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很少有摄影家是以拍摄风景照为生的——花费的时间太长，但报酬却不稳定。但另一方面，几乎所有的摄影人——即使是在广告或时装摄影界服务的顶尖专业摄影师都是为了乐趣而拍摄风景照。在风景摄影上，最好的摄影家往往是百分之百的业余摄影师。他们因为喜欢才去拍摄风景，并不是为了钱。在中国，拍摄风景的摄影师群体非常庞大，这是因为拍摄风景照片，特别是风景大片确实会带来非常大的满足感——薄雾在清晨阳光中逐渐消散，天空中突然出现几只飞翔的白鹭，看着树林里、马路边结霜的树叶，这一切全都美得如梦如幻。
拍风景大片光圈如何设定？
拍摄风景照片，摄影师遇到的第一个问题就是使用多广的镜头、多大的光圈？有经验的业余摄影师和专业摄影师大多数时候用广角变焦镜头。广角变焦镜头大受欢迎的一个主要原因，是它们常常包含了摄影师拍摄叙述性照片时需要的所有焦距，即16-35毫米。所谓叙述性照片，是指那些大场景的照片，这些照片中既有前景，又有中景，还包含背景。
有时候拍摄叙事性照片需要中焦（75-120毫米）或“正常”焦距（45-60毫米）镜头，但无论选择什么镜头，有一点在拍摄叙事性照片时是始终不变的：那就是把镜头光圈开到最小。光圈最小，景深自然增大。风景照片，我们就是需要前景的花，中景的树林、牛羊，远处的雪山都清清楚楚。
在胶片时代，毫无疑问光圈越小图像越锐利，但进入数码时代后，这条法则已不再有效。一味地收小光圈并不能使成像更锐利，一般缩小到F11左右效果较好。数码相机都有一个“小光圈成像模糊”问题。就是光圈缩得过小会导致光线衍射，从而降低画面的反差和锐度。由于衍射导致的画质下降一般从F11开始出现，F22以上时变得非常明显。所以，在风景摄影中，APS-画幅相机（比如佳能的50D）在F5.6到F8左右就可以获得足够的景深范围。而35毫米全画幅相机的景深范围更浅，所以光圈要收缩得更小一些，但基本缩小到F16就差不多了，当然，在景深更浅的微距摄影中，为了将整个被摄体拍得更清楚，有时候必须进一步收缩光圈以获得更大景深。
拍风景大片往哪里对焦？
一旦你开始拍摄叙事性照片，你就可能会问一个令很多人困惑的问题：到底对准哪里调焦？例如，要是对着前景中的野花调焦，绿色的大树和天空就模糊了；如果反之，前景中的野花就又模糊了。解决这种常见困境的办法很简单：你根本就不用对焦，而是通过设定距离预先设定焦距。有经验的摄影师这时会使用超焦距。
超焦距的设定其实没有人们想象的那么复杂。以佳能35/2镜头为例（如图），首先把镜头调为MF（手动对焦），然后把光圈设定为最小光圈F22，再把无限远标志（∞）对准右边的22。从标尺看，左边22对应的为0.9米，这个镜头的超焦距就是0.9米到无限远。对于这支镜头来说，不可能获得比这个更大的景深了。如前所言，数码相机并不是光圈越小越好，当使用F11光圈时，这支镜头的超焦距为1.5米到无限远。就是说，你拍摄的照片从1.5米到无限远都应当是清楚的。
拍风景大片如何使画面更锐利？
有人做过统计，在初学的学生递交的照片中，最多的单一性的失误就是照相机震动所造成的清晰度的缺乏。所以，在风景摄影中，一个坚固而结实的三脚架差不多是必须的。使用三脚架是因为摄影师为了得到好的画质，感光度一般设定得都很低，加之光圈小，所以快门速度往往都不会很高。再者，拍摄风景的最好光线是日出和日落前后，这时光线都不算充足。所以，三脚架就很必要。除了三脚架，摄影师应尽可能使用遮光罩，坚持使用快门线或快门遥控器，没有快门线一定选择自拍功能。相机有反光板预升功能者，首先使用反光板预升；除非必要建议少使用滤镜，慎用w多片滤镜叠加，尤其不建议为了保护镜头一直套着UV镜拍摄；使用三脚架时，优先展开口径较粗的管段，不到万不得已不升中轴；支三脚架时，选择结实的支点（如果是泥沙地，最好垫之以石块、砖块）；风大时挡在上风按快门，有车辆通行的话在通过前/后200米开外按快门。这些看似无关紧要的细节，其实都影响着你的照片的清晰度。
拍风景大片光圈如何设定？
拍摄风景照片，摄影师遇到的第一个问题就是使用多广的镜头、多大的光圈？有经验的业余摄影师和专业摄影师大多数时候用广角变焦镜头。广角变焦镜头大受欢迎的一个主要原因，是它们常常包含了摄影师拍摄叙述性照片时需要的所有焦距，即16-35毫米。所谓叙述性照片，是指那些大场景的照片，这些照片中既有前景，又有中景，还包含背景。
有时候拍摄叙事性照片需要中焦（75-120毫米）或“正常”焦距（45-60毫米）镜头，但无论选择什么镜头，有一点在拍摄叙事性照片时是始终不变的：那就是把镜头光圈开到最小。光圈最小，景深自然增大。风景照片，我们就是需要前景的花，中景的树林、牛羊，远处的雪山都清清楚楚。
在胶片时代，毫无疑问光圈越小图像越锐利，但进入数码时代后，这条法则已不再有效。一味地收小光圈并不能使成像更锐利，一般缩小到F11左右效果较好。数码相机都有一个“小光圈成像模糊”问题。就是光圈缩得过小会导致光线衍射，从而降低画面的反差和锐度。由于衍射导致的画质下降一般从F11开始出现，F22以上时变得非常明显。所以，在风景摄影中，APS-画幅相机（比如佳能的50D）在F5.6到F8左右就可以获得足够的景深范围。而35毫米全画幅相机的景深范围更浅，所以光圈要收缩得更小一些，但基本缩小到F16就差不多了，当然，在景深更浅的微距摄影中，为了将整个被摄体拍得更清楚，有时候必须进一步收缩光圈以获得更大景深。
拍风景大片往哪里对焦？
一旦你开始拍摄叙事性照片，你就可能会问一个令很多人困惑的问题：到底对准哪里调焦？例如，要是对着前景中的野花调焦，绿色的大树和天空就模糊了；如果反之，前景中的野花就又模糊了。解决这种常见困境的办法很简单：你根本就不用对焦，而是通过设定距离预先设定焦距。有经验的摄影师这时会使用超焦距。
超焦距的设定其实没有人们想象的那么复杂。以佳能35/2镜头为例（如图），首先把镜头调为MF（手动对焦），然后把光圈设定为最小光圈F22，再把无限远标志（∞）对准右边的22。从标尺看，左边22对应的为0.9米，这个镜头的超焦距就是0.9米到无限远。对于这支镜头来说，不可能获得比这个更大的景深了。如前所言，数码相机并不是光圈越小越好，当使用F11光圈时，这支镜头的超焦距为1.5米到无限远。就是说，你拍摄的照片从1.5米到无限远都应当是清楚的。
拍风景大片如何使画面更锐利？
有人做过统计，在初学的学生递交的照片中，最多的单一性的失误就是照相机震动所造成的清晰度的缺乏。所以，在风景摄影中，一个坚固而结实的三脚架差不多是必须的。使用三脚架是因为摄影师为了得到好的画质，感光度一般设定得都很低，加之光圈小，所以快门速度往往都不会很高。再者，拍摄风景的最好光线是日出和日落前后，这时光线都不算充足。所以，三脚架就很必要。除了三脚架，摄影师应尽可能使用遮光罩，坚持使用快门线或快门遥控器，没有快门线一定选择自拍功能。相机有反光板预升功能者，首先使用反光板预升；除非必要建议少使用滤镜，慎用w多片滤镜叠加，尤其不建议为了保护镜头一直套着UV镜拍摄；使用三脚架时，优先展开口径较粗的管段，不到万不得已不升中轴；支三脚架时，选择结实的支点（如果是泥沙地，最好垫之以石块、砖块）；风大时挡在上风按快门，有车辆通行的话在通过前/后200米开外按快门。这些看似无关紧要的细节，其实都影响着你的照片的清晰度。