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5月底，阿尔卑斯的寒流突袭两日后，被匈牙利的热浪取而代之。清晨6点太阳已经上竿头，一直灿烂到夜里9点。
先要寻找贝多芬，可他在维也纳搬过30多处家，何止是狡兔三窟。最终决定到他在暴风雨中辞世的房子去看看，可是大门紧闭，夕阳渐沉，按门铃也无人答应。贴着停了一街的车，走下Doelinger窄巷，一边侧着身子给车让路，一边想像一身灰大衣的老聋子背着手散步的背影。
才50米不到，已抵达了1817年贝多芬呆过的另一处客栈，葡萄藤伸展烂漫的四合院。
贝多芬不在家，但维也纳处处是古斯塔夫·克里姆特。明年，这个城市要为这个150岁的画家庆生。博物馆区内，各道小巷旅游商品店的橱窗上，都能看见克里姆特的画作《亲吻》。灿烂的金叶围着，一对人儿搂得紧，但仍能分辨左端男性正方规矩的气场，和右端敏感圆润的女性心灵。2012克里姆特主题年，标语叫做“一吻改变世界”。
而维也纳的旅游业也有自己的主题：“现在就来，否则永远别来”。都如此激烈。但维也纳的城市与人，感觉上却是轻盈得多。
波希米亚式的懒散与优越
就算不是纪念艺术家的诞辰，克里姆特的画作也早就被印到丝巾、T恤、酒杯与小化妆镜上，比维也纳的“超级游客标签”—莫扎特还要主流。在邻近维也纳“分离派”艺术大本营的地铁站，站名干脆以“分离主义”命名。不过想想也很合时宜，维也纳中产阶级当政，中产趣味就是克里姆特擅画的女人衣裳。布尔乔亚思潮与生活方式无法挡，懒散优越不知会延续到几时。
奥地利战后有过几次大移民潮，包括了上世纪60年代的捷克民潮、80年代的波兰移民潮与90年代的波斯尼亚移民潮，飘移过境的大都是知识分子艺术家，这与二战后被挖到德国当苦力的土耳其阶层有所不同—很遗憾，那是连伊斯坦布尔也不愿轻易接纳的廉价劳动力。
于是奥地利这小小国度，今日似是重返一战前大公国的结构，各阶层移民与本地市民也迅速找到自我位置，共同迎抱昔日荣光。
18世纪日日打理马匹五百的马圈，现在是维也纳现代建筑新岛：博物馆区。附近居民依然是小手工艺作业者，每年维也纳最少商业味的圣诞市场也近水楼台。为了不扰乱老房子的气场，维也纳人只允许建筑师们建起与老楼平高的新房子。结果是室内空间的高挑与室外谦卑的巨型四合院结构，巴洛克与现代的纹路看不出接缝，和谐过渡。譬如豪华的巴洛克卡尔大教堂前，留着维也纳唯一的现代雕塑—亨利·摩尔1978年留下的“签名”。
拱门高挑，设计简单但张扬，街上路人或咖啡馆过客言行姿态松弛而不极端，似是更接近波希米亚的灵魂，不似近邻德意志的严于律己。无论是有玛丽女王的国家艺术馆外广场，抑或博物馆区内的“巨型四合院”，都能看见人们自由伸展与孩子们创意的空地。连椅子也是可以随意改动结构的。
9点出门太早，于是呆在博物馆区外，对着维也纳史上第一个女性统治者玛丽的雕像，听友人讲谁与面包房主的女儿有私情，谁又爱上了风尘女等各种皇室段子。当然，少不了这一段：年幼的莫扎特受邀到皇室弹琴，弹完后爬上玛丽的女儿玛丽·安托瓦内特的膝头上说：“将来我要娶你”。
爱画女人的克里姆特
“维也纳分离画派”的多幅作品，长期收藏在利奥波德美术馆（Leopold）的顶层内，80多岁的收藏家兼创办人利奥波德去年刚离世。19世纪末20世纪初，惜才兼有远见的维也纳政府资助克里姆特等艺术家建起了一幢“分离派”大楼。拥有了乌托邦，艺术家们组织起了Holy Spring画社，借“一年之计在于春”之意表达他们神圣的艺术主张。
克里姆特分离主义时期的画里，清楚可见拜占庭和日本浮世绘的影响。但有时一点点伦勃朗，有时一点点塞尚，有抽象也有写实，有自然主义，也有表现主义。“分离画派”早就摆出了“无宣言”的姿态。他们拒绝被分类，如果有宣言，那应该是刻在“维也纳分离派”大楼门前的拉丁文：“每一次交予艺术，每一次交予自由”，以及门上中央刻着的“三位一体”：“美术”、“建筑”与“设计”。
分离画派的成立，自然有其反叛的意识。最明显的导火索应算是这件事：1894年，克里姆特受维也纳大学委约，为大会客厅的天花吊顶创作三幅装饰画。酝酿多年，直到世纪之交，克里姆特才完成了这三幅分别名为“哲学”、“医药”、“正义”的画作。可是画面的奔放大胆，惊倒了大片美术界人士，这批作品甚至被人斥为“色情画”。
这三幅作品的黑白画，现在还能在利奥波德美术馆里看到。而自这件事后，克里姆特发誓不再接受委约，而他创始“分离派”的心思也快速破土。
分离派这幢小白楼建起时，是当年维也纳最好的现代建筑，当时挨着一条河流，如今河流已经消失，取而代之的是维也纳最大的露天市集，周六是熙攘的跳蚤市场。当年小白楼里全是可移动的墙，常迎来奥地利象征主义与表现主义的先锋艺术家与爱好者。今日小白楼里是另一群艺术小团伙，展厅依然自由，甚至可称得上简陋。
克里姆特明亮热情的色彩最为人知。在维也纳国家艺术馆—卢浮宫之外全欧洲艺术藏品最多的博物馆边角处，静悄悄待着早年克里姆特描下的女性形象。他爱画女人，尤其爱给她们画上直筒华裳。这在现实中或许能找到注脚：利奥波德美术馆一层，有克里姆特一辈子的红粉知己—艾米莉·芙洛格自由飘逸的衣裳展览，这是比当年维也纳束胸裹腰的风潮走前了好几步的时尚。两人的合照上，克里姆特身边芙洛格长裙独立，琴瑟和睦地直让人联想约翰·列侬与小野洋子。
利奥波德的楼顶，陈列着与克里姆特同时代的各种文艺界八卦。比如作曲家马勒的妻子阿尔玛，美貌兼才艺，喜开犹太人的玩笑，专门收藏天分飞扬跋扈兼已获公共认可的艺术家。还有勋伯格，好端端地将夫人托付画家好友盖斯勒，夫人都快要与画家小朋友私奔了，最终还是碍于孩子的关系乖乖回了家。盖斯勒画风本就黑暗，27岁年华就此止于自尽。故事听多了，作曲家们就显得窝囊了起来。
经过莫扎特宽敞的五层公寓，顶层如今已是私人住所。发现他有钱得很，还居然是个赌徒。
维也纳旅游Tips
抵达：北京直飞维也纳
下榻：Hotel Altstadt Vienna，市中心闹中取静处，公寓式设计酒店，很温馨，有多个19世纪贵族起居室式的早餐厅供选择。
饮食：维也纳的文人与艺术家咖啡馆多如牛毛。如Cafe Museum，邻近“分离画派”的小白楼，是昔日“分离画派”艺术家们的饭堂和会客厅。不过据说这里的饮食已改良过，比以往清淡。推荐三文鱼芦笋饭，鲜草莓蛋糕。另有列宁、弗洛伊德都常光顾“中央咖啡馆”。
Palmery（棕榈房）餐厅。开在维也纳御园内，建筑为新艺术风格，餐厅内种满热带植物，餐品以“融合菜”为主，只用有机当季时蔬。
驻足：维也纳美景宫，内藏有包括克里姆特甚至蒙克的作品。建筑与花园本身值得一探。
维也纳博物馆、利奥波德美术馆、Albertina美术馆。
先要寻找贝多芬，可他在维也纳搬过30多处家，何止是狡兔三窟。最终决定到他在暴风雨中辞世的房子去看看，可是大门紧闭，夕阳渐沉，按门铃也无人答应。贴着停了一街的车，走下Doelinger窄巷，一边侧着身子给车让路，一边想像一身灰大衣的老聋子背着手散步的背影。
才50米不到，已抵达了1817年贝多芬呆过的另一处客栈，葡萄藤伸展烂漫的四合院。
贝多芬不在家，但维也纳处处是古斯塔夫·克里姆特。明年，这个城市要为这个150岁的画家庆生。博物馆区内，各道小巷旅游商品店的橱窗上，都能看见克里姆特的画作《亲吻》。灿烂的金叶围着，一对人儿搂得紧，但仍能分辨左端男性正方规矩的气场，和右端敏感圆润的女性心灵。2012克里姆特主题年，标语叫做“一吻改变世界”。
而维也纳的旅游业也有自己的主题：“现在就来，否则永远别来”。都如此激烈。但维也纳的城市与人，感觉上却是轻盈得多。
波希米亚式的懒散与优越
就算不是纪念艺术家的诞辰，克里姆特的画作也早就被印到丝巾、T恤、酒杯与小化妆镜上，比维也纳的“超级游客标签”—莫扎特还要主流。在邻近维也纳“分离派”艺术大本营的地铁站，站名干脆以“分离主义”命名。不过想想也很合时宜，维也纳中产阶级当政，中产趣味就是克里姆特擅画的女人衣裳。布尔乔亚思潮与生活方式无法挡，懒散优越不知会延续到几时。
奥地利战后有过几次大移民潮，包括了上世纪60年代的捷克民潮、80年代的波兰移民潮与90年代的波斯尼亚移民潮，飘移过境的大都是知识分子艺术家，这与二战后被挖到德国当苦力的土耳其阶层有所不同—很遗憾，那是连伊斯坦布尔也不愿轻易接纳的廉价劳动力。
于是奥地利这小小国度，今日似是重返一战前大公国的结构，各阶层移民与本地市民也迅速找到自我位置，共同迎抱昔日荣光。
18世纪日日打理马匹五百的马圈，现在是维也纳现代建筑新岛：博物馆区。附近居民依然是小手工艺作业者，每年维也纳最少商业味的圣诞市场也近水楼台。为了不扰乱老房子的气场，维也纳人只允许建筑师们建起与老楼平高的新房子。结果是室内空间的高挑与室外谦卑的巨型四合院结构，巴洛克与现代的纹路看不出接缝，和谐过渡。譬如豪华的巴洛克卡尔大教堂前，留着维也纳唯一的现代雕塑—亨利·摩尔1978年留下的“签名”。
拱门高挑，设计简单但张扬，街上路人或咖啡馆过客言行姿态松弛而不极端，似是更接近波希米亚的灵魂，不似近邻德意志的严于律己。无论是有玛丽女王的国家艺术馆外广场，抑或博物馆区内的“巨型四合院”，都能看见人们自由伸展与孩子们创意的空地。连椅子也是可以随意改动结构的。
9点出门太早，于是呆在博物馆区外，对着维也纳史上第一个女性统治者玛丽的雕像，听友人讲谁与面包房主的女儿有私情，谁又爱上了风尘女等各种皇室段子。当然，少不了这一段：年幼的莫扎特受邀到皇室弹琴，弹完后爬上玛丽的女儿玛丽·安托瓦内特的膝头上说：“将来我要娶你”。
爱画女人的克里姆特
“维也纳分离画派”的多幅作品，长期收藏在利奥波德美术馆（Leopold）的顶层内，80多岁的收藏家兼创办人利奥波德去年刚离世。19世纪末20世纪初，惜才兼有远见的维也纳政府资助克里姆特等艺术家建起了一幢“分离派”大楼。拥有了乌托邦，艺术家们组织起了Holy Spring画社，借“一年之计在于春”之意表达他们神圣的艺术主张。
克里姆特分离主义时期的画里，清楚可见拜占庭和日本浮世绘的影响。但有时一点点伦勃朗，有时一点点塞尚，有抽象也有写实，有自然主义，也有表现主义。“分离画派”早就摆出了“无宣言”的姿态。他们拒绝被分类，如果有宣言，那应该是刻在“维也纳分离派”大楼门前的拉丁文：“每一次交予艺术，每一次交予自由”，以及门上中央刻着的“三位一体”：“美术”、“建筑”与“设计”。
分离画派的成立，自然有其反叛的意识。最明显的导火索应算是这件事：1894年，克里姆特受维也纳大学委约，为大会客厅的天花吊顶创作三幅装饰画。酝酿多年，直到世纪之交，克里姆特才完成了这三幅分别名为“哲学”、“医药”、“正义”的画作。可是画面的奔放大胆，惊倒了大片美术界人士，这批作品甚至被人斥为“色情画”。
这三幅作品的黑白画，现在还能在利奥波德美术馆里看到。而自这件事后，克里姆特发誓不再接受委约，而他创始“分离派”的心思也快速破土。
分离派这幢小白楼建起时，是当年维也纳最好的现代建筑，当时挨着一条河流，如今河流已经消失，取而代之的是维也纳最大的露天市集，周六是熙攘的跳蚤市场。当年小白楼里全是可移动的墙，常迎来奥地利象征主义与表现主义的先锋艺术家与爱好者。今日小白楼里是另一群艺术小团伙，展厅依然自由，甚至可称得上简陋。
克里姆特明亮热情的色彩最为人知。在维也纳国家艺术馆—卢浮宫之外全欧洲艺术藏品最多的博物馆边角处，静悄悄待着早年克里姆特描下的女性形象。他爱画女人，尤其爱给她们画上直筒华裳。这在现实中或许能找到注脚：利奥波德美术馆一层，有克里姆特一辈子的红粉知己—艾米莉·芙洛格自由飘逸的衣裳展览，这是比当年维也纳束胸裹腰的风潮走前了好几步的时尚。两人的合照上，克里姆特身边芙洛格长裙独立，琴瑟和睦地直让人联想约翰·列侬与小野洋子。
利奥波德的楼顶，陈列着与克里姆特同时代的各种文艺界八卦。比如作曲家马勒的妻子阿尔玛，美貌兼才艺，喜开犹太人的玩笑，专门收藏天分飞扬跋扈兼已获公共认可的艺术家。还有勋伯格，好端端地将夫人托付画家好友盖斯勒，夫人都快要与画家小朋友私奔了，最终还是碍于孩子的关系乖乖回了家。盖斯勒画风本就黑暗，27岁年华就此止于自尽。故事听多了，作曲家们就显得窝囊了起来。
经过莫扎特宽敞的五层公寓，顶层如今已是私人住所。发现他有钱得很，还居然是个赌徒。
维也纳旅游Tips
抵达：北京直飞维也纳
下榻：Hotel Altstadt Vienna，市中心闹中取静处，公寓式设计酒店，很温馨，有多个19世纪贵族起居室式的早餐厅供选择。
饮食：维也纳的文人与艺术家咖啡馆多如牛毛。如Cafe Museum，邻近“分离画派”的小白楼，是昔日“分离画派”艺术家们的饭堂和会客厅。不过据说这里的饮食已改良过，比以往清淡。推荐三文鱼芦笋饭，鲜草莓蛋糕。另有列宁、弗洛伊德都常光顾“中央咖啡馆”。
Palmery（棕榈房）餐厅。开在维也纳御园内，建筑为新艺术风格，餐厅内种满热带植物，餐品以“融合菜”为主，只用有机当季时蔬。
驻足：维也纳美景宫，内藏有包括克里姆特甚至蒙克的作品。建筑与花园本身值得一探。
维也纳博物馆、利奥波德美术馆、Albertina美术馆。