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去听塔斯马尼亚恶魔的嚎叫
当北风正在国内肆无忌惮地攻城掠地的时候，位于南半球的塔斯马尼亚岛却已进入一年中最美丽的初夏季节。抵达塔斯马尼亚首府霍伯特时正下着缠绵小雨，雨水不大，用不着打伞或者穿雨衣。这时我看到港口边停靠着一艘巨型游轮，像是一条搁浅的大鱼，正懒洋洋地思索着下一站的目的地。没错，在许多泛太平洋经典游轮线路中都会把塔斯马尼亚岛划入航线中必须经停的一站。因为这是探索与发现最原生态自然景观的一架渡桥。
时间回拨到200年前，当第一批殖民者踏上这片神秘土地的时候，迎接他们的可没有现代化的酒店餐馆，而是丛林中一阵阵像魔鬼嚎叫的声音。这声音可把英国殖民者吓得不轻。后来殖民者发现这是一种个头不大，却异常凶猛的动物，于是他们就给它起了一个响当当的名字：塔斯马尼亚恶魔。直到今天，人们来到塔斯马尼亚的一个主要原因就是想要一览恶魔的庐山真面。
是在一间叫做邦努诺的野生动物园，我随着饲养员走入魔鬼的巢穴。那是一颗颗中部被掏空的树干，看到几只小恶魔从黑暗中发出一阵阵低一声高一声的嚎叫。除了叫声让人毛骨悚然之外，小恶魔的样貌也实在有点儿吓人，它们都长着撒旦一样的红耳朵，尖锐的獠牙让我不禁倒退。饲养员把一只鹿腿举在洞口，小恶魔就腾地一下窜出，用獠牙一口咬住血淋淋的鹿肉，它不仅自己吃，还在向后用力，应该是在琢磨着如何把这美食拖入树洞慢慢享用。这时几个同伴扑过来，让它赶紧三下五除二把鹿腿整根吞进嘴里，然后用牙齿嚼骨头，发出嘎吱嘎吱的声响。
除了小恶魔面相凶残之外，它的几个邻居都非常和顺。比如那几只跑起来爱扭屁股的袋熊，还有舌头长得可以把藏在地下的蚂蚁舔出来的针鼹，都是非常可爱的动物。我还亲自尝试去用碎肉喂食针鼹。我先戴上白手套，然后把肉末放在手心，就看到针鼹吐出舌头开始舔食，那舌头又细又长又软，在手心蠕动时感觉酥痒难当。
当然动物园中最大的一块领地属于袋鼠家族。领地地势起伏，长满黄绿相间的杂草，几百只袋鼠在草地上或躺或站，还有的在逗弄胸前口袋里的小宝贝。我买了两袋袋鼠粮食，走一路撒一路，袋鼠把我当成了饲养员，一蹦一跳地在我眼前跳起舞蹈。
邦努诺野生动物园中最大牌的明星则非考拉莫属。它们每天有20个小时都在抱着桉树睡觉，据说有的小家伙因为长得太胖太沉，桉树枝支撑不住，就会在梦中奔赴极乐。
摇篮山让陈奕迅不想回家
离开霍伯特，向塔斯马尼亚山林腹地进发。很快城市景观就被一望无际的绿色取代，心情也获得了一种平稳的节奏。在诸多山峦中，最有名的一处叫做摇篮山，在1827年由英国探险家约瑟夫发现。当汽车在摇篮山的盘山公路上开行时，我看到路边的溪水竟然呈现出一种深黄的颜色。问导游才知道，那泉水本来透明，但是在流经摇篮山里连绵无际的扣子草之后，就被染上了颜色。很快那大片大片的扣子草就从眼前冒出来，一颗颗地钉在地面上，纽扣草的称谓果然名副其实，不过很快我也发现这草上挂满蚂蝗，不一会儿就看到鞋帮上有四只蚂蝗同时奋不顾身地往鞋里钻。鸽子湖是摇篮山最著名的景区，湖水平整如镜，远山被云雾遮掩，如同在前景与远景之间覆盖着一层半透明的面纱。
夜游摇篮山是当地最经典的旅行项目，每晚会有专车到酒店接上游客然后开往摇篮山腹地，此行目的不再是看山看水，而是看那些在夜间才会出没的袋鼠和针鼹。自从塔斯马尼亚袋狼在上世纪初绝种之后，这里再没出现过大型食肉动物，所以各种素食动物都会在夜间出门觅食。当汽车的红外探照灯打在它们身上时，它们也都不跑不动，估计是视力低下的原因吧。
最近在摇篮山庄园刚开放了一间袋狼博物馆，展出了这种狼头虎纹的神奇物种的照片。当然直到今天澳大利亚政府仍不死心，对发现袋狼踪迹的猎人悬以重赏。如果你想发财，可以去塔斯马尼亚碰碰运气。
摇篮山下有许多规模不大的城镇，其中一个叫做谢菲尔德的镇子非常有名。在镇子里能看到许多描述旅行者探索故事的墙画，还有一个广场，集众多曾来此地游历的名人作品于一个舞台。其中还有香港歌星陈奕迅的作品，他的笔法简单，用粗黑线条勾勒出摇篮山的景象，然后旁白是一行英语：Just leave me(把我留在这里)。看来现代人都渴望远行，渴望到清幽之地看到自己内心所向。普通人如此，名人亦不例外。
狂野着，精致着
在塔斯马尼亚旅行，除了被万能自然包裹之外，更让我感兴趣的还是当地人那种可以很狂放有时又极端精致的生活理念。
这种狂野气质一定是第一批踏足于此的祖辈的遗传。因为这些殖民者全是被流放的重刑犯，又一路漂洋过海，如果没有彪悍的体格和坚不可摧的精神力，他们能活着看到塔斯马尼亚的海岸线都算是奇迹。因此这些人性格中的张扬气质就一代代遗传下来。来这里，如果不去尝试那些富有冒险精神的极限运动就有点儿说不过去了。
首先体验的是自行车速降，从霍伯特最高峰惠灵顿主峰的最高点一路俯冲而下，那种不用踩刹车的快感让我甚至有了在天空飞翔的感觉。两个教练一前一后，我们的速降课程从低级到高级步步进阶，开始只走直路，然后加入弯道，最后竟然还有“胳膊肘”弯儿，把我的神经刺激得超级紧张。这时天空下起了雨，即使我戴着头盔和风镜，那雨水也照样把我淋透，却更有一种鸟被打湿羽翼的感觉。冲到山下之后，发现手掌有点肿痛，这是因为车速太快，手会下意识地握一下车闸，以减缓下降速度。
丛林飞降也是塔斯马尼亚的特色行程之一。在高大挺直的树端架起平台，我要沿着索道在树丛间飞翔。索道长度从几十米到两百多米，有时还要穿林越溪，抬头仰望，是明晃晃的蓝天，那一刻，我觉得自己就是人猿泰山。在我前面的是一对母子，儿子只有七八岁，妈妈在他身后。刚开始小男孩虽然兴奋，但是在腾空前还是挤出两滴眼泪，这时听到妈妈在鼓励他，别害怕，有妈妈在。这是锻炼勇气和胆量的不错尝试。
说到塔斯马尼亚人极端精致的生活态度，则一定与这座岛屿与世无争的地缘位置有关。虽然来的都是一些重刑犯，但他们慢慢发现这里的生活节奏非常缓慢，有时间去欣赏自然赋予的一切美景美食，并慢慢架构起一种精致的生活理念。在乡下我最常参观的就是当地人的小作坊，比如蜂蜜作坊、奶酪作坊、果酱厂、葡萄酒庄园等。每一样都准备出若干品种，游客可以先尝后买。我最喜欢的是蜂蜜作坊用独门秘笈制作的蜂蜜冰淇淋，在它面前，连哈根达斯都是浮云。在塔斯马尼亚人心中有一个一英里原则，就是所有食物最好都是方圆一公里内的出产。比如早餐的经典搭配是本地果酱加本地小麦烤的面包。而晚宴则是自家的羊排与当地红酒配在一起才最鲜嫩可口。这应该就是一方水土养一方人吧。
霍伯特一年一度的啤酒节为这次塔斯马尼亚之行画上一个圆满句号。每个人都在帐篷里喝疯了，唱傻了，甭管是否相识，都在用最爽朗的笑声告诉自己，这里，我曾经来过。
当北风正在国内肆无忌惮地攻城掠地的时候，位于南半球的塔斯马尼亚岛却已进入一年中最美丽的初夏季节。抵达塔斯马尼亚首府霍伯特时正下着缠绵小雨，雨水不大，用不着打伞或者穿雨衣。这时我看到港口边停靠着一艘巨型游轮，像是一条搁浅的大鱼，正懒洋洋地思索着下一站的目的地。没错，在许多泛太平洋经典游轮线路中都会把塔斯马尼亚岛划入航线中必须经停的一站。因为这是探索与发现最原生态自然景观的一架渡桥。
时间回拨到200年前，当第一批殖民者踏上这片神秘土地的时候，迎接他们的可没有现代化的酒店餐馆，而是丛林中一阵阵像魔鬼嚎叫的声音。这声音可把英国殖民者吓得不轻。后来殖民者发现这是一种个头不大，却异常凶猛的动物，于是他们就给它起了一个响当当的名字：塔斯马尼亚恶魔。直到今天，人们来到塔斯马尼亚的一个主要原因就是想要一览恶魔的庐山真面。
是在一间叫做邦努诺的野生动物园，我随着饲养员走入魔鬼的巢穴。那是一颗颗中部被掏空的树干，看到几只小恶魔从黑暗中发出一阵阵低一声高一声的嚎叫。除了叫声让人毛骨悚然之外，小恶魔的样貌也实在有点儿吓人，它们都长着撒旦一样的红耳朵，尖锐的獠牙让我不禁倒退。饲养员把一只鹿腿举在洞口，小恶魔就腾地一下窜出，用獠牙一口咬住血淋淋的鹿肉，它不仅自己吃，还在向后用力，应该是在琢磨着如何把这美食拖入树洞慢慢享用。这时几个同伴扑过来，让它赶紧三下五除二把鹿腿整根吞进嘴里，然后用牙齿嚼骨头，发出嘎吱嘎吱的声响。
除了小恶魔面相凶残之外，它的几个邻居都非常和顺。比如那几只跑起来爱扭屁股的袋熊，还有舌头长得可以把藏在地下的蚂蚁舔出来的针鼹，都是非常可爱的动物。我还亲自尝试去用碎肉喂食针鼹。我先戴上白手套，然后把肉末放在手心，就看到针鼹吐出舌头开始舔食，那舌头又细又长又软，在手心蠕动时感觉酥痒难当。
当然动物园中最大的一块领地属于袋鼠家族。领地地势起伏，长满黄绿相间的杂草，几百只袋鼠在草地上或躺或站，还有的在逗弄胸前口袋里的小宝贝。我买了两袋袋鼠粮食，走一路撒一路，袋鼠把我当成了饲养员，一蹦一跳地在我眼前跳起舞蹈。
邦努诺野生动物园中最大牌的明星则非考拉莫属。它们每天有20个小时都在抱着桉树睡觉，据说有的小家伙因为长得太胖太沉，桉树枝支撑不住，就会在梦中奔赴极乐。
摇篮山让陈奕迅不想回家
离开霍伯特，向塔斯马尼亚山林腹地进发。很快城市景观就被一望无际的绿色取代，心情也获得了一种平稳的节奏。在诸多山峦中，最有名的一处叫做摇篮山，在1827年由英国探险家约瑟夫发现。当汽车在摇篮山的盘山公路上开行时，我看到路边的溪水竟然呈现出一种深黄的颜色。问导游才知道，那泉水本来透明，但是在流经摇篮山里连绵无际的扣子草之后，就被染上了颜色。很快那大片大片的扣子草就从眼前冒出来，一颗颗地钉在地面上，纽扣草的称谓果然名副其实，不过很快我也发现这草上挂满蚂蝗，不一会儿就看到鞋帮上有四只蚂蝗同时奋不顾身地往鞋里钻。鸽子湖是摇篮山最著名的景区，湖水平整如镜，远山被云雾遮掩，如同在前景与远景之间覆盖着一层半透明的面纱。
夜游摇篮山是当地最经典的旅行项目，每晚会有专车到酒店接上游客然后开往摇篮山腹地，此行目的不再是看山看水，而是看那些在夜间才会出没的袋鼠和针鼹。自从塔斯马尼亚袋狼在上世纪初绝种之后，这里再没出现过大型食肉动物，所以各种素食动物都会在夜间出门觅食。当汽车的红外探照灯打在它们身上时，它们也都不跑不动，估计是视力低下的原因吧。
最近在摇篮山庄园刚开放了一间袋狼博物馆，展出了这种狼头虎纹的神奇物种的照片。当然直到今天澳大利亚政府仍不死心，对发现袋狼踪迹的猎人悬以重赏。如果你想发财，可以去塔斯马尼亚碰碰运气。
摇篮山下有许多规模不大的城镇，其中一个叫做谢菲尔德的镇子非常有名。在镇子里能看到许多描述旅行者探索故事的墙画，还有一个广场，集众多曾来此地游历的名人作品于一个舞台。其中还有香港歌星陈奕迅的作品，他的笔法简单，用粗黑线条勾勒出摇篮山的景象，然后旁白是一行英语：Just leave me(把我留在这里)。看来现代人都渴望远行，渴望到清幽之地看到自己内心所向。普通人如此，名人亦不例外。
狂野着，精致着
在塔斯马尼亚旅行，除了被万能自然包裹之外，更让我感兴趣的还是当地人那种可以很狂放有时又极端精致的生活理念。
这种狂野气质一定是第一批踏足于此的祖辈的遗传。因为这些殖民者全是被流放的重刑犯，又一路漂洋过海，如果没有彪悍的体格和坚不可摧的精神力，他们能活着看到塔斯马尼亚的海岸线都算是奇迹。因此这些人性格中的张扬气质就一代代遗传下来。来这里，如果不去尝试那些富有冒险精神的极限运动就有点儿说不过去了。
首先体验的是自行车速降，从霍伯特最高峰惠灵顿主峰的最高点一路俯冲而下，那种不用踩刹车的快感让我甚至有了在天空飞翔的感觉。两个教练一前一后，我们的速降课程从低级到高级步步进阶，开始只走直路，然后加入弯道，最后竟然还有“胳膊肘”弯儿，把我的神经刺激得超级紧张。这时天空下起了雨，即使我戴着头盔和风镜，那雨水也照样把我淋透，却更有一种鸟被打湿羽翼的感觉。冲到山下之后，发现手掌有点肿痛，这是因为车速太快，手会下意识地握一下车闸，以减缓下降速度。
丛林飞降也是塔斯马尼亚的特色行程之一。在高大挺直的树端架起平台，我要沿着索道在树丛间飞翔。索道长度从几十米到两百多米，有时还要穿林越溪，抬头仰望，是明晃晃的蓝天，那一刻，我觉得自己就是人猿泰山。在我前面的是一对母子，儿子只有七八岁，妈妈在他身后。刚开始小男孩虽然兴奋，但是在腾空前还是挤出两滴眼泪，这时听到妈妈在鼓励他，别害怕，有妈妈在。这是锻炼勇气和胆量的不错尝试。
说到塔斯马尼亚人极端精致的生活态度，则一定与这座岛屿与世无争的地缘位置有关。虽然来的都是一些重刑犯，但他们慢慢发现这里的生活节奏非常缓慢，有时间去欣赏自然赋予的一切美景美食，并慢慢架构起一种精致的生活理念。在乡下我最常参观的就是当地人的小作坊，比如蜂蜜作坊、奶酪作坊、果酱厂、葡萄酒庄园等。每一样都准备出若干品种，游客可以先尝后买。我最喜欢的是蜂蜜作坊用独门秘笈制作的蜂蜜冰淇淋，在它面前，连哈根达斯都是浮云。在塔斯马尼亚人心中有一个一英里原则，就是所有食物最好都是方圆一公里内的出产。比如早餐的经典搭配是本地果酱加本地小麦烤的面包。而晚宴则是自家的羊排与当地红酒配在一起才最鲜嫩可口。这应该就是一方水土养一方人吧。
霍伯特一年一度的啤酒节为这次塔斯马尼亚之行画上一个圆满句号。每个人都在帐篷里喝疯了，唱傻了，甭管是否相识，都在用最爽朗的笑声告诉自己，这里，我曾经来过。