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——10月，一次沙漠之行，也许能成就一位哲学家多少人是从三毛和荷西的故事开始知道了摩洛哥这个名字？又有多少人多年来向往此地却因难于上青天的签证只能深深叹气？一朝之间，摩洛哥签证落地可得，一干零一夜世界的大门已经向大家敞开。该国旅游资源十分丰富，沙漠、山脉、海洋，多种地形地貌聚合在一起，同时又有古老神秘的历史文化，一切都是那么诱人。在探索过马拉喀什、卡萨布兰卡、菲兹这些声名卓著的目的地后，还有摩洛哥南方沙漠腹地与众不同的风光在等待着你去发现。为探寻沙漠的秘密，《悦游》派出旅行作家谢忠道踏上了总长1.200公里的漫漫旅途。他同我们分享最多的不仅仅是路上所见，还有途中所思所想。一位作家走过的哲学之路究竟是怎样一幅情景？不妨在十月亲自去摩洛哥走走。春秋两季是前往摩洛哥的最佳季节，十月开始的秋季尤佳，此时物产丰富，温度适宜。要注意的是，天气炎热的五月至九月是摩洛哥的淡季，斋月通常为五月底至七月底，期间许多商铺会关门或调整营业时间，建议避开。
一成不变的景色其实暗藏百万年来天地翻覆造成壮观细腻的地理变化：看似沉闷冗长、无穷无尽的旅途逐渐成为一种悠远内在的生命思索；万千物种的存在是一霎或是千年的极限差异；摩洛哥南方之路不只是一次空间移动的旅行，还是一趟总长1，200公里的哲学冥想。
接待我的法国人罗兰（Laurent）一开始就说得很清楚：这一条名为“LaRouteduSud”（南方之路）的路线看的不是景点，不是目的地，而是路，是沿途的风光。他们并不只是想带旅客去荒凉无人的地方当个特权尊贵的观光客，而是重新看待旅行这件事。我拿到一支笔和一个记事本，被交代“每天写20行当天的想法”。
罗兰跟我解释这些规矩时，正当黄昏，我刚享受完阿甘油的按摩出来，身上披着Burnous传统尖帽长袍，脚下踩着Babouche尖头皮革拖鞋，站在露台上吹凉风。第一个住宿石屋阿甘树小屋（Les Arganiers）盖在一个仅有十来户人家的小村里，房间依坡地形式而建，中庭里的阶梯上上下下地连接房间和露台。房间有一种纯朴实在的宁静，组成它的有附近的羊叫与狗吠、柔软的夜风和清新干爽的空气。
我和罗兰坐在屋顶的露台上谈着往后的行程，手里一杯清凉的摩洛哥白酒，眼前是种满阿甘树的辽阔山谷，树的影子被夕阳拉成长条黑影，贴在深琥珀色的山坡上，天空正蓝，颜色似乎都饱满得快溢出来，无数的树和影子齐整对称得像是油墨未干的风景海报。天色由水蓝转成湛蓝、宝蓝，最后变成一块镶满散落钻石的透明夜蓝色巨大软布……侍从提着烛灯，光影摇曳地走上来，摆放在露台和餐桌周围，厨师管家早已备妥晚餐，开饭时间由我决定。晚餐的蔬菜色拉和鲈鱼都令人意外地新鲜可口，火候与调味也都清淡而正好。这么清静闲适的时刻，简单而美味的食物最合情境。这时忽然想到，“我已经好几个小时没去检查手机了”。这是第—天20行记录的第一句。
带着未知上路
关于行经路线，罗兰不愿意透露太多，只说从阿加迪尔（Agadir）出发，到瓦尔扎扎特（Ouarzazate）结束。“大部分都不是知名景点，说出名字也未必知道，而且我们不希望来走这条路线的客人事先知道太多。我们希望旅人自己去发现体会。旅行，本来就是一种个人私密的心灵活动，不是吗？”他
随行的只有柏柏尔族（Berbers）司机穆罕默德（Mohwmed）和管家汉姆德（Hamed）。开头代表文明的柏油路还是有的，偶尔的颠簸摇晃增添了乐趣，路旁树丛点点，赶羊人躲在阴影下乘凉，黑白羊群四散觅食，羊群爬上阿甘树上专心啃食叶子的景象简直是奇观。路途渐远，景色越见荒凉，有时仙人掌满山遍野，有时只是一片砾石荒漠。
午餐地点是个让人惊叹的地方。拉格兹拉（Lagzim）绝对有资格放在任何一个世界级导览里：一座巨型的红色沙质天然拱门跨在海滩上，遍布各种颜色大小的鹅卵石沙滩了无人迹。随行二人在沙滩上铺好野餐桌巾，拿出野餐篮里冰凉的沙丁鱼酱、扁豆豌豆色拉、综合水果色拉、烤饼、冰凉的白葡萄酒……还有一顶草帽。临近黄昏，我们到了“绿洲”（L'Oasis）。这是住屋的名字，而小村也确实是个绿洲——远看就是一大片椰枣林被周围寸草不生的荒山土石包围，绿意与枯黄，生气与死亡对比强烈。下榻之地是以Safari帐篷概念盖起来的。外面看似帐篷，其实是屋子露台的延伸，斜照的阳光把椰枣美丽修长的影子迭映在帐上和土地上。屋子里奢华舒适：宽大的淋浴间、大浴缸、有暖炉的客厅、软厚大床的卧室，外面则是四边有麻布帘帐的露台客厅，大部分时间我都是躺在客厅内的长椅上犯懒。
女主人拉拉.布什哈（LallaBouchra）有一头蓬松卷曲的头发和已经晒成一身古铜色的皮肤看不出是瑞士人。“南方之路”是她和伙伴蒂埃里.特伊斯耶（ThierryTeyssier）花了几年工夫、多次勘察后设计出来的。她一脸笑容地出来迎接，带我们在土墙、引水道和乱丛横生的椰枣中散步。回到营地，夜色渐暗，气温逐渐转凉，空地上烧起了营火取暖，飞灰星点流窜四散，有的随着热气扶摇升天，变成夜空的星星。我在这一天的笔记上写下一句话：很久没有如此享受真正的单纯与简单。
在千年粮仓顶上
被鸟叫声吵醒，用过漫长的早餐，我们再次踏上路途。沙漠从来都不是一无所有或是空无—物的，端看观者的注意力。我发现路边不时有一条摆成一线的石头，沙漠里难辨方向，这些石头排成的路线其实就是路的指引，排列的石线尽头一定有住户。这是当地人回家的—种方式。
为了吃午餐，这回要爬上海拔1，000米的Amtoudi粮仓。在沙漠游牧族的文化里，我学到的是：这是个有历史却没有时间观的民族，你往往不易问出一个建筑的精确年代，但是它的历史厚度让人惊叹。走上塔顶，眼前的视野壮观辽阔，像是看到—个陌生的星球，没有尽头。汉姆德领着几个侍从铺上地毯、桌子，旁边有水壶、毛巾浇水洗手，又不知从哪里端来香味扑鼻的烤羊肉串和蔬菜塔吉锅。摩洛哥蔬菜清甜无渣，味道明亮干净，让我真想留在这里当个陕乐的素食者。 午餐之后的路途像梦境般摇晃，车尾掀起的黄土尘沙没有方向地漫天席卷，车子不时陷入大雾般的迷阵。也就是在这种平坦无际的荒漠中，不时会看到远处—条白色细丝在平地中，扭肢摆尾，忽而消失，又忽而再现。原来是龙卷风——沙漠里最脆弱也最具摧毁力的风，同时神秘难测。车终于停下。“我们到了。”汉姆德手里托着一大盘东西，叫我跟他走。走上麦田的畦，钻入椰枣林，沿着引水道往上爬，高高低低，上上下下，最后进^—扇红色雕花木门。红屋（La Maison Rouge）是今晚的下榻处。这里像是从山坡的石头里长出来的，深深浅浅的褐黄石块砌出来的石头屋子和背后的赭灰山脉、苍绿椰叶浑然天成，随意看出去就是幅画。房子里面是殖民地风格的装饰，房间则更有味道，用的是过去轮船上的装备：灯泡式的落地灯，打开式手绘花草搪瓷洗手台，合起来会变成一个五斗柜子，水就跟着倒出去。这是泰坦尼克号那个时代才有的古物，是业主四处收集而来。
走出露台才知道这里为何叫“红屋”。黄昏的光线将琥珀山脉照成赭红色，火烧一般，原来那山的颜色是说不准的，铁灰，赭红，砖红……等夕阳把山烧成余烬时，侍从提着灯上来了，隔着雕花灯罩，在渐暗的露天餐桌旁缀上烛光花影。今晚有风，吹得檐下的风铃叮当作响。更晚一点才知道是满月，照得人影黑白分明。风声徐徐，空谷幽寂，夜静得跟梦一样。
今天写下的感想是：沙漠让人在空间里变得渺小，史迹则让人在历史里渺小。然而面对这些，我们懂得谦虚吗？
湖泊荒漠，阳光与月光
告别红屋，路越来越不像路，沙漠却越来越像沙漠。一整片无边无际的黄土原野，没有路线，没有指标，只有车痕。倒是不时可以看到地平线有绿洲浮动影像，在高温的热气下烘烤着，然而太远太飘浮，可是似乎又那么真实。
路经的这片荒野才是最真实得令人难以置信的地方：这里本是—大片湖泊，水坝盖成后，逐渐干涸成沙漠。仔细看，地上的沙石有的就是贝壳。当我们的车子陷入沙里无法动弹时，我已经站在仿若电影里才有的场景之中了：几顶帐篷搭在沙丘阴影处，沙丘顶端铺着毛毯、矮桌和靠枕，面向金黄色的阳光，风在沙丘边缘吹出阵阵细沙。赤脚伸进沙里，没有想象的炙烫，我喝着薄荷茶，欣赏着沙漠的变化。沙漠里的点滴改变都壮丽得惊人，天色水蓝，沙地金黄，原始自然的色彩无比饱满，尘沙是天地漏斗里的定时器，时间无所谓地哨悄在眼前流逝。所有线条都是弯曲的，有着水一样性感的优美弧度。
只有帐篷是方的，孤单单地缩在沙丘凹处。夜晚降临，温度下降，冷暖气流对流，开始起风，帐篷被风吹得啪啦作响。已经摆好预计在外面露天用餐的餐桌又被搬进帐棚里来，可惜，外头夕阳残照正美，虽然月亮已经出来了。在我大快朵颐摩洛哥南部特色美食Tanjia陶罐炖牛肉之际，穆罕默德们正提着灯笼，在沙丘上摆成路线连接几间帐篷。点了屋灯的帐篷看起来倒像是个灯笼了，我在笔记本上写道：我在月光下与沙丘里，哪里都不去了。
“最美的佳酿，必饰以无声。”
再度穿越湖泊荒漠，再看一次幻境般的黄沙咖啡馆，然后去往北方最后的住宿地DarAhlam。这一日的行程并不长，途中风景像老电影的胶片一一映过。我有的是时间，深深地、久久地凝看眼前不断上演的风景。正如摩洛哥人常对西方游客说的—句话：你们有表，可是我们有的是时间。
中午到了最后一个住宿地绿洲度假酒店DarAhlam，典型的摩洛哥casbah（kasbah）建筑。据说“casbah”这个词来自埃及文，指的是一种芦苇，过去常被混在泥中做成石砖盖房子，墙的厚度有时达一米以上，泥草的材料让房子冬暖夏凉兼防雨水。后来"casbah”成为建筑类型的代名词，用来指称像DarAhlam这样的“豪宅”。“豪宅”仅有一个不起眼的雕木小门，里面由迷宫般幽暗阴凉的通道连接各个房间和无数的中庭及花园庭院。为了让客人有居家感，房间不设门锁，只用—条编织的缆绳来标示不想被打扰。于是我始终在迷路的状态中。有趣的是，这里客人的三餐都安排在不同的角落，住客事先并不知道今天的用餐地点。除了营造神秘的期待感之外，每个地点都是一次的体验。于是我在橄榄树下、屋顶露台、香草庭院、水晶客厅和一个幽秘的天井里分别享受过美味的摩洛哥佳肴和美酒。
终于来到被称为“沙漠之门”的瓦尔扎扎特，这也是我旅途的终站。从大漠重回文明：空调大厅里的鸡尾调酒、穿着精致的麻质西装衬衫赴烛光晚餐之约……这些美好的享受我们这种文明人已经无法舍弃。但是当我躺在泳池边的椰枣树影下时，过去几天的旅途景色又一_从脑里映过。我在笔记本上写下最后一句话，也是一句摩洛哥谚语：“最美的佳酿，必饰以无声。”最美的记忆也是如此。
到达
卡塔尔航空（qatarairways.com）每周三班自多哈飞往马拉什，途中经停卡萨布兰卡。回程时则为马拉喀什一多哈直飞。
怎么玩
建议初次到访摩洛哥的游客于马拉喀什先停留2～3天，初步领略一下当地风土人情。马拉喀什的老城市场、马约尔花园都是值得前往的景点。若只是想待在酒店缓解长途飞行的疲劳，可选择开业仅—年多的马拉喀什文华东方酒店（cn.mandarinoriental.com；双人间约￥5.000）或当地老牌奢华酒店Amaniena（aman.com；双人间约￥7.000），喜欢摩洛哥风情的建议下榻地道皇家风苑Royal Mansour（royatmansour.com；双人间约￥7.00。）。有意前往南部沙漠继续旅行则可预订“南方之路”，该路线全程共六晚，人均费用约42.000，每次最多可接收六名客人（darahlam.com），也可通过Tselana Travel（tselana.com）预订。
一成不变的景色其实暗藏百万年来天地翻覆造成壮观细腻的地理变化：看似沉闷冗长、无穷无尽的旅途逐渐成为一种悠远内在的生命思索；万千物种的存在是一霎或是千年的极限差异；摩洛哥南方之路不只是一次空间移动的旅行，还是一趟总长1，200公里的哲学冥想。
接待我的法国人罗兰（Laurent）一开始就说得很清楚：这一条名为“LaRouteduSud”（南方之路）的路线看的不是景点，不是目的地，而是路，是沿途的风光。他们并不只是想带旅客去荒凉无人的地方当个特权尊贵的观光客，而是重新看待旅行这件事。我拿到一支笔和一个记事本，被交代“每天写20行当天的想法”。
罗兰跟我解释这些规矩时，正当黄昏，我刚享受完阿甘油的按摩出来，身上披着Burnous传统尖帽长袍，脚下踩着Babouche尖头皮革拖鞋，站在露台上吹凉风。第一个住宿石屋阿甘树小屋（Les Arganiers）盖在一个仅有十来户人家的小村里，房间依坡地形式而建，中庭里的阶梯上上下下地连接房间和露台。房间有一种纯朴实在的宁静，组成它的有附近的羊叫与狗吠、柔软的夜风和清新干爽的空气。
我和罗兰坐在屋顶的露台上谈着往后的行程，手里一杯清凉的摩洛哥白酒，眼前是种满阿甘树的辽阔山谷，树的影子被夕阳拉成长条黑影，贴在深琥珀色的山坡上，天空正蓝，颜色似乎都饱满得快溢出来，无数的树和影子齐整对称得像是油墨未干的风景海报。天色由水蓝转成湛蓝、宝蓝，最后变成一块镶满散落钻石的透明夜蓝色巨大软布……侍从提着烛灯，光影摇曳地走上来，摆放在露台和餐桌周围，厨师管家早已备妥晚餐，开饭时间由我决定。晚餐的蔬菜色拉和鲈鱼都令人意外地新鲜可口，火候与调味也都清淡而正好。这么清静闲适的时刻，简单而美味的食物最合情境。这时忽然想到，“我已经好几个小时没去检查手机了”。这是第—天20行记录的第一句。
带着未知上路
关于行经路线，罗兰不愿意透露太多，只说从阿加迪尔（Agadir）出发，到瓦尔扎扎特（Ouarzazate）结束。“大部分都不是知名景点，说出名字也未必知道，而且我们不希望来走这条路线的客人事先知道太多。我们希望旅人自己去发现体会。旅行，本来就是一种个人私密的心灵活动，不是吗？”他
随行的只有柏柏尔族（Berbers）司机穆罕默德（Mohwmed）和管家汉姆德（Hamed）。开头代表文明的柏油路还是有的，偶尔的颠簸摇晃增添了乐趣，路旁树丛点点，赶羊人躲在阴影下乘凉，黑白羊群四散觅食，羊群爬上阿甘树上专心啃食叶子的景象简直是奇观。路途渐远，景色越见荒凉，有时仙人掌满山遍野，有时只是一片砾石荒漠。
午餐地点是个让人惊叹的地方。拉格兹拉（Lagzim）绝对有资格放在任何一个世界级导览里：一座巨型的红色沙质天然拱门跨在海滩上，遍布各种颜色大小的鹅卵石沙滩了无人迹。随行二人在沙滩上铺好野餐桌巾，拿出野餐篮里冰凉的沙丁鱼酱、扁豆豌豆色拉、综合水果色拉、烤饼、冰凉的白葡萄酒……还有一顶草帽。临近黄昏，我们到了“绿洲”（L'Oasis）。这是住屋的名字，而小村也确实是个绿洲——远看就是一大片椰枣林被周围寸草不生的荒山土石包围，绿意与枯黄，生气与死亡对比强烈。下榻之地是以Safari帐篷概念盖起来的。外面看似帐篷，其实是屋子露台的延伸，斜照的阳光把椰枣美丽修长的影子迭映在帐上和土地上。屋子里奢华舒适：宽大的淋浴间、大浴缸、有暖炉的客厅、软厚大床的卧室，外面则是四边有麻布帘帐的露台客厅，大部分时间我都是躺在客厅内的长椅上犯懒。
女主人拉拉.布什哈（LallaBouchra）有一头蓬松卷曲的头发和已经晒成一身古铜色的皮肤看不出是瑞士人。“南方之路”是她和伙伴蒂埃里.特伊斯耶（ThierryTeyssier）花了几年工夫、多次勘察后设计出来的。她一脸笑容地出来迎接，带我们在土墙、引水道和乱丛横生的椰枣中散步。回到营地，夜色渐暗，气温逐渐转凉，空地上烧起了营火取暖，飞灰星点流窜四散，有的随着热气扶摇升天，变成夜空的星星。我在这一天的笔记上写下一句话：很久没有如此享受真正的单纯与简单。
在千年粮仓顶上
被鸟叫声吵醒，用过漫长的早餐，我们再次踏上路途。沙漠从来都不是一无所有或是空无—物的，端看观者的注意力。我发现路边不时有一条摆成一线的石头，沙漠里难辨方向，这些石头排成的路线其实就是路的指引，排列的石线尽头一定有住户。这是当地人回家的—种方式。
为了吃午餐，这回要爬上海拔1，000米的Amtoudi粮仓。在沙漠游牧族的文化里，我学到的是：这是个有历史却没有时间观的民族，你往往不易问出一个建筑的精确年代，但是它的历史厚度让人惊叹。走上塔顶，眼前的视野壮观辽阔，像是看到—个陌生的星球，没有尽头。汉姆德领着几个侍从铺上地毯、桌子，旁边有水壶、毛巾浇水洗手，又不知从哪里端来香味扑鼻的烤羊肉串和蔬菜塔吉锅。摩洛哥蔬菜清甜无渣，味道明亮干净，让我真想留在这里当个陕乐的素食者。 午餐之后的路途像梦境般摇晃，车尾掀起的黄土尘沙没有方向地漫天席卷，车子不时陷入大雾般的迷阵。也就是在这种平坦无际的荒漠中，不时会看到远处—条白色细丝在平地中，扭肢摆尾，忽而消失，又忽而再现。原来是龙卷风——沙漠里最脆弱也最具摧毁力的风，同时神秘难测。车终于停下。“我们到了。”汉姆德手里托着一大盘东西，叫我跟他走。走上麦田的畦，钻入椰枣林，沿着引水道往上爬，高高低低，上上下下，最后进^—扇红色雕花木门。红屋（La Maison Rouge）是今晚的下榻处。这里像是从山坡的石头里长出来的，深深浅浅的褐黄石块砌出来的石头屋子和背后的赭灰山脉、苍绿椰叶浑然天成，随意看出去就是幅画。房子里面是殖民地风格的装饰，房间则更有味道，用的是过去轮船上的装备：灯泡式的落地灯，打开式手绘花草搪瓷洗手台，合起来会变成一个五斗柜子，水就跟着倒出去。这是泰坦尼克号那个时代才有的古物，是业主四处收集而来。
走出露台才知道这里为何叫“红屋”。黄昏的光线将琥珀山脉照成赭红色，火烧一般，原来那山的颜色是说不准的，铁灰，赭红，砖红……等夕阳把山烧成余烬时，侍从提着灯上来了，隔着雕花灯罩，在渐暗的露天餐桌旁缀上烛光花影。今晚有风，吹得檐下的风铃叮当作响。更晚一点才知道是满月，照得人影黑白分明。风声徐徐，空谷幽寂，夜静得跟梦一样。
今天写下的感想是：沙漠让人在空间里变得渺小，史迹则让人在历史里渺小。然而面对这些，我们懂得谦虚吗？
湖泊荒漠，阳光与月光
告别红屋，路越来越不像路，沙漠却越来越像沙漠。一整片无边无际的黄土原野，没有路线，没有指标，只有车痕。倒是不时可以看到地平线有绿洲浮动影像，在高温的热气下烘烤着，然而太远太飘浮，可是似乎又那么真实。
路经的这片荒野才是最真实得令人难以置信的地方：这里本是—大片湖泊，水坝盖成后，逐渐干涸成沙漠。仔细看，地上的沙石有的就是贝壳。当我们的车子陷入沙里无法动弹时，我已经站在仿若电影里才有的场景之中了：几顶帐篷搭在沙丘阴影处，沙丘顶端铺着毛毯、矮桌和靠枕，面向金黄色的阳光，风在沙丘边缘吹出阵阵细沙。赤脚伸进沙里，没有想象的炙烫，我喝着薄荷茶，欣赏着沙漠的变化。沙漠里的点滴改变都壮丽得惊人，天色水蓝，沙地金黄，原始自然的色彩无比饱满，尘沙是天地漏斗里的定时器，时间无所谓地哨悄在眼前流逝。所有线条都是弯曲的，有着水一样性感的优美弧度。
只有帐篷是方的，孤单单地缩在沙丘凹处。夜晚降临，温度下降，冷暖气流对流，开始起风，帐篷被风吹得啪啦作响。已经摆好预计在外面露天用餐的餐桌又被搬进帐棚里来，可惜，外头夕阳残照正美，虽然月亮已经出来了。在我大快朵颐摩洛哥南部特色美食Tanjia陶罐炖牛肉之际，穆罕默德们正提着灯笼，在沙丘上摆成路线连接几间帐篷。点了屋灯的帐篷看起来倒像是个灯笼了，我在笔记本上写道：我在月光下与沙丘里，哪里都不去了。
“最美的佳酿，必饰以无声。”
再度穿越湖泊荒漠，再看一次幻境般的黄沙咖啡馆，然后去往北方最后的住宿地DarAhlam。这一日的行程并不长，途中风景像老电影的胶片一一映过。我有的是时间，深深地、久久地凝看眼前不断上演的风景。正如摩洛哥人常对西方游客说的—句话：你们有表，可是我们有的是时间。
中午到了最后一个住宿地绿洲度假酒店DarAhlam，典型的摩洛哥casbah（kasbah）建筑。据说“casbah”这个词来自埃及文，指的是一种芦苇，过去常被混在泥中做成石砖盖房子，墙的厚度有时达一米以上，泥草的材料让房子冬暖夏凉兼防雨水。后来"casbah”成为建筑类型的代名词，用来指称像DarAhlam这样的“豪宅”。“豪宅”仅有一个不起眼的雕木小门，里面由迷宫般幽暗阴凉的通道连接各个房间和无数的中庭及花园庭院。为了让客人有居家感，房间不设门锁，只用—条编织的缆绳来标示不想被打扰。于是我始终在迷路的状态中。有趣的是，这里客人的三餐都安排在不同的角落，住客事先并不知道今天的用餐地点。除了营造神秘的期待感之外，每个地点都是一次的体验。于是我在橄榄树下、屋顶露台、香草庭院、水晶客厅和一个幽秘的天井里分别享受过美味的摩洛哥佳肴和美酒。
终于来到被称为“沙漠之门”的瓦尔扎扎特，这也是我旅途的终站。从大漠重回文明：空调大厅里的鸡尾调酒、穿着精致的麻质西装衬衫赴烛光晚餐之约……这些美好的享受我们这种文明人已经无法舍弃。但是当我躺在泳池边的椰枣树影下时，过去几天的旅途景色又一_从脑里映过。我在笔记本上写下最后一句话，也是一句摩洛哥谚语：“最美的佳酿，必饰以无声。”最美的记忆也是如此。
到达
卡塔尔航空（qatarairways.com）每周三班自多哈飞往马拉什，途中经停卡萨布兰卡。回程时则为马拉喀什一多哈直飞。
怎么玩
建议初次到访摩洛哥的游客于马拉喀什先停留2～3天，初步领略一下当地风土人情。马拉喀什的老城市场、马约尔花园都是值得前往的景点。若只是想待在酒店缓解长途飞行的疲劳，可选择开业仅—年多的马拉喀什文华东方酒店（cn.mandarinoriental.com；双人间约￥5.000）或当地老牌奢华酒店Amaniena（aman.com；双人间约￥7.000），喜欢摩洛哥风情的建议下榻地道皇家风苑Royal Mansour（royatmansour.com；双人间约￥7.00。）。有意前往南部沙漠继续旅行则可预订“南方之路”，该路线全程共六晚，人均费用约42.000，每次最多可接收六名客人（darahlam.com），也可通过Tselana Travel（tselana.com）预订。