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在摄影术发明之后的很长时间内，人们为把照片拍清晰做了很多努力，从大光圈镜头、自动对焦镜头、防抖镜头，到高速对焦、高速连拍、高感光度的机身。还发明了很多相关的配件，比如三脚架，快门线等。这些技术的应用都是为了让摄影师拍到清晰锐利的照片。
对于一张照片来说，清晰与否是评判照片优劣的基本的指标（为了某些特殊表现效果而特意拍摄的除外）。在专业摄影师的作品中，经常能看到人物清澈锐利的眼光、动物纤毫毕现的毛发，很多人会以为这需要高档的专业器材才能实现。其实，只要设置正确、操作得当，用一台1000万像素的普通数码单反相机一样能拍摄出放大到40寸也清晰无比的照片。那么下面就来说说把照片拍清晰的几个要点。
『拍照片的正确姿势』
小贴士：身体要站稳当，手指按快门用力要轻。
经常看到有人在拍照的时候，按下快门的瞬间因为用力过大，相机会倾斜一下，这样拍出的照片十有八九都会不够清晰。一个摄影爱好者应该从端相机的姿势练起，用鼻子、前额顶住相机，左手托稳镜头，右手把握手柄，左手臂应该尽量贴紧身体以便得到支撑。假若你是位有啤酒肚的男士，甚至可以把左手肘支在你的肚子上，这样绝对有半个三脚架的效果。拍摄之前一定要调整好呼吸，按动快门的动作应该非常柔和、手指力度适中，可以想象你是一名狙击手，快门便是你的武器的扳机。
『用最高精度格式拍摄』
小贴士：RAW JPG 才是王道。
压缩率太高的图片也会影响清晰度。如果拍摄的照片很重要，请尽量用RAW格式拍摄，为了方便预览，也可以使用RAW JPG格式拍摄。如果对自己拍的照片有信心，不想后期解RAW，那就用TIF，这是无损的格式。如果觉得存储卡容量有限，不得不用JPG格式来拍摄，也尽量选择精度最高、压缩率最小的。
『充分利用对焦点』
小贴士：尽量不使用二次构图。
早期的自动相机系统对焦点比较少，边缘对焦点的精度低，所以大家都是先用中心点对好焦，然后再略微移动相机进行二次构图。如果使用大光圈镜头，则很难保证对焦点在移动相机后仍然在焦平面上，这样就容易出现对焦不实的现象。目前数码单反的对焦系统已经非常成熟，专业单反相机的对焦系统甚至可以达到61点，所以，拍照的时候尽量对焦与构图同时进行，把对焦点调整到最接近你想要的焦点的地方。
『用低ISO值拍摄』
小贴士：低ISO是照片细腻清晰的保证。
如果不使用三脚架，在光线不好的时候，提高ISO值也会相应地提高快门速度。但是高ISO会产生噪点和干扰，让照片的素质下降，成像的细腻程度也会受到影响，所以应该尽量用可用的最低ISO值拍摄照片。当然，前提是快门值应该足以保证照片的清晰度。
『用最佳光圈拍摄』
小贴士：大部分镜头的最佳光圈，是该焦段下最大光圈收缩两挡后的光圈值。
毫无疑问，单反相机一个巨大的优势，就是可以更换不同的镜头来满足不同的拍摄需求。高档镜头的成像效果固然很好，但价格也比较昂贵。如果手上只有套机镜头的话，只要操作得当，也可以拍出很好的照片。每个镜头都有最佳光圈，在保证快门速度的情况下，用最佳光圈拍摄，就可以得到最佳清晰的照片。大部分镜头的最佳光圈，是该焦段下最大光圈收缩两挡后的光圈值，比如最大光圈是F2.8，那么减两挡光圈就是F5.6。
『使用闪光灯拍摄』
小贴士：尽量不要用闪光灯直打。
虽然我不喜欢使用闪光灯，但是在光线太暗的时候，如果镜头的最大光圈还是无法达到安全快门速度，就应该打开内置闪光灯或者装上外置闪光灯，来获得快门速度的保证。闪光灯用不好的话，会破坏环境光线、令成像太硬，在使用上需要格外留意。如果有外置闪光灯，可以用离机热靴连线从目标侧面半米左右、高于镜头的位置打光，这样拍出的效果会更好一些。
『用安全快门拍摄』
小贴士：新手尽量用安全快门的2倍速度，这样才能保证不会拍虚。
所谓安全快门就是手持相机拍摄时，不至于因为手的抖动而使照片拍虚的最低快门速度。安全快门等于等效焦距的倒数（安全快门=1/等效焦距），比如使用全画幅机身，配合焦距为50mm的镜头，那么安全快门速度即为1/50秒；如果是APS-C画幅的机身，还要乘以焦距系数，即50mm变成等效焦距75mm，此时安全快门为1/75秒。当然，有经验的老手往往可以以低于安全快门速度同样拍摄出清晰的照片，这就是所谓的“铁手功”。
『使用自拍模式』
小贴士：有些型号的相机可以自行调整等待时间，可以选择5秒左右，这样就不用等太久。
如果没有快门线的话，也可以用自拍模式消除手按快门产生的震动影响，因为在自拍模式下，按下快门后相机要延迟几秒才会启动快门，这样也就消除了外力对相机稳定性的影响。
『快门线和遥控器』
小贴士：购买副厂遥控器或电子快门线时，要问清支持的相机型号。
严格意义来讲，即便用最轻微的力度按快门，相机还是有晃动的风险，用快门线来拍照就可以轻松地解决这个问题。当然，对一些不支持快门线的机型，还可以使用遥控器。
『反光镜预升』
小贴士：反光镜升起时，请勿将镜头对准太阳。在光照条件特别好的地方，例如晴朗的海滨、滑雪场，请在反光镜预升后马上完成图像拍摄。
尽管前面已经有多种方法来保证照片的清晰度，但是在拍摄如微距、远摄等类型的照片时，单反相机反光镜上下翻动产生的机震还是会影响到相机的稳定，从而无法获得高清晰的照片。这时候可以设置反光镜预升来保证相机的稳定，不过遗憾的是，并不是所有的单反相机都提供该功能，购买时可以事先查阅一下资料。
反光镜预升的拍摄步骤是：第一步，完全按下快门按钮，这时反光镜升起，并完成聚焦。第二步，再次完全按下快门按钮，完成曝光，反光镜落回原位。
『用三脚架辅助拍摄』
小贴士：用三脚架拍摄的时候，关掉相机的机身防抖或镜头防抖。
要强求人们随时背着三脚架拍摄确实有点勉为其难，但是一些有特殊要求的照片，还是必须使用三脚架拍摄的，比如需要大幅输出的商业片、对调焦精度要求很高的微距照片、使用难以手持的长焦镜头时，或者在光线不好、快门速度在安全值之外的时候，都要用到三脚架。三脚架还能实现一些特殊的摄影效果，比如长时间曝光的星轨、光绘等。不过，档次不同的三脚架稳定性各有千秋，既然都已经严肃到了非要用三脚架的地步，那最好还是使用质量较高、口碑较好的品牌。
『后期锐化』
小贴士：锐化前最好复制一个图层，这样就可以把焦点以外的地方擦除，获得局部锐化的效果。还可以在锐化结束后，调节锐化图层的不透明度滑块，通过观察屏幕选择最佳的百分比，以获得锐利而又不生硬的照片。
有时从相机机身屏幕看着很清晰的照片，传到电脑后却发现不够锐利，我们可以通过后期软件进行锐化。如果照片是以RAW格式拍摄，那么用Photoshop解析的时候，可以调整锐化值来获得更加锐利的图像。另外，还可以用Photoshop“锐化LAB法”来调整：先将图片通过Photoshop菜单“图像/模式”由RGB转换为LAB模式，在“通道面板”选中明度通道，使用USM锐化滤镜进行锐化处理后，再转换回RGB模式。这样可以避免在锐化后物体边缘出现的色散问题。
最后的话
如果按照介绍的这12种技巧还是拍不出清晰的照片，那就有可能是手里的器材跑焦了。跑焦分为三种：机身跑焦，镜头跑焦，以及机身镜头都跑焦。按跑焦方式分，可分为两种：焦点前移（front focusing）和焦点后移（back focusing）。如果对手里的器材有疑问，可以自己拍米尺测试一下，或者到器材厂商的客户服务部门检测并且做对焦调整。
还有一种不太常见的可能，就是电脑显示器不够锐利，所幸现在大屏幕的液晶显示器都不算贵，一台高素质的显示器也是玩摄影必不可少的一项投资。
对于一张照片来说，清晰与否是评判照片优劣的基本的指标（为了某些特殊表现效果而特意拍摄的除外）。在专业摄影师的作品中，经常能看到人物清澈锐利的眼光、动物纤毫毕现的毛发，很多人会以为这需要高档的专业器材才能实现。其实，只要设置正确、操作得当，用一台1000万像素的普通数码单反相机一样能拍摄出放大到40寸也清晰无比的照片。那么下面就来说说把照片拍清晰的几个要点。
『拍照片的正确姿势』
小贴士：身体要站稳当，手指按快门用力要轻。
经常看到有人在拍照的时候，按下快门的瞬间因为用力过大，相机会倾斜一下，这样拍出的照片十有八九都会不够清晰。一个摄影爱好者应该从端相机的姿势练起，用鼻子、前额顶住相机，左手托稳镜头，右手把握手柄，左手臂应该尽量贴紧身体以便得到支撑。假若你是位有啤酒肚的男士，甚至可以把左手肘支在你的肚子上，这样绝对有半个三脚架的效果。拍摄之前一定要调整好呼吸，按动快门的动作应该非常柔和、手指力度适中，可以想象你是一名狙击手，快门便是你的武器的扳机。
『用最高精度格式拍摄』
小贴士：RAW JPG 才是王道。
压缩率太高的图片也会影响清晰度。如果拍摄的照片很重要，请尽量用RAW格式拍摄，为了方便预览，也可以使用RAW JPG格式拍摄。如果对自己拍的照片有信心，不想后期解RAW，那就用TIF，这是无损的格式。如果觉得存储卡容量有限，不得不用JPG格式来拍摄，也尽量选择精度最高、压缩率最小的。
『充分利用对焦点』
小贴士：尽量不使用二次构图。
早期的自动相机系统对焦点比较少，边缘对焦点的精度低，所以大家都是先用中心点对好焦，然后再略微移动相机进行二次构图。如果使用大光圈镜头，则很难保证对焦点在移动相机后仍然在焦平面上，这样就容易出现对焦不实的现象。目前数码单反的对焦系统已经非常成熟，专业单反相机的对焦系统甚至可以达到61点，所以，拍照的时候尽量对焦与构图同时进行，把对焦点调整到最接近你想要的焦点的地方。
『用低ISO值拍摄』
小贴士：低ISO是照片细腻清晰的保证。
如果不使用三脚架，在光线不好的时候，提高ISO值也会相应地提高快门速度。但是高ISO会产生噪点和干扰，让照片的素质下降，成像的细腻程度也会受到影响，所以应该尽量用可用的最低ISO值拍摄照片。当然，前提是快门值应该足以保证照片的清晰度。
『用最佳光圈拍摄』
小贴士：大部分镜头的最佳光圈，是该焦段下最大光圈收缩两挡后的光圈值。
毫无疑问，单反相机一个巨大的优势，就是可以更换不同的镜头来满足不同的拍摄需求。高档镜头的成像效果固然很好，但价格也比较昂贵。如果手上只有套机镜头的话，只要操作得当，也可以拍出很好的照片。每个镜头都有最佳光圈，在保证快门速度的情况下，用最佳光圈拍摄，就可以得到最佳清晰的照片。大部分镜头的最佳光圈，是该焦段下最大光圈收缩两挡后的光圈值，比如最大光圈是F2.8，那么减两挡光圈就是F5.6。
『使用闪光灯拍摄』
小贴士：尽量不要用闪光灯直打。
虽然我不喜欢使用闪光灯，但是在光线太暗的时候，如果镜头的最大光圈还是无法达到安全快门速度，就应该打开内置闪光灯或者装上外置闪光灯，来获得快门速度的保证。闪光灯用不好的话，会破坏环境光线、令成像太硬，在使用上需要格外留意。如果有外置闪光灯，可以用离机热靴连线从目标侧面半米左右、高于镜头的位置打光，这样拍出的效果会更好一些。
『用安全快门拍摄』
小贴士：新手尽量用安全快门的2倍速度，这样才能保证不会拍虚。
所谓安全快门就是手持相机拍摄时，不至于因为手的抖动而使照片拍虚的最低快门速度。安全快门等于等效焦距的倒数（安全快门=1/等效焦距），比如使用全画幅机身，配合焦距为50mm的镜头，那么安全快门速度即为1/50秒；如果是APS-C画幅的机身，还要乘以焦距系数，即50mm变成等效焦距75mm，此时安全快门为1/75秒。当然，有经验的老手往往可以以低于安全快门速度同样拍摄出清晰的照片，这就是所谓的“铁手功”。
『使用自拍模式』
小贴士：有些型号的相机可以自行调整等待时间，可以选择5秒左右，这样就不用等太久。
如果没有快门线的话，也可以用自拍模式消除手按快门产生的震动影响，因为在自拍模式下，按下快门后相机要延迟几秒才会启动快门，这样也就消除了外力对相机稳定性的影响。
『快门线和遥控器』
小贴士：购买副厂遥控器或电子快门线时，要问清支持的相机型号。
严格意义来讲，即便用最轻微的力度按快门，相机还是有晃动的风险，用快门线来拍照就可以轻松地解决这个问题。当然，对一些不支持快门线的机型，还可以使用遥控器。
『反光镜预升』
小贴士：反光镜升起时，请勿将镜头对准太阳。在光照条件特别好的地方，例如晴朗的海滨、滑雪场，请在反光镜预升后马上完成图像拍摄。
尽管前面已经有多种方法来保证照片的清晰度，但是在拍摄如微距、远摄等类型的照片时，单反相机反光镜上下翻动产生的机震还是会影响到相机的稳定，从而无法获得高清晰的照片。这时候可以设置反光镜预升来保证相机的稳定，不过遗憾的是，并不是所有的单反相机都提供该功能，购买时可以事先查阅一下资料。
反光镜预升的拍摄步骤是：第一步，完全按下快门按钮，这时反光镜升起，并完成聚焦。第二步，再次完全按下快门按钮，完成曝光，反光镜落回原位。
『用三脚架辅助拍摄』
小贴士：用三脚架拍摄的时候，关掉相机的机身防抖或镜头防抖。
要强求人们随时背着三脚架拍摄确实有点勉为其难，但是一些有特殊要求的照片，还是必须使用三脚架拍摄的，比如需要大幅输出的商业片、对调焦精度要求很高的微距照片、使用难以手持的长焦镜头时，或者在光线不好、快门速度在安全值之外的时候，都要用到三脚架。三脚架还能实现一些特殊的摄影效果，比如长时间曝光的星轨、光绘等。不过，档次不同的三脚架稳定性各有千秋，既然都已经严肃到了非要用三脚架的地步，那最好还是使用质量较高、口碑较好的品牌。
『后期锐化』
小贴士：锐化前最好复制一个图层，这样就可以把焦点以外的地方擦除，获得局部锐化的效果。还可以在锐化结束后，调节锐化图层的不透明度滑块，通过观察屏幕选择最佳的百分比，以获得锐利而又不生硬的照片。
有时从相机机身屏幕看着很清晰的照片，传到电脑后却发现不够锐利，我们可以通过后期软件进行锐化。如果照片是以RAW格式拍摄，那么用Photoshop解析的时候，可以调整锐化值来获得更加锐利的图像。另外，还可以用Photoshop“锐化LAB法”来调整：先将图片通过Photoshop菜单“图像/模式”由RGB转换为LAB模式，在“通道面板”选中明度通道，使用USM锐化滤镜进行锐化处理后，再转换回RGB模式。这样可以避免在锐化后物体边缘出现的色散问题。
最后的话
如果按照介绍的这12种技巧还是拍不出清晰的照片，那就有可能是手里的器材跑焦了。跑焦分为三种：机身跑焦，镜头跑焦，以及机身镜头都跑焦。按跑焦方式分，可分为两种：焦点前移（front focusing）和焦点后移（back focusing）。如果对手里的器材有疑问，可以自己拍米尺测试一下，或者到器材厂商的客户服务部门检测并且做对焦调整。
还有一种不太常见的可能，就是电脑显示器不够锐利，所幸现在大屏幕的液晶显示器都不算贵，一台高素质的显示器也是玩摄影必不可少的一项投资。