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如果说丹麦的海岸线把西兰岛和日德兰半岛勾勒成两条美人鱼的曲线，那么二者之间的菲英岛，就是这两条人鱼追逐的那颗明珠。菲英岛（Fyn），位于丹麦四百多个岛屿的中心位置——200年前，安徒生便出生在菲英岛的小城欧登塞。这个小城太热爱这位享誉世界的童话父亲，所以城里的一切几乎都与安徒生有关，就连交通灯上的标识都是安徒生的剪影，酒吧旅馆更是拿童话中的形象大做文章，整个小镇都沉浸在对童真童趣无法抑制的追忆中。
安徒生一生写过三部自传：1832年写的《小传》、1847年的《我一生真实的故事》、1855年的《我的童话人生》。这三本书都提到了可爱的故乡——欧登塞。他用笔触赋予了这里田园牧歌似的童话色彩——清幽小河从城中穿过。两岸满是树木，有红叶丹枫，有疏落白桦，有长条拂水的垂柳。
设身处地，你会发现200年的光阴并没有改变小城欧登塞的气质风貌，当下一刻，依旧是人在画中——不闻车马声，没有噪音干扰，随处可以聆听到鸟儿的歌声。这里的人们生活恬淡，你可以想怎么打扮就怎么打扮，想怎么逛就怎么逛，没有防备的目光，也没有束缚你的都市规则。
沿着大师的足迹，你会发现欧登塞的街头会突然“跳出”一些可爱的老房子，尤其在市中心附近。这一区房屋的颜色有着出人意料的色调，仿佛走入童话世界，商店里贩卖着许多可爱的小玩意，除了跟安徒生有关的剪纸作品，还有各式各样的布偶和卡片，看得人怦然心动。
欧登塞除了安徒生，还是安徒生。无论是交通标志，还是在民宅的墙上，或者是公园的草地上，都可以发现安徒生的影子，仿佛随时提醒着游客“嗨，欢迎到安徒生的故乡来，快到安徒生故居去看看吧。”
自安徒生博物馆往西走，在一处静谧的地方便是菲英岛艺术博物馆，艺术馆的外观并不显眼，一不小心就错过了。这间艺术馆是丹麦最老的美术馆之一，虽然规模不大，但是它当初成立的目的就是当作浓缩版的国家美术馆，因此收藏颇丰。
喜欢艺术氛围、想要放空、或是寻找创意的人，建议去Brandt区转一转，这里很像北京的798艺术区，其历史也像——1796年的Brandt原本是一间小小染坊，在1869年变成纺织厂，雇员由原本的十人迅速激增，摇身一变成为大公司，后来因为石油危机，加上西班牙、葡萄牙等国劳动力成本的低价竞争，1977年工厂宣布倒闭。
厂房空了若干年，两位商人出资整修，1982年重新以艺术文化中心的名义开幕，后来陆陆续续有博物馆进驻，除此之外，还有许多特色商店、餐厅、咖啡厅、音乐图书馆和表演场地。
走进小小的巷弄，看着橱窗里的商品，丹麦人像无底洞的创意来自这么自由的创作环境，即便是餐厅的招牌，也显现出店家的巧思，招牌不再只是块木板，而是店家的玩弄创意的调色盘。
市区南边有一座非常漂亮的公园——安徒生公园，这座公园始建于1876年，算是历史悠久，不过据说这座公园原本并不对大众开放，只因它是为了一个读书俱乐部而成立的，只有欧登塞的富人才能加入这个俱乐部，也因此拥有会员资格的人才能进入花园。
1942年花园移交给市府管理，在市府的经营下，建设了高规格的凉亭、桥梁，也将这座花园开放给大众。一位丹麦雕刻家Erik Heide在1985年时，将他的作品“纸船”放置于公园的河水中，这艘船的创意来自安徒生童话《坚定的锡兵》（两位男孩恶作剧，将独脚士兵放入纸船中，展开一系列的冒险），也因此Erik Heide选用没有光泽的不锈钢作为素材，来呈现纸的质感。
公园左近便是圣克努特教堂，它并不高，却已然是欧登塞最高的建筑，转来转去，进入了一条颜色缤纷的道路，红叶遍地，与墙上的爬山虎遥相呼应——这是充满惊喜的邂逅。
或许欧登塞人最爱这样的生活方式吧，不经意的，创造快乐。
喜欢本版的主图么？
这里可是“文艺复兴时期最美丽的欧洲古堡”
△伊埃斯科城堡
伊埃斯科城堡位于菲英岛南端，距离欧登塞车程不到一个小时。“Egeskov”这个词由两个字组成，“Eg”指的是“橡树”，而“ skov”指的是“森林”，因此“Egeskov Slot”直接翻译成中文就是 “橡树林城堡”。
城堡的历史可追溯至十四世纪，当时因为丹麦宗教改革而引起的内战及一些内乱，大部分的贵族都将住所建造得像堡垒一样坚固，而这座城堡就是建于湖中（最深处约5米），并利用橡木桩建地基，仅利用吊桥与湖畔相连。
城堡的结构很具有战略性的，共分成两部分，中间用一道厚一米的重墙相连 ，因此如果其中一部分被占，就可以马上弃守，改为固守另一座城， 而这道重墙中有楼梯和用以确保供水的水井。两座锥形屋顶的圆塔可用以攻击敌人，也有炮台、“浇油孔”及垛口等中世纪的防御建设。
城堡在建成后的四百年间不断易主，终在1784年卖给了亨里克·比勒-布拉赫家族，现在的城堡主人就是他的后代子孙。1883年尤里斯·比勒搬进了城内居住，他不仅改建城堡的部分结构，还将城堡周围发展成一个自给自足的农场，并兴建了发电厂以供应电力。
1959年，城堡庭园开放给大众参观，并持续至今。
安徒生一生写过三部自传：1832年写的《小传》、1847年的《我一生真实的故事》、1855年的《我的童话人生》。这三本书都提到了可爱的故乡——欧登塞。他用笔触赋予了这里田园牧歌似的童话色彩——清幽小河从城中穿过。两岸满是树木，有红叶丹枫，有疏落白桦，有长条拂水的垂柳。
设身处地，你会发现200年的光阴并没有改变小城欧登塞的气质风貌，当下一刻，依旧是人在画中——不闻车马声，没有噪音干扰，随处可以聆听到鸟儿的歌声。这里的人们生活恬淡，你可以想怎么打扮就怎么打扮，想怎么逛就怎么逛，没有防备的目光，也没有束缚你的都市规则。
沿着大师的足迹，你会发现欧登塞的街头会突然“跳出”一些可爱的老房子，尤其在市中心附近。这一区房屋的颜色有着出人意料的色调，仿佛走入童话世界，商店里贩卖着许多可爱的小玩意，除了跟安徒生有关的剪纸作品，还有各式各样的布偶和卡片，看得人怦然心动。
欧登塞除了安徒生，还是安徒生。无论是交通标志，还是在民宅的墙上，或者是公园的草地上，都可以发现安徒生的影子，仿佛随时提醒着游客“嗨，欢迎到安徒生的故乡来，快到安徒生故居去看看吧。”
自安徒生博物馆往西走，在一处静谧的地方便是菲英岛艺术博物馆，艺术馆的外观并不显眼，一不小心就错过了。这间艺术馆是丹麦最老的美术馆之一，虽然规模不大，但是它当初成立的目的就是当作浓缩版的国家美术馆，因此收藏颇丰。
喜欢艺术氛围、想要放空、或是寻找创意的人，建议去Brandt区转一转，这里很像北京的798艺术区，其历史也像——1796年的Brandt原本是一间小小染坊，在1869年变成纺织厂，雇员由原本的十人迅速激增，摇身一变成为大公司，后来因为石油危机，加上西班牙、葡萄牙等国劳动力成本的低价竞争，1977年工厂宣布倒闭。
厂房空了若干年，两位商人出资整修，1982年重新以艺术文化中心的名义开幕，后来陆陆续续有博物馆进驻，除此之外，还有许多特色商店、餐厅、咖啡厅、音乐图书馆和表演场地。
走进小小的巷弄，看着橱窗里的商品，丹麦人像无底洞的创意来自这么自由的创作环境，即便是餐厅的招牌，也显现出店家的巧思，招牌不再只是块木板，而是店家的玩弄创意的调色盘。
市区南边有一座非常漂亮的公园——安徒生公园，这座公园始建于1876年，算是历史悠久，不过据说这座公园原本并不对大众开放，只因它是为了一个读书俱乐部而成立的，只有欧登塞的富人才能加入这个俱乐部，也因此拥有会员资格的人才能进入花园。
1942年花园移交给市府管理，在市府的经营下，建设了高规格的凉亭、桥梁，也将这座花园开放给大众。一位丹麦雕刻家Erik Heide在1985年时，将他的作品“纸船”放置于公园的河水中，这艘船的创意来自安徒生童话《坚定的锡兵》（两位男孩恶作剧，将独脚士兵放入纸船中，展开一系列的冒险），也因此Erik Heide选用没有光泽的不锈钢作为素材，来呈现纸的质感。
公园左近便是圣克努特教堂，它并不高，却已然是欧登塞最高的建筑，转来转去，进入了一条颜色缤纷的道路，红叶遍地，与墙上的爬山虎遥相呼应——这是充满惊喜的邂逅。
或许欧登塞人最爱这样的生活方式吧，不经意的，创造快乐。
喜欢本版的主图么？
这里可是“文艺复兴时期最美丽的欧洲古堡”
△伊埃斯科城堡
伊埃斯科城堡位于菲英岛南端，距离欧登塞车程不到一个小时。“Egeskov”这个词由两个字组成，“Eg”指的是“橡树”，而“ skov”指的是“森林”，因此“Egeskov Slot”直接翻译成中文就是 “橡树林城堡”。
城堡的历史可追溯至十四世纪，当时因为丹麦宗教改革而引起的内战及一些内乱，大部分的贵族都将住所建造得像堡垒一样坚固，而这座城堡就是建于湖中（最深处约5米），并利用橡木桩建地基，仅利用吊桥与湖畔相连。
城堡的结构很具有战略性的，共分成两部分，中间用一道厚一米的重墙相连 ，因此如果其中一部分被占，就可以马上弃守，改为固守另一座城， 而这道重墙中有楼梯和用以确保供水的水井。两座锥形屋顶的圆塔可用以攻击敌人，也有炮台、“浇油孔”及垛口等中世纪的防御建设。
城堡在建成后的四百年间不断易主，终在1784年卖给了亨里克·比勒-布拉赫家族，现在的城堡主人就是他的后代子孙。1883年尤里斯·比勒搬进了城内居住，他不仅改建城堡的部分结构，还将城堡周围发展成一个自给自足的农场，并兴建了发电厂以供应电力。
1959年，城堡庭园开放给大众参观，并持续至今。