小时后，在晚上7点半，我们终于看到青朴寺，伫立于群山之上，风马旗挂满了山头，迎风飘扬。成群的小羊羔，从我们身边走过，发出咩咩的叫声。牦牛在草地上吃着青草。我完全没有想到，在几个小时以前，我的脚下，是古道、西风、瘦马，而海拔4000多米的青朴寺，竟像是一个世外桃源：有流淌的小溪，有临溪而建的水箱，有山间人家。除了风马旗和金光闪闪的寺庙顶尖，我不知道这就是青朴修行地。使我之前对青朴的荒凉想像，全部败阵下来。
青朴寺的主持丹珍大师在寺庙迎接我们，这就是格荣所说的在青朴山洞里闭门修行了20年的男子。
光阴似箭，当年的青青子衿，如今已年过50。但气色清朗，面相有佛祖般的圣灵。待人友善、热情。他邀我们到家中做客。里面有一个小院子，种满了格桑花。五颜六色的花朵，让同行的人都感到欣喜。内屋的摆设都是藏式风格，呈现着浓厚的宗教气息。德钦大师见我们，一脸热情地邀我们入坐，给我们端来饼干、刚从树上摘下的桃子和热腾腾的酥油茶。我看着面前的德钦大师，这个在山洞里修行了20年的女子。她虽然50多岁，但面色红润。她听不懂汉语，所以我们之间只能用手势比画进行交流。此时丹珍大师坐在床上，手摇着经筒。窗外，暮色渐暗。冷风打在树梢上，更显得静谧。屋内供奉着几座佛像，有一排酥油灯。屋里没有电，点着几根蜡烛。
火光映在丹珍大师的脸上，嘴角扬起微微笑意，满脸安详。德钦大师和几个尼姑给我们张罗着面条。高压锅里冒出沸腾的热气，在空中发出高低不平的声音，夹着我们听不懂的藏语。一会儿，德钦大师便将一碗碗的面条送至我们手中，夹着青菜和碎肉的香气。坐在床上的丹珍大师，依旧保持着同样的姿势，手摇动着经筒，面带微笑。他的神情，与佛祖的拈花微笑有几分神似。他用汉语让我们起筷，20多年隔绝尘世的生活，并没有让他忘记汉语。他脑海里的语言系统在特定的环境里找到相应的词汇，清晰的表达。
他告诉我，现在青朴寺还有80个尼姑，可以说就是一个尼姑庙。山上的洞穴里还住着200多个修行者。多的时候，有400多个修行者。我很疑惑在山洞苦修者的生活，他说，苦修者基本上是不离开洞穴的。他们已经准备了一段时间的干粮，青稞面、糌粑，偶尔会有亲人或者山下的藏民给他们送吃的。生活的主要内容就是每天打坐、念经、苦修。
晚上，我们睡在青朴寺庙里，这里每天只有两个小时的供电时间。蜡烛在这里掌握了照明霸权。这里没有酒店、饭馆，甚至没有像样的厕所，我们基本在山野间解决如厕问题。手机经常没信号，失去了通信功能，更多时候作为照明工具更为实用。现代化无法改变这里的面貌。手机、电脑等现代化派生出来的产物在这里被视为异类而遭到拒绝。我躺在毛毡的藏床上，棉被里有一股酥油味，以致内心有某种宗教的安妥。蜡烛点燃了我的梦，丹珍大师和德钦大师，出现在我的脑海。我反复思考着什么样的力量让他们义无反顾地皈依佛门，又是什么样的驱动力使他们忍受住20年在山洞里的煎熬？我无法用理性的唯物主义去得出结论。宗教的意识从来拒绝阐释。让我想起当年六世达赖喇嘛仓央嘉措无法实现的诗句“不负如来不负卿”，在他们身上得到圆满的解释。古老的爱情，可以和任何一种宗教对话，因为他们同样需要圣洁的内心和狂热的情感作为支撑，需要苦苦的修行，甚至勇敢的牺牲，它是人人向往但难以抵达的彼岸，它像宗教一样宁静而忧伤。它与佛祖并不对立，因为大慈大悲的佛祖能够体谅众生的痛楚和忧伤，也鼓励他们得到幸福。
第二天一早，我们在青朴寺里，近距离地观摩一场尼姑的早课。早课从早上8点开始，一直到11点。早课的内容，就是打坐和念经。丹珍大师坐上最高的位置，尼姑们分成8排把他围置中央上方。这里最大的声音，就是念经，除此之外，一切安静无声。阳光照进寺内，如图福音一样无处不在。我试着静下心来打坐，佛经进入我的体内，身与心在神灵下得到熨帖。尼姑在我们每个人的手里分一滴圣水，我双手而接，并学着尼姑们一吸而尽。入口发现原来是白酒，参入古奥难懂的经义，带着神灵的味道。
在青朴寺，一种宗教的价值观总是以抵触的决绝与我本身根深蒂固的唯物主义产生化学反应，使我常常思考起生存意义的本身。那些苦修者用一辈子来做一件事的坚决，用以参照我们的现实生活，让我备感自己的生命无比的庸俗，微不足道。
用以区分我们与苦修者的不同或许就在于，我们所做的一切都为了现世。而他们所付出的一辈子，是为了来生。前者，相对重视物质性需索，而后者相对追寻精神的满足。我们与修行者的思想，常常不在同一个维度上。于是，当我们成功占有物质而沾沾自喜时，当我们完成满足自己欲望而飘飘然时，其实已经被宣判死亡。
（摘自珠海出版社《朝圣》 作者：顾野生）
路标指向从桑耶到青朴只有10公里，但事实并非如此。路标的权威性，适用于现代化的交通工具，如汽车、吉普车、越野车。但对于用双脚步行前往的人，这条通往过去，是蜿蜒崎岖，布满荆棘的修行路途，路程距离的显示失去原本的意义。苦行者一心到达青朴修行地，他们从不知道青朴到底有多远，也从不过问到底几天能到达。他们以低头的姿势，翻山越岭，跋山涉水，走过一路的荒漠，穿过小溪，直到看见一片绿洲，盛开满山遍野的格桑花，那么心中的圣地——青朴，就在脚下。从荒漠过渡到半干旱，再到绿洲，这一路来，土地所呈现的变化，是一个空间距离量，但与此同时也意味着内心越接近苦修的状态，验证了一句“世之奇伟，诡怪，非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉。非有志者不能至也。”
我与格荣，一个康巴男子，不知不觉地领先于同行的一组人。这种领先，我们原本并不知情。他一路给我说着西藏宗教的文化，使我忘记太阳的灼热和双脚的疲惫。听到一个真实的故事。在很久以前，一对年轻男女抛弃一切，踏遍千山万水来到青朴修行地，在一个山洞里修行了20年。其中这个男子在当时还是某镇里的一个政府小官，接受过良好的教育。可谁也没有想到，在他20多岁，青青子衿的年华，竟然看破凡世，与心爱的女子，执意削发皈依佛祖之下。我难以想像，在山洞里20年与世隔绝的修行生活。这对于我来说，更像是传说。这是一个长期生活在城市，依赖着城市所提供的丰富物质功能的人，无法超出经验生活之外去理解的。格荣继续说道，后来，当青朴越来越受到人们的关注。这个只有山洞的荒蛮之地，建起了一座寺庙。而这对在山洞修行了20年的男女，终于苦修完毕出山了。毫无意外，这个有着丰厚学识和修炼成果的男子，成为了青朴寺里的住持。
我迫不及待地想见见这对男女。功夫不负有心人，在徒步4个小时后，在晚上7点半，我们终于看到青朴寺，伫立于群山之上，风马旗挂满了山头，迎风飘扬。成群的小羊羔，从我们身边走过，发出咩咩的叫声。牦牛在草地上吃着青草。我完全没有想到，在几个小时以前，我的脚下，是古道、西风、瘦马，而海拔4000多米的青朴寺，竟像是一个世外桃源：有流淌的小溪，有临溪而建的水箱，有山间人家。除了风马旗和金光闪闪的寺庙顶尖，我不知道这就是青朴修行地。使我之前对青朴的荒凉想像，全部败阵下来。
青朴寺的主持丹珍大师在寺庙迎接我们，这就是格荣所说的在青朴山洞里闭门修行了20年的男子。
光阴似箭，当年的青青子衿，如今已年过50。但气色清朗，面相有佛祖般的圣灵。待人友善、热情。他邀我们到家中做客。里面有一个小院子，种满了格桑花。五颜六色的花朵，让同行的人都感到欣喜。内屋的摆设都是藏式风格，呈现着浓厚的宗教气息。德钦大师见我们，一脸热情地邀我们入坐，给我们端来饼干、刚从树上摘下的桃子和热腾腾的酥油茶。我看着面前的德钦大师，这个在山洞里修行了20年的女子。她虽然50多岁，但面色红润。她听不懂汉语，所以我们之间只能用手势比画进行交流。此时丹珍大师坐在床上，手摇着经筒。窗外，暮色渐暗。冷风打在树梢上，更显得静谧。屋内供奉着几座佛像，有一排酥油灯。屋里没有电，点着几根蜡烛。
火光映在丹珍大师的脸上，嘴角扬起微微笑意，满脸安详。德钦大师和几个尼姑给我们张罗着面条。高压锅里冒出沸腾的热气，在空中发出高低不平的声音，夹着我们听不懂的藏语。一会儿，德钦大师便将一碗碗的面条送至我们手中，夹着青菜和碎肉的香气。坐在床上的丹珍大师，依旧保持着同样的姿势，手摇动着经筒，面带微笑。他的神情，与佛祖的拈花微笑有几分神似。他用汉语让我们起筷，20多年隔绝尘世的生活，并没有让他忘记汉语。他脑海里的语言系统在特定的环境里找到相应的词汇，清晰的表达。
他告诉我，现在青朴寺还有80个尼姑，可以说就是一个尼姑庙。山上的洞穴里还住着200多个修行者。多的时候，有400多个修行者。我很疑惑在山洞苦修者的生活，他说，苦修者基本上是不离开洞穴的。他们已经准备了一段时间的干粮，青稞面、糌粑，偶尔会有亲人或者山下的藏民给他们送吃的。生活的主要内容就是每天打坐、念经、苦修。
晚上，我们睡在青朴寺庙里，这里每天只有两个小时的供电时间。蜡烛在这里掌握了照明霸权。这里没有酒店、饭馆，甚至没有像样的厕所，我们基本在山野间解决如厕问题。手机经常没信号，失去了通信功能，更多时候作为照明工具更为实用。现代化无法改变这里的面貌。手机、电脑等现代化派生出来的产物在这里被视为异类而遭到拒绝。我躺在毛毡的藏床上，棉被里有一股酥油味，以致内心有某种宗教的安妥。蜡烛点燃了我的梦，丹珍大师和德钦大师，出现在我的脑海。我反复思考着什么样的力量让他们义无反顾地皈依佛门，又是什么样的驱动力使他们忍受住20年在山洞里的煎熬？我无法用理性的唯物主义去得出结论。宗教的意识从来拒绝阐释。让我想起当年六世达赖喇嘛仓央嘉措无法实现的诗句“不负如来不负卿”，在他们身上得到圆满的解释。古老的爱情，可以和任何一种宗教对话，因为他们同样需要圣洁的内心和狂热的情感作为支撑，需要苦苦的修行，甚至勇敢的牺牲，它是人人向往但难以抵达的彼岸，它像宗教一样宁静而忧伤。它与佛祖并不对立，因为大慈大悲的佛祖能够体谅众生的痛楚和忧伤，也鼓励他们得到幸福。
第二天一早，我们在青朴寺里，近距离地观摩一场尼姑的早课。早课从早上8点开始，一直到11点。早课的内容，就是打坐和念经。丹珍大师坐上最高的位置，尼姑们分成8排把他围置中央上方。这里最大的声音，就是念经，除此之外，一切安静无声。阳光照进寺内，如图福音一样无处不在。我试着静下心来打坐，佛经进入我的体内，身与心在神灵下得到熨帖。尼姑在我们每个人的手里分一滴圣水，我双手而接，并学着尼姑们一吸而尽。入口发现原来是白酒，参入古奥难懂的经义，带着神灵的味道。
在青朴寺，一种宗教的价值观总是以抵触的决绝与我本身根深蒂固的唯物主义产生化学反应，使我常常思考起生存意义的本身。那些苦修者用一辈子来做一件事的坚决，用以参照我们的现实生活，让我备感自己的生命无比的庸俗，微不足道。
用以区分我们与苦修者的不同或许就在于，我们所做的一切都为了现世。而他们所付出的一辈子，是为了来生。前者，相对重视物质性需索，而后者相对追寻精神的满足。我们与修行者的思想，常常不在同一个维度上。于是，当我们成功占有物质而沾沾自喜时，当我们完成满足自己欲望而飘飘然时，其实已经被宣判死亡。
（摘自珠海出版社《朝圣》 作者：顾野生）