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萨尔茨堡和奥地利所有其他城市都不同，这里的历史上难以见到哈布斯堡王朝的身影，取而代之的是一位位天主教的大主教，以盐为支柱的城市也是伟大音乐家莫扎特的摇篮。
美国人的大礼
萨尔茨堡对大多中国人来说，是个挺陌生的名字，但是如果说到经典电影《音乐之声》，那一定是家喻户晓。萨尔茨堡的多处景观曾作为《音乐之声》的取景地，而其中让人留下最深印象的莫过于位于盐河北岸的米拉贝尔宫殿（Schloss Mirabell）。
在电影中，女主角玛利亚教孩子们唱出了那首脍炙人口的《Do-Re-Mi》，从山间草地一路走来，最后到达了米拉贝尔宫殿，他们围绕着花园中的飞马喷泉雕塑边唱边跳，在花园走廊中互相追逐，最后拾级而上，来到玫瑰山丘，背后是萨尔茨堡的全景，花园、古城、教堂尖顶，还有山丘上的堡垒。这由低至高，层次分明的景象成了萨尔茨堡最经典的城市角度，如今步入米拉贝尔宫殿，这般景象依旧吸引着世人观赏。
这座汇集了罗马式雕塑、喷泉、花园、迷宫的巴洛克式宫殿由萨尔茨堡总主教沃尔夫·迪特里希（Wolf Dietrich）修建于1606年，用来献给自己的爱人Salome Alt。“米拉贝尔”之名，“米拉（Mira）”与“贝尔（Bell）”，分别取自于意大利语中的“令人尊敬”和“美不胜收”，而米拉贝尔宫殿与花园完全配得上这两个词，自建成起就被世人认为是“阿尔卑斯山以北最美的建筑”。
1818年，萨尔茨堡遭遇了一场城市范围的大火，米拉贝尔花园也被殃及，而大理石铸成的宫殿大厅和阶梯都完好无损，著名的“天使阶梯”现在还能完好地展现在世人眼前。在阶梯扶手上，22位由拉斐尔·多纳（Raphael Donner）精心雕琢的小天使雕像仿佛正滑上滑下，动态十足，细致的表情憨态可掬。“天使阶梯”通往的大理石大厅，曾经是大主教的宴会厅，著名的音乐家——萨尔茨堡最骄傲的城市之子——沃夫冈·莫扎特曾经和他的父亲利奥波德·莫扎特一同在这里演出。在米拉贝尔宫殿向世人开放以后，这里就成了“全世界最浪漫的婚礼大厅”，大厅顶上还是萨尔茨堡婚姻登记处，22位天使成了无数爱情的见证。
《音乐之声》让米拉贝尔宫殿蜚声世界，然而却少有萨尔茨堡人看过这部影片。如果跟今天的萨尔茨堡人聊天时说，“我知道萨尔茨堡的《音乐之声》！”对方一定会用对待游客的态度礼貌地告诉你，“那不是萨尔茨堡的电影，而是好莱坞的。”据说，《音乐之声》的故事背景确有其事，但被美国人移花接木，编成了一部典型的好莱坞电影，影片中著名的《Do-Re-Mi》、《雪绒花》等音乐也绝非奥地利传统民歌，而是彻彻底底的“美国制造”。
虽说同属以严谨著称的德意志民族，奥地利人相比德国人来说则会变通得多，萨尔茨堡人就很聪明——即使不会刻意打造《音乐之声》的主题景观，却深知这部电影能为城市旅游业带来的价值。如今的米拉贝尔宫殿周围，都有沿街的旅行社工作人员兜售“音乐之声路线”，让你一次看够影片中所有出现的城市景观，重温印象中的萨尔茨堡。
萨尔茨堡之子
让萨尔茨堡最骄傲的一段历史莫过于莫扎特家族了。在米拉贝尔宫殿的东南方，坐落着沃夫冈·莫扎特的故居。而在盐河对岸的古城里，著名的粮食街9号门前永远是熙熙攘攘的景象，那里是莫扎特的出生地。
两处相隔并不遥远，只需过一座桥。到了南岸，拐入萨尔茨堡古城，一条悬挂着各式各样招牌的石板路就是粮食街，这里是古城里最繁华的街道，也是游客们的聚集地。步入粮食街，就能看到大大小小的纪念品商店，每家纪念品店的橱窗里都有一盒盒金光闪闪的糖球，那是萨尔茨堡纪念品中的代表——莫扎特糖球。
最早制作莫扎特糖球的是福斯特家族。1891年，正值莫扎特逝世一百周年。点心师保尔·福斯特就想到做一种甜美的糖球作为对这位伟大音乐家的纪念。他用一种绿色的“阿月浑子果”做成球心制成巧克力球，包上一张印着莫扎特头像的银纸。这样的莫扎特糖球在纪念莫扎特一百周年时大受萨尔茨堡人的欢迎，1905年在巴黎博览会还获得金牌奖，从此便闻名于奥地利全国。
只要越靠近粮食街9号，卖莫扎特糖球的店铺就越来越多。每天，这里都有无数游人涌向莫扎特的出生地，去这间由莫扎特音乐学院国际基金会设立的莫扎特纪念馆，看看这位不折不扣的神童，究竟出生在怎样的环境中。
这是一幢金黄色的6层建筑，1747-1773年期间，莫扎特一家在这里住了26年。1756年1月27日，宫廷乐师利奥波德·莫扎特家中产下一子，被取名为沃夫冈。这个孩子在父亲的熏陶下，自幼便展现出异于常人的音乐天赋。3岁开始弹琴，6岁开始作曲，并与父亲周游欧洲进行演出，8 岁写下了第一部交响乐，11岁便完成了他的第一部歌剧《阿波罗与希亚钦杜斯》，14岁指挥乐队演出了该歌剧。
住在粮食街9号的日子，是莫扎特人生中最幸福的时光。这里至今展示着他孩童期用过的小提琴、他在音乐会上用过的小提琴，以及家中的古钢琴。当时，无数造访粮食街9号的朋友们被小莫扎特的天才所震惊。比如他父亲的一位朋友听说小莫扎特会拉小提琴，便送来一把好琴，小莫扎特非常高兴，对这把琴的音色赞不绝口。然而过了几天，小莫扎特对父亲的朋友说：“你的小提琴的音高比我的低了八分之一。”父亲的朋友起初还以为他在说笑，结果拿琴来试，果不其然，顿时对这位神童的听力大为惊讶。
从纪念馆中展出的莫扎特画像来看，“莫扎特长着一张娃娃脸”的说法绝非谣传。他身材很小，加上一张可爱的脸庞，永远是长不大的模样。以至于英国的一位考古学家一度认为利奥波德·莫扎特为了夸大自己儿子的音乐天赋，故意隐瞒了小莫扎特的年龄。然而却发现莫扎特只要不在乐器前，就和一般的孩子没什么区别。
当时的萨尔茨堡并不像维也纳，没有歌剧院，也没有自由音乐人，作为宫廷乐手的利奥波德·莫扎特深知这一点。自从发现沃夫冈那过人的才华，利奥波德就想方设法抓住一切机会，让世人知道这位神童，只有这样，才能让小莫扎特长大以后找到一份乐手的工作，赖以生存。利奥波德的“老板”是施拉坦巴赫大主教（Sigismund Graf von Schrattenbach），这位大主教性格温和，对莫扎特父子非常喜爱，给予了很大的帮助。在他的资助下，利奥波德带着自己的天才儿子周游欧洲，从维也纳到慕尼黑，再到罗马、巴黎，小莫扎特的才华折服了所有的皇室家族和音乐大师，不少人预言，这个孩子将成为欧洲的大明星。 然而当莫扎特回到萨尔茨堡，一切都变了。
首先是家中变得拥挤。利奥波德开始为家中的空间犯愁，他在给妻子的信中说：“……家！我已经不记得家的感觉了。请写信告诉我，我们是否应该在Sailerwirt （粮食街10号）， Stern （粮食街34-36号）或 Saulentzl （金街13号）找个房子租……我们像士兵一样睡在一起的日子不能再继续了，沃夫冈已经不再是7岁了……”
在第三次维也纳之旅之后（1773年），莫扎特一家离开了粮食街，搬进了市场广场8号，也就是今天位处盐河北岸的莫扎特故居，这个宽敞的新家有足够的空间接待朋友和音乐家们。
这栋二层的住宅有8个房间，二战中，这栋建筑大部分被毁，后被依旧貌修复，1996年作为萨尔茨堡市的第二座莫扎特博物馆开放。这里展出这莫扎特在萨尔茨堡时期的音乐作品，以及莫扎特一家社会往来的文件资料等，最有代表性的就是莫扎特1780年曾经使用过的古钢琴。
然而，搬家的问题解决了，另一个更大的问题来了。就在搬家前一年，施拉坦巴赫大主教寿终正寝，科罗莱多大主教（Hieronymus von Colloredo）披挂上任。这位大主教心胸极为狭隘，刻板僵化，对当时已经当上宫廷乐手的莫扎特百般刁难，他的管家甚至把莫扎特踢出门去。即使父亲利奥波德想要给儿子想想办法，他也是百般阻挠。
不被主教喜欢，那就无法在萨尔茨堡从事音乐。莫扎特忍无可忍，终于在1777年递上辞呈，前往巴黎。然而时尚之都的旅途并不顺利，非但受尽冷落，母亲也客死异乡，让初出茅庐的莫扎特感到十分悲伤。在父亲的呼唤下，他又回到了萨尔茨堡，回到教堂，继续做宫廷乐手。没想到，科罗莱多大主教非但不心生怜悯，反而对莫扎特愈加苛刻，既不让莫扎特离开教堂，也不让他办个人演出。这让莫扎特对萨尔茨堡彻底绝望，1781年，他再一次离开家乡，前往维也纳，这一次，他再也没有回来。
乐神和主教的光辉共存
如果站在莫扎特的角度看今天的萨尔茨堡古城，其实是有些奇怪的。这个有着一千年政教合一历史的城市里，曾经有很长一段时间并不受哈布斯堡王朝的统治，而是一个独立的王国，大主教在此有着绝对的权力。莫扎特恰恰是被这种权力所逼走的，在他短暂的36年生命中，几乎无时无刻不在和宗教抗争。
然而走在今天的萨尔茨堡，乐神和主教的光辉都被后人纪念，就像萨尔茨堡人本身，一边深知外来文化为这座城市带来的财富，一边又为昔日的宗教文明而骄傲。
城市中最显眼，也最能代表主教权力的便是建在古城西面山上的萨尔茨堡要塞。这座要塞建于1077年Gebhard大主教时期，当时，萨尔茨堡大主教与拥有任免主教权力的教皇之间存在着长期的激烈争斗，Gebhart大主教在他至高无上的领地上一口气建造了三座要塞来对抗教皇。 随后，15-16世纪爆发了匈牙利战争和农民战争，萨尔茨堡州也被卷入其中，Leonhard von Keutschach大主教躲到萨尔茨堡要塞避难，并对其进行了大规模扩建。军械库和粮仓也被建起，所有物资都靠畜力运输。
历史上，除了面对拿破仑不战而降之外，萨尔茨堡要塞从未被敌人攻陷过。所以直至现在，要塞的外观大体上仍保持了当时的原貌。城堡的内部装饰的富丽堂皇，复杂的哥特式木雕和装饰画被点缀在金色大厅和金色房间中。
从要塞上向北俯瞰古城全貌，可以看到无数经过岁月冲刷的古老建筑沿着粮食街排开，有中世纪的、罗马式的、巴洛克式的、文艺复兴时期的，以及君主制时期端庄古典的市民住宅，这些历史建筑在法律严格保护下，完全保留了昔日的模样。小巧玲珑的街道上游人如织，时而有出租马车“哒哒哒”地驶过，透露着旧时的生活情趣。
纪念莫扎特的雕像树立在粮食街东面的广场上，这里也被称作莫扎特广场，早在19世纪中叶，雕像就已经建成，落成仪式上，莫扎特的两个儿子也到场庆祝。
萨尔茨堡人特别有趣，他们将莫扎特的脸做成向左前方注视的姿态，让他面向他深恶痛绝的主教教堂，而莫扎特一手握着谱，一手攥紧笔，动作紧张而有力，像是正在用笔下的音符与陈旧的政治制度相抗衡。
莫扎特所望着的主教堂是一座17世纪的巴洛克建筑，由Guidobald Graf von Thun大主教建立，这位大主教是萨尔茨堡最重要的一位城市规划师。除了主教堂，他还建立了大教堂广场，主教官邸以及现在长画廊所在的建筑物。
不过，令人欣慰的是，在神童和主教中，萨尔茨堡人选择了前者作为这座城市的精神标识。1997年，联合国教科文组织授予了萨尔茨堡古城“世界文化遗产”的名誉，在古城中央的这两个广场之间，萨尔茨堡人做出了选择，他们将“世界文化遗产”的石牌镶嵌在莫扎特雕像前，将他作为城市英雄。
莫扎特的笔下没有一曲怀念故乡，故乡却有他的旋律永远回荡！
白色宝藏
“萨尔茨堡”这个城市名称中的Salz，在德语中指的是盐，前文提到多次的盐河也是这个名字。既然以盐作为城市的名称，那一定有一段和盐息息相关的历史。
原来，在萨尔茨堡和周边地区的地下，埋藏着亿万年前由地壳变动而沉入地下的盐，因此萨尔茨堡也有着“白金之城”的称号。在海盐提炼技术还不发达的时代，陆盐是最为珍贵的宝物，掌握了盐便掌握了经济，甚至掌握了一个国家的命脉。之前提到的Leonhard von Keutschach大主教在躲进萨尔茨堡要塞后，便许诺将垄断盐的销售所换来的巨大利益与因斯布鲁克的马克西米兰一世共享，由此换来在后者和巴伐利亚战争中的中立地位，才让这位大主教可以专注在改建要塞的工作上。此外，对萨尔茨堡古城和要塞的建设产生深远影响的Wolf Dietrich von Raitenau大主教也从盐的贸易中获得巨大财富，直到今天，我们从古城中气派的教堂、宫殿中都能完全感受。
然而讽刺的是，Wolf Dietrich von Raitenau大主教最终又恰恰是被盐所害。巴伐利亚的大公们卷土重来，又瞄准了萨尔茨堡地区的“白金”，向萨尔茨堡发起了频繁的进攻。Wolf Dietrich大主教战败后被囚禁在要塞中长达五年，最后凄然死去。
盐有如此高的经济价值，保护的盐的运输的重要性不言而喻。历史上，盐从矿区出产，一直到运输至萨尔茨堡，途中要经很多次手，船员间有专人看管，不准言语交流，以免有私盐走漏。还出现了“船上神枪手”之类的保镖公司，专门保护贵重的货物免受劫匪抢掠。这些场景现在还被编成了民间故事，以木偶剧等形式在萨尔茨堡流传。
如果要去盐矿一探究竟，哈尔施塔特（Hallstatt）是个不错的选择。哈尔施塔特镇是奥地利萨尔茨卡默古特地区的一个村庄，位于哈尔施塔特湖湖畔，哈尔施塔特的“Hall”和“Salz”的来历相似，据考可能源自于古克尔特语的“盐”。这一地区历史上曾经因盐而致富。
从高高的阿尔卑斯山上俯视，小镇犹如一颗明珠镶嵌在奥地利的大地上，又被称为“世界上最美的小镇”或“世界最古老的盐都”。小镇之小，只要一两个小时就能走完，也没有太刻意的景点需要去游览，然而这里风烟俱净，天山共色，陡峭的山麓和湖岸之间聚集着一座座雅致的房屋，形成了一幅独特的全景图画。
在一百多年以前，当哈尔施塔特的美还未为世人所知的时候，它主要是一个以发掘周围山中盐矿为产业的小镇。世界上最古老的盐矿就在此处，保留至今，仍在运作，重现着当年的岁月。你可以走过矿工们开挖的深洞，还能尝试一把刺激的矿工滑梯，还可以乘坐轨道推车进入盐矿深处，了解哈尔施塔特盐业的历史，感受采盐工人的生活，或是搭乘缆车，从山上望湖，风光无限。
美国人的大礼
萨尔茨堡对大多中国人来说，是个挺陌生的名字，但是如果说到经典电影《音乐之声》，那一定是家喻户晓。萨尔茨堡的多处景观曾作为《音乐之声》的取景地，而其中让人留下最深印象的莫过于位于盐河北岸的米拉贝尔宫殿（Schloss Mirabell）。
在电影中，女主角玛利亚教孩子们唱出了那首脍炙人口的《Do-Re-Mi》，从山间草地一路走来，最后到达了米拉贝尔宫殿，他们围绕着花园中的飞马喷泉雕塑边唱边跳，在花园走廊中互相追逐，最后拾级而上，来到玫瑰山丘，背后是萨尔茨堡的全景，花园、古城、教堂尖顶，还有山丘上的堡垒。这由低至高，层次分明的景象成了萨尔茨堡最经典的城市角度，如今步入米拉贝尔宫殿，这般景象依旧吸引着世人观赏。
这座汇集了罗马式雕塑、喷泉、花园、迷宫的巴洛克式宫殿由萨尔茨堡总主教沃尔夫·迪特里希（Wolf Dietrich）修建于1606年，用来献给自己的爱人Salome Alt。“米拉贝尔”之名，“米拉（Mira）”与“贝尔（Bell）”，分别取自于意大利语中的“令人尊敬”和“美不胜收”，而米拉贝尔宫殿与花园完全配得上这两个词，自建成起就被世人认为是“阿尔卑斯山以北最美的建筑”。
1818年，萨尔茨堡遭遇了一场城市范围的大火，米拉贝尔花园也被殃及，而大理石铸成的宫殿大厅和阶梯都完好无损，著名的“天使阶梯”现在还能完好地展现在世人眼前。在阶梯扶手上，22位由拉斐尔·多纳（Raphael Donner）精心雕琢的小天使雕像仿佛正滑上滑下，动态十足，细致的表情憨态可掬。“天使阶梯”通往的大理石大厅，曾经是大主教的宴会厅，著名的音乐家——萨尔茨堡最骄傲的城市之子——沃夫冈·莫扎特曾经和他的父亲利奥波德·莫扎特一同在这里演出。在米拉贝尔宫殿向世人开放以后，这里就成了“全世界最浪漫的婚礼大厅”，大厅顶上还是萨尔茨堡婚姻登记处，22位天使成了无数爱情的见证。
《音乐之声》让米拉贝尔宫殿蜚声世界，然而却少有萨尔茨堡人看过这部影片。如果跟今天的萨尔茨堡人聊天时说，“我知道萨尔茨堡的《音乐之声》！”对方一定会用对待游客的态度礼貌地告诉你，“那不是萨尔茨堡的电影，而是好莱坞的。”据说，《音乐之声》的故事背景确有其事，但被美国人移花接木，编成了一部典型的好莱坞电影，影片中著名的《Do-Re-Mi》、《雪绒花》等音乐也绝非奥地利传统民歌，而是彻彻底底的“美国制造”。
虽说同属以严谨著称的德意志民族，奥地利人相比德国人来说则会变通得多，萨尔茨堡人就很聪明——即使不会刻意打造《音乐之声》的主题景观，却深知这部电影能为城市旅游业带来的价值。如今的米拉贝尔宫殿周围，都有沿街的旅行社工作人员兜售“音乐之声路线”，让你一次看够影片中所有出现的城市景观，重温印象中的萨尔茨堡。
萨尔茨堡之子
让萨尔茨堡最骄傲的一段历史莫过于莫扎特家族了。在米拉贝尔宫殿的东南方，坐落着沃夫冈·莫扎特的故居。而在盐河对岸的古城里，著名的粮食街9号门前永远是熙熙攘攘的景象，那里是莫扎特的出生地。
两处相隔并不遥远，只需过一座桥。到了南岸，拐入萨尔茨堡古城，一条悬挂着各式各样招牌的石板路就是粮食街，这里是古城里最繁华的街道，也是游客们的聚集地。步入粮食街，就能看到大大小小的纪念品商店，每家纪念品店的橱窗里都有一盒盒金光闪闪的糖球，那是萨尔茨堡纪念品中的代表——莫扎特糖球。
最早制作莫扎特糖球的是福斯特家族。1891年，正值莫扎特逝世一百周年。点心师保尔·福斯特就想到做一种甜美的糖球作为对这位伟大音乐家的纪念。他用一种绿色的“阿月浑子果”做成球心制成巧克力球，包上一张印着莫扎特头像的银纸。这样的莫扎特糖球在纪念莫扎特一百周年时大受萨尔茨堡人的欢迎，1905年在巴黎博览会还获得金牌奖，从此便闻名于奥地利全国。
只要越靠近粮食街9号，卖莫扎特糖球的店铺就越来越多。每天，这里都有无数游人涌向莫扎特的出生地，去这间由莫扎特音乐学院国际基金会设立的莫扎特纪念馆，看看这位不折不扣的神童，究竟出生在怎样的环境中。
这是一幢金黄色的6层建筑，1747-1773年期间，莫扎特一家在这里住了26年。1756年1月27日，宫廷乐师利奥波德·莫扎特家中产下一子，被取名为沃夫冈。这个孩子在父亲的熏陶下，自幼便展现出异于常人的音乐天赋。3岁开始弹琴，6岁开始作曲，并与父亲周游欧洲进行演出，8 岁写下了第一部交响乐，11岁便完成了他的第一部歌剧《阿波罗与希亚钦杜斯》，14岁指挥乐队演出了该歌剧。
住在粮食街9号的日子，是莫扎特人生中最幸福的时光。这里至今展示着他孩童期用过的小提琴、他在音乐会上用过的小提琴，以及家中的古钢琴。当时，无数造访粮食街9号的朋友们被小莫扎特的天才所震惊。比如他父亲的一位朋友听说小莫扎特会拉小提琴，便送来一把好琴，小莫扎特非常高兴，对这把琴的音色赞不绝口。然而过了几天，小莫扎特对父亲的朋友说：“你的小提琴的音高比我的低了八分之一。”父亲的朋友起初还以为他在说笑，结果拿琴来试，果不其然，顿时对这位神童的听力大为惊讶。
从纪念馆中展出的莫扎特画像来看，“莫扎特长着一张娃娃脸”的说法绝非谣传。他身材很小，加上一张可爱的脸庞，永远是长不大的模样。以至于英国的一位考古学家一度认为利奥波德·莫扎特为了夸大自己儿子的音乐天赋，故意隐瞒了小莫扎特的年龄。然而却发现莫扎特只要不在乐器前，就和一般的孩子没什么区别。
当时的萨尔茨堡并不像维也纳，没有歌剧院，也没有自由音乐人，作为宫廷乐手的利奥波德·莫扎特深知这一点。自从发现沃夫冈那过人的才华，利奥波德就想方设法抓住一切机会，让世人知道这位神童，只有这样，才能让小莫扎特长大以后找到一份乐手的工作，赖以生存。利奥波德的“老板”是施拉坦巴赫大主教（Sigismund Graf von Schrattenbach），这位大主教性格温和，对莫扎特父子非常喜爱，给予了很大的帮助。在他的资助下，利奥波德带着自己的天才儿子周游欧洲，从维也纳到慕尼黑，再到罗马、巴黎，小莫扎特的才华折服了所有的皇室家族和音乐大师，不少人预言，这个孩子将成为欧洲的大明星。 然而当莫扎特回到萨尔茨堡，一切都变了。
首先是家中变得拥挤。利奥波德开始为家中的空间犯愁，他在给妻子的信中说：“……家！我已经不记得家的感觉了。请写信告诉我，我们是否应该在Sailerwirt （粮食街10号）， Stern （粮食街34-36号）或 Saulentzl （金街13号）找个房子租……我们像士兵一样睡在一起的日子不能再继续了，沃夫冈已经不再是7岁了……”
在第三次维也纳之旅之后（1773年），莫扎特一家离开了粮食街，搬进了市场广场8号，也就是今天位处盐河北岸的莫扎特故居，这个宽敞的新家有足够的空间接待朋友和音乐家们。
这栋二层的住宅有8个房间，二战中，这栋建筑大部分被毁，后被依旧貌修复，1996年作为萨尔茨堡市的第二座莫扎特博物馆开放。这里展出这莫扎特在萨尔茨堡时期的音乐作品，以及莫扎特一家社会往来的文件资料等，最有代表性的就是莫扎特1780年曾经使用过的古钢琴。
然而，搬家的问题解决了，另一个更大的问题来了。就在搬家前一年，施拉坦巴赫大主教寿终正寝，科罗莱多大主教（Hieronymus von Colloredo）披挂上任。这位大主教心胸极为狭隘，刻板僵化，对当时已经当上宫廷乐手的莫扎特百般刁难，他的管家甚至把莫扎特踢出门去。即使父亲利奥波德想要给儿子想想办法，他也是百般阻挠。
不被主教喜欢，那就无法在萨尔茨堡从事音乐。莫扎特忍无可忍，终于在1777年递上辞呈，前往巴黎。然而时尚之都的旅途并不顺利，非但受尽冷落，母亲也客死异乡，让初出茅庐的莫扎特感到十分悲伤。在父亲的呼唤下，他又回到了萨尔茨堡，回到教堂，继续做宫廷乐手。没想到，科罗莱多大主教非但不心生怜悯，反而对莫扎特愈加苛刻，既不让莫扎特离开教堂，也不让他办个人演出。这让莫扎特对萨尔茨堡彻底绝望，1781年，他再一次离开家乡，前往维也纳，这一次，他再也没有回来。
乐神和主教的光辉共存
如果站在莫扎特的角度看今天的萨尔茨堡古城，其实是有些奇怪的。这个有着一千年政教合一历史的城市里，曾经有很长一段时间并不受哈布斯堡王朝的统治，而是一个独立的王国，大主教在此有着绝对的权力。莫扎特恰恰是被这种权力所逼走的，在他短暂的36年生命中，几乎无时无刻不在和宗教抗争。
然而走在今天的萨尔茨堡，乐神和主教的光辉都被后人纪念，就像萨尔茨堡人本身，一边深知外来文化为这座城市带来的财富，一边又为昔日的宗教文明而骄傲。
城市中最显眼，也最能代表主教权力的便是建在古城西面山上的萨尔茨堡要塞。这座要塞建于1077年Gebhard大主教时期，当时，萨尔茨堡大主教与拥有任免主教权力的教皇之间存在着长期的激烈争斗，Gebhart大主教在他至高无上的领地上一口气建造了三座要塞来对抗教皇。 随后，15-16世纪爆发了匈牙利战争和农民战争，萨尔茨堡州也被卷入其中，Leonhard von Keutschach大主教躲到萨尔茨堡要塞避难，并对其进行了大规模扩建。军械库和粮仓也被建起，所有物资都靠畜力运输。
历史上，除了面对拿破仑不战而降之外，萨尔茨堡要塞从未被敌人攻陷过。所以直至现在，要塞的外观大体上仍保持了当时的原貌。城堡的内部装饰的富丽堂皇，复杂的哥特式木雕和装饰画被点缀在金色大厅和金色房间中。
从要塞上向北俯瞰古城全貌，可以看到无数经过岁月冲刷的古老建筑沿着粮食街排开，有中世纪的、罗马式的、巴洛克式的、文艺复兴时期的，以及君主制时期端庄古典的市民住宅，这些历史建筑在法律严格保护下，完全保留了昔日的模样。小巧玲珑的街道上游人如织，时而有出租马车“哒哒哒”地驶过，透露着旧时的生活情趣。
纪念莫扎特的雕像树立在粮食街东面的广场上，这里也被称作莫扎特广场，早在19世纪中叶，雕像就已经建成，落成仪式上，莫扎特的两个儿子也到场庆祝。
萨尔茨堡人特别有趣，他们将莫扎特的脸做成向左前方注视的姿态，让他面向他深恶痛绝的主教教堂，而莫扎特一手握着谱，一手攥紧笔，动作紧张而有力，像是正在用笔下的音符与陈旧的政治制度相抗衡。
莫扎特所望着的主教堂是一座17世纪的巴洛克建筑，由Guidobald Graf von Thun大主教建立，这位大主教是萨尔茨堡最重要的一位城市规划师。除了主教堂，他还建立了大教堂广场，主教官邸以及现在长画廊所在的建筑物。
不过，令人欣慰的是，在神童和主教中，萨尔茨堡人选择了前者作为这座城市的精神标识。1997年，联合国教科文组织授予了萨尔茨堡古城“世界文化遗产”的名誉，在古城中央的这两个广场之间，萨尔茨堡人做出了选择，他们将“世界文化遗产”的石牌镶嵌在莫扎特雕像前，将他作为城市英雄。
莫扎特的笔下没有一曲怀念故乡，故乡却有他的旋律永远回荡！
白色宝藏
“萨尔茨堡”这个城市名称中的Salz，在德语中指的是盐，前文提到多次的盐河也是这个名字。既然以盐作为城市的名称，那一定有一段和盐息息相关的历史。
原来，在萨尔茨堡和周边地区的地下，埋藏着亿万年前由地壳变动而沉入地下的盐，因此萨尔茨堡也有着“白金之城”的称号。在海盐提炼技术还不发达的时代，陆盐是最为珍贵的宝物，掌握了盐便掌握了经济，甚至掌握了一个国家的命脉。之前提到的Leonhard von Keutschach大主教在躲进萨尔茨堡要塞后，便许诺将垄断盐的销售所换来的巨大利益与因斯布鲁克的马克西米兰一世共享，由此换来在后者和巴伐利亚战争中的中立地位，才让这位大主教可以专注在改建要塞的工作上。此外，对萨尔茨堡古城和要塞的建设产生深远影响的Wolf Dietrich von Raitenau大主教也从盐的贸易中获得巨大财富，直到今天，我们从古城中气派的教堂、宫殿中都能完全感受。
然而讽刺的是，Wolf Dietrich von Raitenau大主教最终又恰恰是被盐所害。巴伐利亚的大公们卷土重来，又瞄准了萨尔茨堡地区的“白金”，向萨尔茨堡发起了频繁的进攻。Wolf Dietrich大主教战败后被囚禁在要塞中长达五年，最后凄然死去。
盐有如此高的经济价值，保护的盐的运输的重要性不言而喻。历史上，盐从矿区出产，一直到运输至萨尔茨堡，途中要经很多次手，船员间有专人看管，不准言语交流，以免有私盐走漏。还出现了“船上神枪手”之类的保镖公司，专门保护贵重的货物免受劫匪抢掠。这些场景现在还被编成了民间故事，以木偶剧等形式在萨尔茨堡流传。
如果要去盐矿一探究竟，哈尔施塔特（Hallstatt）是个不错的选择。哈尔施塔特镇是奥地利萨尔茨卡默古特地区的一个村庄，位于哈尔施塔特湖湖畔，哈尔施塔特的“Hall”和“Salz”的来历相似，据考可能源自于古克尔特语的“盐”。这一地区历史上曾经因盐而致富。
从高高的阿尔卑斯山上俯视，小镇犹如一颗明珠镶嵌在奥地利的大地上，又被称为“世界上最美的小镇”或“世界最古老的盐都”。小镇之小，只要一两个小时就能走完，也没有太刻意的景点需要去游览，然而这里风烟俱净，天山共色，陡峭的山麓和湖岸之间聚集着一座座雅致的房屋，形成了一幅独特的全景图画。
在一百多年以前，当哈尔施塔特的美还未为世人所知的时候，它主要是一个以发掘周围山中盐矿为产业的小镇。世界上最古老的盐矿就在此处，保留至今，仍在运作，重现着当年的岁月。你可以走过矿工们开挖的深洞，还能尝试一把刺激的矿工滑梯，还可以乘坐轨道推车进入盐矿深处，了解哈尔施塔特盐业的历史，感受采盐工人的生活，或是搭乘缆车，从山上望湖，风光无限。