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请随我们飞到瑞典北部的拉普兰地区，进入北极圈，在雪橇犬的引领下滑行于这片神奇的大地。这趟逼近极点、追寻极光的旅程，会使你深深爱上冰雪浩瀚的极地世界。
肯特·穆雪（Kent Eejilborg Musher）坐在我身旁，他是我们此行驾驭雪橇犬的导游。不久前，摩纳哥第一王子阿尔伯特也是坐在我这个位置和肯特一起狩猎的，但王子只有在20℃的时候才会来这里，而今天的温度大概有零下10℃。
“这天气不算特别冷，你不该抱怨。”这位拉普兰（Lapland）地区穆雪家族的第九代传人在讲此话时语气轻松，仿佛不知道我们来自另一个世界。“拉普”在瑞典语中是“小册子”的意思，当地土著大多是萨米人（Sami），因此这个地区又被称为“Sápmi”，但我还是按照习惯称之为“拉普兰”。
艺术和环保
萨米人的生活范围涵盖斯堪的纳维亚半岛北部，基本位于北极圈内。北极，听起来很寒冷，但实际上并非冷得无法忍受。我们飞到瑞典最北的城市基律纳（Kiruna），这里的机场距离我们此行的起点——冰雪酒店（Ice Hotel）最近。
冰雪酒店是进行冬季北极游的最佳起点，当12只雪橇犬觉察到我们在走近雪橇时，它们不约而同地狂吠起来——不是因为害怕，也不是威胁，它们只是渴望上路，渴望在树林和雪地里狂奔。肯特轻呼一声，我们的雪橇便飞快地在雪地上滑行起来，速度快得简直像在飞，耳边只有雪橇在冰冻的雪地上轻轻摩擦的声音。在宁静的冰雪世界里飞奔时，我们忍不住后悔：为何不在出发前把衣服扣好，把帽子、围巾裹得再紧一些……茂密的树林很容易让人迷路，但肯特是个经验丰富的导游，绝不会允许这种情况发生。在树林中我们遇到的唯一麻烦竟然是交通堵塞，因为树林中都是单行道，15只正在树林中进行比赛的雪橇使我们不得不停下来让行。这里的日照时间非常短，我们也没有携带任何照明设施，只好尽陕返回酒店。
回到酒店，冰雕课在等着我们。我没什么艺术天赋，仅有的创意就是在冰块上凿个洞。安娜·苏菲老师转移了话题，她让我们看天空中的珍珠云，这种现象并不常见，只有在冬天气温高的时候才会出现，此时的气温是零下5℃。当地人都很担心全球变暖会影响这个敏感的地区，他们常年观察动物（包括驯鹿和野狗）的活动情况。这些动物一般在北方活动，寻找食物只是力所能及的事情。
当我问冰雪酒店的环保工程师英格（Yngue Bergquist）是否像瑞典这样的发达国家更容易唤醒人们对生态的重视时，他这样回答我：“环境保护和一个国家的经济发达程度并不成正比，关键在于人们的思想和态度。只要人们愿意，所有国家都可以在保护生态的基础上实现可持续发展。冰雪酒店把2015年定为二氧化碳零排放的最后期限，现在我们正朝着这个目标努力。通过给员工讲授节能减排的课程，酒店内部已减少了10%的消耗。把所有照明系统换成LED节能灯，又进一步节约了20%的能耗。我们用30口位于地下20米的深井提供的地热来取暖，同时考虑在巨大的仓库顶上覆盖太阳能电池板，以便储存冰块——这些冰块是五月份从河里开采出来的，能用到来年。夏季每天的日照时间几乎为24小时，这样的天然资源我们也必须充分利用。”
艺术是冰雪酒店的一大亮点。每个房间的装饰都出自于不同的艺术家之手，简直就是一座地道的博物馆。50位冰雕艺术家有些是瑞典当地的，但是大部分来自其他国家。房间的建造只能取材于冰块、雪、驯鹿皮以及不发热的LED光源。这里有座小小的教堂，也是用冰砌成的，可供人们举办婚庆仪式，甚至有人考虑建造一座清真寺。尽管冰雪酒店十分独特，但它只是供大家观赏和短暂停留的地方，作为住宿之地最多停留一晚，其他时间我们建议大家体验瑞典的生态狩猎小木屋。
极光之夜
夜晚乘坐冰上摩托追寻北极光，是这里冬季最有特色的活动。驾驶冰上摩托并不是件难事，在黑暗寒冷的深夜里，人显得那么渺小，在永恒的天穹之下，你会感受到神圣的宁静。抵抗畏惧的最好方法是团队出行。每隔几分钟，领航员就会纠正队伍前行的方向，并且会随时停下来清点人数。你只要紧跟车灯前进，其他什么都不要管。要知道，此时最可怕的是在树林里掉队。相比之下，穿越开阔的旷野之地并不难。但别忘了，我们是在冰面上行进——在寸草不生的光滑冰面上。冰上摩托的旅行对领航员要求非常高。
突然，我们的领航员安德烈停了下来，前方的地平线上出现了一道白色条纹，安德烈说可能是一道微弱的极光，虽然与大家所希望看到像太阳马戏团表演那样奔放绚丽的景象不同，但至少这是绚烂极光出现的细微先兆。
许多世纪以来，生活在北极圈内的人们都曾为极光的原理寻求解释。芬兰人的说法是，它是一条燃烧着的狐狸尾巴；萨米人则认为，那是夜晚外出狩猎驯鹿的猎人留下的足迹；而科学的解释则没那么浪漫：太阳射出的高速带电粒子流被地球吸引冲进大气层，因受到地球磁场干扰而释放能量，发出五颜六色的光。无论你相信何种解释，最好的做法就是享受这一切——如果你能幸运地捕捉到极光的话。
据说最有可能目击极光的地方是基律纳（Kiruna）西北100公里的阿比斯库（Abisko）滑雪场，沿着E10号公路可以到达。我们在前往那里的路上遇到了此生所见过的最恶劣的天气。因为暴风雪，几乎什么也看不见。我们中途停下来拍照，感受凛冽的寒风和零下25℃的气温。
到达极光天空站（Sky Station）时，天色已晚。我原本以为，如此糟糕的天气，滑雪场早就关门了。没想到天空站的工作人员安德烈，林德伯格为我们准备好了各种装备，一直等在那里。我们裹了一层又一层，保暖内衣、保暖裤、滑雪套服，还有一层防护套。每个人都被包裹得像太空人，行动不便，但绝不让一丝热量流失。
晴天里见到极光的可能性较大，而我们在路上遇到了暴风雪，所以对能否看到极光并不抱太大希望。但据安德烈说，在阿比斯库还是有75%的可能性看到极光。雪场缆车将我们送上山顶，那里的天空格外清澈。从缆车下来后，行走完全凭感觉，就像在漆黑的夜里一样。虽然当时温度为零下20℃，但我身上开始不停地冒汗，原因当然不是因为紧张，而是因为裹着四层厚厚的外套。 莫名其妙地，暴风雪停了，天空像被清洗过一般。站在山顶，四周的无尽美景尽收眼底。此时此刻，“北极”这个概念就像漂浮在地平线远处的一个想象。
已经是晚上十点钟了，外面的温度冷得让人崩溃，我们意想不到地走进了一间魔幻餐厅，诱人的晚餐在等着我们：烟熏过的鹿肉配果酱汁。厨师用一种叫“云果”的野果做成果酱，这种植物生长在北极圈内。当然，餐厅的所有食材都是纯天然的。餐厅外安装了一个探测天象的监视器，我们今晚能否有幸看见北极光全依赖它。每当监视器的报警声一响，我们就迅速地往外跑，不过常常失望而返。隔十分钟我们会出去观望一次，每次都必须层层地穿上，进屋再脱掉。终于，在西北方向，我们见到了传说中的北极光：一大片绿色在太空中飘动、舞蹈，那种绿和我们平时见过的所有绿色都不一样。这样的景象对于地球人来说，一辈子至少要看一次吧。
午夜之前，我们必须坐缆车回到地面，否则会被困在山顶。欣赏了北极光之后，我们很快下山了，心中有种说不出的满足感。
在树上的酒店
在距离阿比斯库不远的地方还有一个比约克林登（Bjorkliden）滑雪场，位于北极圈以北约250公里，每年的二月到六月底都能滑雪。这里有地球上最北端的高尔夫球场和酒店，游人不多，特别值得推荐的是Kappas滑雪酒店，它是滑雪爱好者的乐园。
队长马格努斯有丰富的极地旅行经验，他身材高大威猛，性情温柔和善，是个瑞典好男人，但前不久在喜马拉雅山徒步时因冻伤而失去了一个脚趾。现在他一般在队尾压阵，方便掌控队形。爬山时，我们还是得依靠雪地摩托。
回到基律纳城区，分不清是下午还是晚上，这里的时间以一种无法理解的方式流逝着。我们停下车，在零下10℃的天气中徒步，走到中央大街的Valentino Kallaren餐馆。它旁边还有家中国餐馆。虽然这里提供的都是些简单常规的食物，但此时，喝上一杯暖暖的咖啡，听着胡里奥·伊格莱西亚斯的专辑Non Stop，看旁边的当地人在几秒钟内把一大份土豆烧鹿肉一扫而光，这情景真有意思。
第二天我们和安德斯在一起，他是尤卡斯耶尔维（Jukkasjarvi）一个萨米部落的首领，他的祖先在8，000年前迁移过来。当我第一天来到这里的时候，就在想：是什么原因让远古的人类来到一片如此不宜生存的地方？对于这个问题，安德斯给了我一个非常简单却又无可辩驳的回答，他说：“他们是追随着驯鹿，在第四纪冰期结束时长途跋涉来到这里的，可能来自南欧的某个地区。”地球在慢慢变暖，驯鹿因为需要独特的食物（只能在寒冷地带生长的地衣）只能逐渐往地球最北端迁徙。随着驯鹿的迁徙，萨米人也穿越了冰封的波罗的海来到斯堪的纳维亚半岛北部。萨米人的生活一定是和驯鹿紧紧相连的，有了驯鹿才可能有生活所需的一切：肉，皮制品，可制成工具的骨头和鹿角。驯鹿难以圈养，但驯化之后可以用来拉雪橇。安德斯说，如今的萨米人已经和普通人一样居住在房屋里，但在十年前，萨米人还在东躲西藏地过日子。新的一代已经不再为他们的萨米人身份感到羞耻了。
我们沿着与驯鹿迁徙路线相反的方向往南旅行，在经过了耶利瓦勒（Gallivare）、约克莫克（Jokkmokk）和哈拉斯（Harads）之后，终于抵达树屋酒店（Tree Hotel）。这是隐藏在瑞典北部的一个神奇地方。在那里，我们遇到了肯特·林德瓦尔（Kent Lindvall）和布丽塔·杨森（Britta Jonsson）夫妇。
这是一对因为树屋酒店结缘的夫妇。据了解，布丽塔一直梦想能在树上建造一间酒店，而当时的肯特还在旅行社供职。但在旅途中，他听取了一位建筑师建造树屋酒店的思路，即如何做到依树而建但不破坏树干生长。很快，他同布丽塔在树林中成功地搭起了几个“卧室”。每个房间都不一样，各有各的特色，有的像鸟巢，有的像不明飞行物。
作为酒店的主人，这对年过半百的夫妇始终坚持将生态、建筑设计与居住环境相结合的环保理念。我想在未来，也许他们的建筑会成为一个旅游景点。
继续向南，经过斯托克林特恩（Storklinten）滑雪场，沿着主路来到了吕勒奥市（Lulea），我们稍事休息后继续前行，最后抵达海滨城市谢莱夫特奥（Skelleftea）。
在一个由空军基地改建而成的冰上驾驶体验中心，我尝试在平滑得几乎没有摩擦力的冰面上行驶、转弯，那让人兴奋的感觉真是难以形容。
我们还拜访了索布约恩·霍尔蒙德（Thorbjorn Holmund），他在瑞典是个家喻户晓的人物，被称为“鹿语者”。他拥有多处狩猎者的小木屋旅馆，是个脾气古隆但不失趣味的旅店主人。这些小木屋房价适中，提供热水。住在这里，可以在林中散步、观鹿，还可参加在瓦鲁特拉斯克湖（Varutrask）的冰面上驾驶雪上摩托的课程。北极之旅带给我很多从未体验过的经历，回想起来，最值得怀念的是极地的气候。这里的每一天都漫长得像数月之久，真是难以置信，在地球上，还存在如此奇异的世界。
肯特·穆雪（Kent Eejilborg Musher）坐在我身旁，他是我们此行驾驭雪橇犬的导游。不久前，摩纳哥第一王子阿尔伯特也是坐在我这个位置和肯特一起狩猎的，但王子只有在20℃的时候才会来这里，而今天的温度大概有零下10℃。
“这天气不算特别冷，你不该抱怨。”这位拉普兰（Lapland）地区穆雪家族的第九代传人在讲此话时语气轻松，仿佛不知道我们来自另一个世界。“拉普”在瑞典语中是“小册子”的意思，当地土著大多是萨米人（Sami），因此这个地区又被称为“Sápmi”，但我还是按照习惯称之为“拉普兰”。
艺术和环保
萨米人的生活范围涵盖斯堪的纳维亚半岛北部，基本位于北极圈内。北极，听起来很寒冷，但实际上并非冷得无法忍受。我们飞到瑞典最北的城市基律纳（Kiruna），这里的机场距离我们此行的起点——冰雪酒店（Ice Hotel）最近。
冰雪酒店是进行冬季北极游的最佳起点，当12只雪橇犬觉察到我们在走近雪橇时，它们不约而同地狂吠起来——不是因为害怕，也不是威胁，它们只是渴望上路，渴望在树林和雪地里狂奔。肯特轻呼一声，我们的雪橇便飞快地在雪地上滑行起来，速度快得简直像在飞，耳边只有雪橇在冰冻的雪地上轻轻摩擦的声音。在宁静的冰雪世界里飞奔时，我们忍不住后悔：为何不在出发前把衣服扣好，把帽子、围巾裹得再紧一些……茂密的树林很容易让人迷路，但肯特是个经验丰富的导游，绝不会允许这种情况发生。在树林中我们遇到的唯一麻烦竟然是交通堵塞，因为树林中都是单行道，15只正在树林中进行比赛的雪橇使我们不得不停下来让行。这里的日照时间非常短，我们也没有携带任何照明设施，只好尽陕返回酒店。
回到酒店，冰雕课在等着我们。我没什么艺术天赋，仅有的创意就是在冰块上凿个洞。安娜·苏菲老师转移了话题，她让我们看天空中的珍珠云，这种现象并不常见，只有在冬天气温高的时候才会出现，此时的气温是零下5℃。当地人都很担心全球变暖会影响这个敏感的地区，他们常年观察动物（包括驯鹿和野狗）的活动情况。这些动物一般在北方活动，寻找食物只是力所能及的事情。
当我问冰雪酒店的环保工程师英格（Yngue Bergquist）是否像瑞典这样的发达国家更容易唤醒人们对生态的重视时，他这样回答我：“环境保护和一个国家的经济发达程度并不成正比，关键在于人们的思想和态度。只要人们愿意，所有国家都可以在保护生态的基础上实现可持续发展。冰雪酒店把2015年定为二氧化碳零排放的最后期限，现在我们正朝着这个目标努力。通过给员工讲授节能减排的课程，酒店内部已减少了10%的消耗。把所有照明系统换成LED节能灯，又进一步节约了20%的能耗。我们用30口位于地下20米的深井提供的地热来取暖，同时考虑在巨大的仓库顶上覆盖太阳能电池板，以便储存冰块——这些冰块是五月份从河里开采出来的，能用到来年。夏季每天的日照时间几乎为24小时，这样的天然资源我们也必须充分利用。”
艺术是冰雪酒店的一大亮点。每个房间的装饰都出自于不同的艺术家之手，简直就是一座地道的博物馆。50位冰雕艺术家有些是瑞典当地的，但是大部分来自其他国家。房间的建造只能取材于冰块、雪、驯鹿皮以及不发热的LED光源。这里有座小小的教堂，也是用冰砌成的，可供人们举办婚庆仪式，甚至有人考虑建造一座清真寺。尽管冰雪酒店十分独特，但它只是供大家观赏和短暂停留的地方，作为住宿之地最多停留一晚，其他时间我们建议大家体验瑞典的生态狩猎小木屋。
极光之夜
夜晚乘坐冰上摩托追寻北极光，是这里冬季最有特色的活动。驾驶冰上摩托并不是件难事，在黑暗寒冷的深夜里，人显得那么渺小，在永恒的天穹之下，你会感受到神圣的宁静。抵抗畏惧的最好方法是团队出行。每隔几分钟，领航员就会纠正队伍前行的方向，并且会随时停下来清点人数。你只要紧跟车灯前进，其他什么都不要管。要知道，此时最可怕的是在树林里掉队。相比之下，穿越开阔的旷野之地并不难。但别忘了，我们是在冰面上行进——在寸草不生的光滑冰面上。冰上摩托的旅行对领航员要求非常高。
突然，我们的领航员安德烈停了下来，前方的地平线上出现了一道白色条纹，安德烈说可能是一道微弱的极光，虽然与大家所希望看到像太阳马戏团表演那样奔放绚丽的景象不同，但至少这是绚烂极光出现的细微先兆。
许多世纪以来，生活在北极圈内的人们都曾为极光的原理寻求解释。芬兰人的说法是，它是一条燃烧着的狐狸尾巴；萨米人则认为，那是夜晚外出狩猎驯鹿的猎人留下的足迹；而科学的解释则没那么浪漫：太阳射出的高速带电粒子流被地球吸引冲进大气层，因受到地球磁场干扰而释放能量，发出五颜六色的光。无论你相信何种解释，最好的做法就是享受这一切——如果你能幸运地捕捉到极光的话。
据说最有可能目击极光的地方是基律纳（Kiruna）西北100公里的阿比斯库（Abisko）滑雪场，沿着E10号公路可以到达。我们在前往那里的路上遇到了此生所见过的最恶劣的天气。因为暴风雪，几乎什么也看不见。我们中途停下来拍照，感受凛冽的寒风和零下25℃的气温。
到达极光天空站（Sky Station）时，天色已晚。我原本以为，如此糟糕的天气，滑雪场早就关门了。没想到天空站的工作人员安德烈，林德伯格为我们准备好了各种装备，一直等在那里。我们裹了一层又一层，保暖内衣、保暖裤、滑雪套服，还有一层防护套。每个人都被包裹得像太空人，行动不便，但绝不让一丝热量流失。
晴天里见到极光的可能性较大，而我们在路上遇到了暴风雪，所以对能否看到极光并不抱太大希望。但据安德烈说，在阿比斯库还是有75%的可能性看到极光。雪场缆车将我们送上山顶，那里的天空格外清澈。从缆车下来后，行走完全凭感觉，就像在漆黑的夜里一样。虽然当时温度为零下20℃，但我身上开始不停地冒汗，原因当然不是因为紧张，而是因为裹着四层厚厚的外套。 莫名其妙地，暴风雪停了，天空像被清洗过一般。站在山顶，四周的无尽美景尽收眼底。此时此刻，“北极”这个概念就像漂浮在地平线远处的一个想象。
已经是晚上十点钟了，外面的温度冷得让人崩溃，我们意想不到地走进了一间魔幻餐厅，诱人的晚餐在等着我们：烟熏过的鹿肉配果酱汁。厨师用一种叫“云果”的野果做成果酱，这种植物生长在北极圈内。当然，餐厅的所有食材都是纯天然的。餐厅外安装了一个探测天象的监视器，我们今晚能否有幸看见北极光全依赖它。每当监视器的报警声一响，我们就迅速地往外跑，不过常常失望而返。隔十分钟我们会出去观望一次，每次都必须层层地穿上，进屋再脱掉。终于，在西北方向，我们见到了传说中的北极光：一大片绿色在太空中飘动、舞蹈，那种绿和我们平时见过的所有绿色都不一样。这样的景象对于地球人来说，一辈子至少要看一次吧。
午夜之前，我们必须坐缆车回到地面，否则会被困在山顶。欣赏了北极光之后，我们很快下山了，心中有种说不出的满足感。
在树上的酒店
在距离阿比斯库不远的地方还有一个比约克林登（Bjorkliden）滑雪场，位于北极圈以北约250公里，每年的二月到六月底都能滑雪。这里有地球上最北端的高尔夫球场和酒店，游人不多，特别值得推荐的是Kappas滑雪酒店，它是滑雪爱好者的乐园。
队长马格努斯有丰富的极地旅行经验，他身材高大威猛，性情温柔和善，是个瑞典好男人，但前不久在喜马拉雅山徒步时因冻伤而失去了一个脚趾。现在他一般在队尾压阵，方便掌控队形。爬山时，我们还是得依靠雪地摩托。
回到基律纳城区，分不清是下午还是晚上，这里的时间以一种无法理解的方式流逝着。我们停下车，在零下10℃的天气中徒步，走到中央大街的Valentino Kallaren餐馆。它旁边还有家中国餐馆。虽然这里提供的都是些简单常规的食物，但此时，喝上一杯暖暖的咖啡，听着胡里奥·伊格莱西亚斯的专辑Non Stop，看旁边的当地人在几秒钟内把一大份土豆烧鹿肉一扫而光，这情景真有意思。
第二天我们和安德斯在一起，他是尤卡斯耶尔维（Jukkasjarvi）一个萨米部落的首领，他的祖先在8，000年前迁移过来。当我第一天来到这里的时候，就在想：是什么原因让远古的人类来到一片如此不宜生存的地方？对于这个问题，安德斯给了我一个非常简单却又无可辩驳的回答，他说：“他们是追随着驯鹿，在第四纪冰期结束时长途跋涉来到这里的，可能来自南欧的某个地区。”地球在慢慢变暖，驯鹿因为需要独特的食物（只能在寒冷地带生长的地衣）只能逐渐往地球最北端迁徙。随着驯鹿的迁徙，萨米人也穿越了冰封的波罗的海来到斯堪的纳维亚半岛北部。萨米人的生活一定是和驯鹿紧紧相连的，有了驯鹿才可能有生活所需的一切：肉，皮制品，可制成工具的骨头和鹿角。驯鹿难以圈养，但驯化之后可以用来拉雪橇。安德斯说，如今的萨米人已经和普通人一样居住在房屋里，但在十年前，萨米人还在东躲西藏地过日子。新的一代已经不再为他们的萨米人身份感到羞耻了。
我们沿着与驯鹿迁徙路线相反的方向往南旅行，在经过了耶利瓦勒（Gallivare）、约克莫克（Jokkmokk）和哈拉斯（Harads）之后，终于抵达树屋酒店（Tree Hotel）。这是隐藏在瑞典北部的一个神奇地方。在那里，我们遇到了肯特·林德瓦尔（Kent Lindvall）和布丽塔·杨森（Britta Jonsson）夫妇。
这是一对因为树屋酒店结缘的夫妇。据了解，布丽塔一直梦想能在树上建造一间酒店，而当时的肯特还在旅行社供职。但在旅途中，他听取了一位建筑师建造树屋酒店的思路，即如何做到依树而建但不破坏树干生长。很快，他同布丽塔在树林中成功地搭起了几个“卧室”。每个房间都不一样，各有各的特色，有的像鸟巢，有的像不明飞行物。
作为酒店的主人，这对年过半百的夫妇始终坚持将生态、建筑设计与居住环境相结合的环保理念。我想在未来，也许他们的建筑会成为一个旅游景点。
继续向南，经过斯托克林特恩（Storklinten）滑雪场，沿着主路来到了吕勒奥市（Lulea），我们稍事休息后继续前行，最后抵达海滨城市谢莱夫特奥（Skelleftea）。
在一个由空军基地改建而成的冰上驾驶体验中心，我尝试在平滑得几乎没有摩擦力的冰面上行驶、转弯，那让人兴奋的感觉真是难以形容。
我们还拜访了索布约恩·霍尔蒙德（Thorbjorn Holmund），他在瑞典是个家喻户晓的人物，被称为“鹿语者”。他拥有多处狩猎者的小木屋旅馆，是个脾气古隆但不失趣味的旅店主人。这些小木屋房价适中，提供热水。住在这里，可以在林中散步、观鹿，还可参加在瓦鲁特拉斯克湖（Varutrask）的冰面上驾驶雪上摩托的课程。北极之旅带给我很多从未体验过的经历，回想起来，最值得怀念的是极地的气候。这里的每一天都漫长得像数月之久，真是难以置信，在地球上，还存在如此奇异的世界。