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程乃珊:当代海派文学代表作家之一。主要代表作有《蓝屋》、《穷街》等,并被拍成电影和电视剧。近年关注老上海文化的研究和纪实,为多家传媒撰写专栏。现为上海市作家协会理事、上海文学基金会理事。
一、
啖早茶,广东话中“啖”意为“享受”。笔者在香港长大,上世纪90年代始又移居香港十来年,真的佩服了香港人一个“早”字。说起来香港是个不夜城,大部分百姓还是过着日出而作、日落而息的生活。清晨五点天刚透亮,散发着油墨香的晨报已整齐地出现在报摊上。与之相应的,就是沿街各茶餐厅内的灯火通明,热腾腾香喷喷的出炉面包也已上了柜台,香气四溢。此时,叮叮当当的电车已开始欢快地唱起晨曲。可以讲,香港的三早:早报、早茶、早班电车,是伴着第一缕晨光唤醒这个城市的。
或许因为华南气候炎热,天光得早,大家起身都很早,故而有了啖早茶的习惯。一早起身,来一壶滚烫的功夫茶或花茶加两件点心,即俗称的一盅二件,就是美好一天的开始。别小看这一盅两件,人家广东人早就懂得慢生活的哲理。三五老友如是边聊边吃,足足可以“啖”上好几个钟呢。华南一带多为侨乡,行船出洋的大有人在,因而但凡有华南人的地方,必有“啖早茶”之风,故而“早茶”之风在北美及亚太所有唐人街都十分盛行。但以前女人是从来没有出来啖早茶的,因而也有种说法:华南男人懒,成日只晓得孵茶楼啖茶馆,地里活都是女人做。其实这话也有点片面。华南男人从事的行当,早就显多元:行船出洋、南北行贸易或外币兑换……特别在广东侨乡早前有种叫“金山客”的行当,他们熟谙出国需办的各项手续和文件,有点类似今天的出国中介,但他们的服务更到位更人性化,从申请护照到送上香港赴金山(旧金山)的蓝烟囱大洋轮,一包到底。这一行当基本都是做同乡生意,信誉很好,通常就是在茶楼里做交易的。此外,南北干货药材等交易,包括天下事及现在所指的国内外时事走向等,都是在茶馆里交换的,即上海人讲的打听行情,现在时髦称市场调查。可见,华南男人成日泡茶馆不是懒,而是因为侨乡较先接触到西方文化,他们早早已感到资讯交换的重要。
二、
在旧上海,茶楼与点心店有很明显的分界,如点心店纯粹是吃点心休闲的,茶楼就有卖唱算命,还是黑道讲斤头的聚脚点,一般规矩百姓是不涉足的。但上海很早就有广式茶楼,上海人心目中广式茶楼与老百姓概念中的茶楼当然完全不同。可能因上海人习惯“晏早”,因此广式早茶在上海人中始终流行不起来。所以旧时的广式茶楼如“新雅”、“思永居”等多开在广东人聚居的北四川路、武昌路一带。后来,永安、先施两大百货现身南京路,因老板是广东人,故都附有粤式餐厅,如东亚饭店及大东饭店,去帮衬早茶的,也多为移居上海的广东人。
传统广东茶楼都有一套统一格局——花瓷砖铺地沿墙为高背火车座,另外呼呼转的大吊扇及划一的红白蓝餐牌。茶楼(上海人称茶馆店)不讲究进餐礼仪,因此大声喧哗不成问题,声浪越大老板越开心,表示“旺”;再加广东话本身就是音浪大,所以广式茶楼总给人一种生猛火爆、红尘俗浪、腾江滔海之感。
华南人出洋谋生的多,故有侨乡之称,离港也近,不时会带入西方的生活新元素,并将其融入传统生活中,从而成为很特殊的一方风景。反映在饮食中,令广东的茶点及菜肴成中华一绝,如菠萝油,即酥皮面包热腾腾地上来,内夹一块厚厚的白脱油,入口白脱即融,与酥皮面包的焦甜松软相融相合,香溢满口。明知此食高糖高脂,是健康的鸦片,但笔者每每仍如飞蛾扑火般铤而走险,事后又要引起长长一段时间的自责……这就叫人生吧!需知,诱惑,也是人生一道很诱人的风景呢!此外,就是众所周知的广式奶茶。广式奶茶原则上应属西式的,因中国茶从来是不加糖不加奶,着重的就是茶叶的原香;真正英式红茶远没广式奶茶如此稠浓、厚重。大约华人习惯喝浓烈的功夫茶、花茶,一般的英式红茶口感不够强烈,因而就有此独创的广式奶茶,又称“丝袜奶茶”,即为将茶及奶通过一条长长的粗布袋反复调匀,最后就成又稠又厚的广式奶茶。而那白粗布袋因反复运用,被茶汁染成深褐色,长长的酷似女人的丝袜,故有此别称。此外,如“姜汁撞奶”、“大良奶皮”、“焦糖炖奶”等,酷似西点中的奶冻布丁之类,只是可能因为中国人不习惯冷食,因而都是炖得热腾腾的端上桌。
茶餐厅是香港独特的一道风景,是从传统广式茶楼中演变而来。在上世纪60年代已成气候,有点冰室与传统茶楼混搭的味道,且冷气开放,装潢陈设较传统茶楼现代,广受青年人及学生欢迎,渐渐地开得成街成市,风头盖过传统茶楼。茶餐厅价钱经济实惠,很亲民很街坊,是港人的集体回忆,并已成香港申遗的一个重要板块。
但笔者还是很单恋那真正的原汁原味的老茶楼:伙计凭点心盘子花纹大小记账,最好看的是穿越其中的“点心妹”。旧时上茶楼点菜没有现今的点心纸,而是挂着大点心托盘的点心妹。或许因为旧时厨房设施有限,不可能同时供应多样点心,就采取外包方式。一些点心作坊以定向供应方法,向固定茶楼供应虾饺、叉烧包之类点心,做好后热腾腾地送去,现做现卖,与酒店分成或固定交一笔费用。可能是为了提高销售量,不少就让年轻女孩挂着大托盘流窜其中,俗称“点心妹”。长相娇俏漂亮的自然容易做生意,也会有固定客人,也有客人专为与某个点心妹搭讪而天天坐镇茶楼坐等。点心妹只卖点心不陪吃,与风尘女子完全不同。
旧式茶楼还有“茶花”,身份就较暧昧。称为“茶花”,必是漂亮年轻,初时可能是专为客人泡茶冲水,捧场的多了,她泡的一壶茶是其他茶的几倍,甚至几十倍,她也可以陪饮,收费自然另计。称为“茶花”,不仅漂亮可人,还绝对是聪慧灵活的。茶花是民间公认,没什么如今超男超女选举过。茶花自然有不少捧场恩客,也有不少茶花小姐妹受捧客帮助,飘洋过海在异地唐人街扎下根,仍在做茶花。茶花都是背后一根大辫子,一身碎花窄腰唐装,尺把阔的大裤管似现代的喇叭裤,脚蹬高跟红漆描金木屐,行走起来飘然生姿,真可谓步步生花,不知迷煞多少茶客。民国陈济棠时期,一度在广州下令取缔过茶花,“茶花”之称是没有了,但“茶花”之韵仍在省港各茶楼中十分活跃。解放后,但凡女性茶楼服务员都统称为“同志”,点心妹也变成点心嫂。香港也一样,改为茶餐厅后,多为家族打理,就算老字号茶楼,再也没有年轻女孩子入行做点心妹或茶花。岁月流逝,这道茶楼特有的亮丽风景也消失了。
三、
开业于1938年的广州“大同酒家”,可谓是货真价实的老字号正宗广式茶楼,位于广州市越秀区沿江西路,至今仍人声鼎沸,生意兴隆。这幢楼高九层的大酒家经多次装修,气势不减当年,可谓当今粤港资格最老的老字号茶楼。
说来不信,开创这家如假包换的广式茶楼的老板却是日本人中泽亲礼,于1938年在广州开设,原名“广州园酒家”。这个日本中国通倒是洞察广东人的生活习俗,但在1942年,随着抗战的深入及国人对日本人民族仇恨的加剧,茶楼严重亏损(广东人习惯称茶楼为酒家),只好卖出,由香港人冯俭生等人集资经营,并改名为“大同酒家”。孙中山的儿子孙科、民国副总统李宗仁等均为常客。新中国成立后,大同酒家成为接待各国外宾的首选。周恩来总理先后在此招待过前苏联首脑伏罗斯洛夫、金日成主席和越南总理范文同等。
今日大同酒家共九层,有七层是对外营业,底楼是大堂,二楼为茶皇厅,三楼、八楼属贵宾厅,五楼、六楼是大厅,其中六楼在下午茶时更设粤曲表演,不少人会提早“霸位”。大同酒家的招牌菜是蛋挞,还有火鸭(烧鸭)萝卜饺,这道点心是酒楼的首创:油腻的烧鸭与萝卜互相中和,爽口不腻,相当可口,曾获2004年广州美食节金奖。如此传统大酒楼格局的茶楼,大约整个港粤,仅剩此一家了!
随着香港回归,粤港之间血浓于水的亲情更见密切。香港现时兴集体回忆,如昔日风格的街坊茶餐厅,是陪着几代港人长大的集体回忆,近年已陆续被豪装的集团式茶餐厅取代,但港人依旧对其恋恋不惜。一出《花样年华》,其中张曼玉与梁朝伟多次相约的纯60年代风味的港式茶餐厅一时引起广泛的怀旧浪潮。历史不能复制,但历史氛围可以打造。但香港空间局促,租金昂贵,怀旧梦的成本是昂贵的。
近年与香港咫尺之间的广州,率先实现了这个怀旧梦。这家“吴系茶餐厅”(读音同“不是茶餐厅”)实实在在是一家专卖六七十年代香港情怀的茶餐厅。老板是多名香港人,且多姓吴,取这个“吴系茶餐厅”除小小地幽茶客一默外,也是这个原因。
店主们用了9个月时间做装修筹备,不少物品及食材专程从香港运来,连辣椒酱都用香港名牌“余均益”。为了令北上香港人能真正找到六七十年代的香港感觉,以达到高象真度,店主们特地请装修师傅到香港考察过,力求原汁原味显现当年的风情。连餐牌都沿用传统的红白蓝餐牌,还有现今极少见的成箱玻璃瓶可口可乐,都成为餐厅极怀旧的摆设。四大名厨都是从香港名餐厅请来的,味道当然是正宗的港式茶餐厅。菠萝油包、冰镇奶茶、柱侯牛腩和猪肝捞面,是该店的招牌菜。
看来,要寻访上世纪30年代华南茶楼及六七十年代香港茶餐厅的往昔,只需往广州溜一圈就可以了。
四、
现今上海也十分流行饮茶,包括“啖早茶”。有福份“啖”的,都是一班退休人士,还有就是不受朝九晚五之拘的自由职业人士。上海味道正宗地道的广式饮茶处笔者所闻不多,当然有那么几家好的,但价钱不菲。或者价钱很吸引人,味道也不错,但环境氛围差一筹。直到偶然发现“新锦江”三楼的广式早茶,环境、价钱、质量都是入流的,从此成了那里常客。身为五星级酒店,环境氛围服务自然不俗,客人虽然多是白发苍苍的退休人士,但估摸得出层次相当,其中不少堪为老克勒。虽然茶楼进食氛围宽松,但这里的客人都很自觉,不见有随便吸烟或大声喧哗之相。这里只提供早茶,早上十一点到下午二点,很适合退休老人来小叙。上海的退休老人大约是全中国最快乐的老人,他们最会自得其乐、享受晚晴。这里人均约60元的消费(打折后),还是很可以令退休人士不时来“啖一啖”的。逢周一至周五还可打六折,周六、周日现时打七折。因为生意好,不接受定位,要想拿到个好位子,就得提早来候位。虽然十一点方能进场,但餐厅外也有很舒适的座位供客人坐候。老人本来多的是时间,大家早早来到五星级酒店享受一下,倾谈一番,再一起啖早茶,真正是享受呢!
这里的点心也好,鲜竹卷、烧卖皇、蛋挞等,至少在我这个非正统广东人看来,还是很正宗的。再加上客流多,人气旺,想来点心都是当日做当日销完,十分新鲜,不像一些也号称广式饮茶的餐厅,拿出的虾饺烧卖都黏在一堆,一看就是将未卖完的再回炉的。
自从发现了这方宝地,我和先生久不久就会呼朋唤友“啖早茶”。有时两人不想做午饭,也去那边孵上几个小时,顺便带上一叠当天的各式早报,边啖点心边看报,顺便看看野眼,这里也是人世百态一角,还真“啖”得惬意呢!想想此景十分港派,却又十分上海化了——上海人啖早茶,比香港人要安静得多,连穿着也比香港人讲究正式,不像港人一身街坊装就出来“啖早茶”。上海人凡事都要讲腔调,哪怕“啖早茶”,衣着发式一丝一毫都打理得山清水秀,这就叫海派。
现今老百姓真的富了,五星级酒店不时去“啖啖早茶”,也成家常便饭。还得感谢有关的决策层,每天十一点至二点将其作为大众消费层次开放,既充分调配了酒店人力及物质空间资源,保证一定的收入,也造福城中工薪阶层可与五星级餐厅有零距离接触,丰富了平民百姓的生活。五星级酒店肯放下身段如此为社会大众服务,社会大众又能以优雅文明的举止配合爱护五星级酒店的形象,实属难得,可喜可慰。
因为广式早茶的慢食及健康的烹饪方式(大多以蒸、炖为主),“啖早茶”可能属中老年人最欢迎的一种饮食方式。多次去后发现,即使在双休日,也很少见有年轻人陪父母长者一起来啖早茶的。想起香港人的周末,很多都有一档雷打不动的节目“陪老豆(老爸)老妈啖早茶”。皆因而今香港年轻人成家后都与父母分开住,但一礼拜一次,众兄弟姐妹一起陪老爸老妈啖早茶这种习俗十分好。
我们上海的青年们,可不可以在周日不时加上这么一道节目——陪老爸老妈啖早茶?
一、
啖早茶,广东话中“啖”意为“享受”。笔者在香港长大,上世纪90年代始又移居香港十来年,真的佩服了香港人一个“早”字。说起来香港是个不夜城,大部分百姓还是过着日出而作、日落而息的生活。清晨五点天刚透亮,散发着油墨香的晨报已整齐地出现在报摊上。与之相应的,就是沿街各茶餐厅内的灯火通明,热腾腾香喷喷的出炉面包也已上了柜台,香气四溢。此时,叮叮当当的电车已开始欢快地唱起晨曲。可以讲,香港的三早:早报、早茶、早班电车,是伴着第一缕晨光唤醒这个城市的。
或许因为华南气候炎热,天光得早,大家起身都很早,故而有了啖早茶的习惯。一早起身,来一壶滚烫的功夫茶或花茶加两件点心,即俗称的一盅二件,就是美好一天的开始。别小看这一盅两件,人家广东人早就懂得慢生活的哲理。三五老友如是边聊边吃,足足可以“啖”上好几个钟呢。华南一带多为侨乡,行船出洋的大有人在,因而但凡有华南人的地方,必有“啖早茶”之风,故而“早茶”之风在北美及亚太所有唐人街都十分盛行。但以前女人是从来没有出来啖早茶的,因而也有种说法:华南男人懒,成日只晓得孵茶楼啖茶馆,地里活都是女人做。其实这话也有点片面。华南男人从事的行当,早就显多元:行船出洋、南北行贸易或外币兑换……特别在广东侨乡早前有种叫“金山客”的行当,他们熟谙出国需办的各项手续和文件,有点类似今天的出国中介,但他们的服务更到位更人性化,从申请护照到送上香港赴金山(旧金山)的蓝烟囱大洋轮,一包到底。这一行当基本都是做同乡生意,信誉很好,通常就是在茶楼里做交易的。此外,南北干货药材等交易,包括天下事及现在所指的国内外时事走向等,都是在茶馆里交换的,即上海人讲的打听行情,现在时髦称市场调查。可见,华南男人成日泡茶馆不是懒,而是因为侨乡较先接触到西方文化,他们早早已感到资讯交换的重要。
二、
在旧上海,茶楼与点心店有很明显的分界,如点心店纯粹是吃点心休闲的,茶楼就有卖唱算命,还是黑道讲斤头的聚脚点,一般规矩百姓是不涉足的。但上海很早就有广式茶楼,上海人心目中广式茶楼与老百姓概念中的茶楼当然完全不同。可能因上海人习惯“晏早”,因此广式早茶在上海人中始终流行不起来。所以旧时的广式茶楼如“新雅”、“思永居”等多开在广东人聚居的北四川路、武昌路一带。后来,永安、先施两大百货现身南京路,因老板是广东人,故都附有粤式餐厅,如东亚饭店及大东饭店,去帮衬早茶的,也多为移居上海的广东人。
传统广东茶楼都有一套统一格局——花瓷砖铺地沿墙为高背火车座,另外呼呼转的大吊扇及划一的红白蓝餐牌。茶楼(上海人称茶馆店)不讲究进餐礼仪,因此大声喧哗不成问题,声浪越大老板越开心,表示“旺”;再加广东话本身就是音浪大,所以广式茶楼总给人一种生猛火爆、红尘俗浪、腾江滔海之感。
华南人出洋谋生的多,故有侨乡之称,离港也近,不时会带入西方的生活新元素,并将其融入传统生活中,从而成为很特殊的一方风景。反映在饮食中,令广东的茶点及菜肴成中华一绝,如菠萝油,即酥皮面包热腾腾地上来,内夹一块厚厚的白脱油,入口白脱即融,与酥皮面包的焦甜松软相融相合,香溢满口。明知此食高糖高脂,是健康的鸦片,但笔者每每仍如飞蛾扑火般铤而走险,事后又要引起长长一段时间的自责……这就叫人生吧!需知,诱惑,也是人生一道很诱人的风景呢!此外,就是众所周知的广式奶茶。广式奶茶原则上应属西式的,因中国茶从来是不加糖不加奶,着重的就是茶叶的原香;真正英式红茶远没广式奶茶如此稠浓、厚重。大约华人习惯喝浓烈的功夫茶、花茶,一般的英式红茶口感不够强烈,因而就有此独创的广式奶茶,又称“丝袜奶茶”,即为将茶及奶通过一条长长的粗布袋反复调匀,最后就成又稠又厚的广式奶茶。而那白粗布袋因反复运用,被茶汁染成深褐色,长长的酷似女人的丝袜,故有此别称。此外,如“姜汁撞奶”、“大良奶皮”、“焦糖炖奶”等,酷似西点中的奶冻布丁之类,只是可能因为中国人不习惯冷食,因而都是炖得热腾腾的端上桌。
茶餐厅是香港独特的一道风景,是从传统广式茶楼中演变而来。在上世纪60年代已成气候,有点冰室与传统茶楼混搭的味道,且冷气开放,装潢陈设较传统茶楼现代,广受青年人及学生欢迎,渐渐地开得成街成市,风头盖过传统茶楼。茶餐厅价钱经济实惠,很亲民很街坊,是港人的集体回忆,并已成香港申遗的一个重要板块。
但笔者还是很单恋那真正的原汁原味的老茶楼:伙计凭点心盘子花纹大小记账,最好看的是穿越其中的“点心妹”。旧时上茶楼点菜没有现今的点心纸,而是挂着大点心托盘的点心妹。或许因为旧时厨房设施有限,不可能同时供应多样点心,就采取外包方式。一些点心作坊以定向供应方法,向固定茶楼供应虾饺、叉烧包之类点心,做好后热腾腾地送去,现做现卖,与酒店分成或固定交一笔费用。可能是为了提高销售量,不少就让年轻女孩挂着大托盘流窜其中,俗称“点心妹”。长相娇俏漂亮的自然容易做生意,也会有固定客人,也有客人专为与某个点心妹搭讪而天天坐镇茶楼坐等。点心妹只卖点心不陪吃,与风尘女子完全不同。
旧式茶楼还有“茶花”,身份就较暧昧。称为“茶花”,必是漂亮年轻,初时可能是专为客人泡茶冲水,捧场的多了,她泡的一壶茶是其他茶的几倍,甚至几十倍,她也可以陪饮,收费自然另计。称为“茶花”,不仅漂亮可人,还绝对是聪慧灵活的。茶花是民间公认,没什么如今超男超女选举过。茶花自然有不少捧场恩客,也有不少茶花小姐妹受捧客帮助,飘洋过海在异地唐人街扎下根,仍在做茶花。茶花都是背后一根大辫子,一身碎花窄腰唐装,尺把阔的大裤管似现代的喇叭裤,脚蹬高跟红漆描金木屐,行走起来飘然生姿,真可谓步步生花,不知迷煞多少茶客。民国陈济棠时期,一度在广州下令取缔过茶花,“茶花”之称是没有了,但“茶花”之韵仍在省港各茶楼中十分活跃。解放后,但凡女性茶楼服务员都统称为“同志”,点心妹也变成点心嫂。香港也一样,改为茶餐厅后,多为家族打理,就算老字号茶楼,再也没有年轻女孩子入行做点心妹或茶花。岁月流逝,这道茶楼特有的亮丽风景也消失了。
三、
开业于1938年的广州“大同酒家”,可谓是货真价实的老字号正宗广式茶楼,位于广州市越秀区沿江西路,至今仍人声鼎沸,生意兴隆。这幢楼高九层的大酒家经多次装修,气势不减当年,可谓当今粤港资格最老的老字号茶楼。
说来不信,开创这家如假包换的广式茶楼的老板却是日本人中泽亲礼,于1938年在广州开设,原名“广州园酒家”。这个日本中国通倒是洞察广东人的生活习俗,但在1942年,随着抗战的深入及国人对日本人民族仇恨的加剧,茶楼严重亏损(广东人习惯称茶楼为酒家),只好卖出,由香港人冯俭生等人集资经营,并改名为“大同酒家”。孙中山的儿子孙科、民国副总统李宗仁等均为常客。新中国成立后,大同酒家成为接待各国外宾的首选。周恩来总理先后在此招待过前苏联首脑伏罗斯洛夫、金日成主席和越南总理范文同等。
今日大同酒家共九层,有七层是对外营业,底楼是大堂,二楼为茶皇厅,三楼、八楼属贵宾厅,五楼、六楼是大厅,其中六楼在下午茶时更设粤曲表演,不少人会提早“霸位”。大同酒家的招牌菜是蛋挞,还有火鸭(烧鸭)萝卜饺,这道点心是酒楼的首创:油腻的烧鸭与萝卜互相中和,爽口不腻,相当可口,曾获2004年广州美食节金奖。如此传统大酒楼格局的茶楼,大约整个港粤,仅剩此一家了!
随着香港回归,粤港之间血浓于水的亲情更见密切。香港现时兴集体回忆,如昔日风格的街坊茶餐厅,是陪着几代港人长大的集体回忆,近年已陆续被豪装的集团式茶餐厅取代,但港人依旧对其恋恋不惜。一出《花样年华》,其中张曼玉与梁朝伟多次相约的纯60年代风味的港式茶餐厅一时引起广泛的怀旧浪潮。历史不能复制,但历史氛围可以打造。但香港空间局促,租金昂贵,怀旧梦的成本是昂贵的。
近年与香港咫尺之间的广州,率先实现了这个怀旧梦。这家“吴系茶餐厅”(读音同“不是茶餐厅”)实实在在是一家专卖六七十年代香港情怀的茶餐厅。老板是多名香港人,且多姓吴,取这个“吴系茶餐厅”除小小地幽茶客一默外,也是这个原因。
店主们用了9个月时间做装修筹备,不少物品及食材专程从香港运来,连辣椒酱都用香港名牌“余均益”。为了令北上香港人能真正找到六七十年代的香港感觉,以达到高象真度,店主们特地请装修师傅到香港考察过,力求原汁原味显现当年的风情。连餐牌都沿用传统的红白蓝餐牌,还有现今极少见的成箱玻璃瓶可口可乐,都成为餐厅极怀旧的摆设。四大名厨都是从香港名餐厅请来的,味道当然是正宗的港式茶餐厅。菠萝油包、冰镇奶茶、柱侯牛腩和猪肝捞面,是该店的招牌菜。
看来,要寻访上世纪30年代华南茶楼及六七十年代香港茶餐厅的往昔,只需往广州溜一圈就可以了。
四、
现今上海也十分流行饮茶,包括“啖早茶”。有福份“啖”的,都是一班退休人士,还有就是不受朝九晚五之拘的自由职业人士。上海味道正宗地道的广式饮茶处笔者所闻不多,当然有那么几家好的,但价钱不菲。或者价钱很吸引人,味道也不错,但环境氛围差一筹。直到偶然发现“新锦江”三楼的广式早茶,环境、价钱、质量都是入流的,从此成了那里常客。身为五星级酒店,环境氛围服务自然不俗,客人虽然多是白发苍苍的退休人士,但估摸得出层次相当,其中不少堪为老克勒。虽然茶楼进食氛围宽松,但这里的客人都很自觉,不见有随便吸烟或大声喧哗之相。这里只提供早茶,早上十一点到下午二点,很适合退休老人来小叙。上海的退休老人大约是全中国最快乐的老人,他们最会自得其乐、享受晚晴。这里人均约60元的消费(打折后),还是很可以令退休人士不时来“啖一啖”的。逢周一至周五还可打六折,周六、周日现时打七折。因为生意好,不接受定位,要想拿到个好位子,就得提早来候位。虽然十一点方能进场,但餐厅外也有很舒适的座位供客人坐候。老人本来多的是时间,大家早早来到五星级酒店享受一下,倾谈一番,再一起啖早茶,真正是享受呢!
这里的点心也好,鲜竹卷、烧卖皇、蛋挞等,至少在我这个非正统广东人看来,还是很正宗的。再加上客流多,人气旺,想来点心都是当日做当日销完,十分新鲜,不像一些也号称广式饮茶的餐厅,拿出的虾饺烧卖都黏在一堆,一看就是将未卖完的再回炉的。
自从发现了这方宝地,我和先生久不久就会呼朋唤友“啖早茶”。有时两人不想做午饭,也去那边孵上几个小时,顺便带上一叠当天的各式早报,边啖点心边看报,顺便看看野眼,这里也是人世百态一角,还真“啖”得惬意呢!想想此景十分港派,却又十分上海化了——上海人啖早茶,比香港人要安静得多,连穿着也比香港人讲究正式,不像港人一身街坊装就出来“啖早茶”。上海人凡事都要讲腔调,哪怕“啖早茶”,衣着发式一丝一毫都打理得山清水秀,这就叫海派。
现今老百姓真的富了,五星级酒店不时去“啖啖早茶”,也成家常便饭。还得感谢有关的决策层,每天十一点至二点将其作为大众消费层次开放,既充分调配了酒店人力及物质空间资源,保证一定的收入,也造福城中工薪阶层可与五星级餐厅有零距离接触,丰富了平民百姓的生活。五星级酒店肯放下身段如此为社会大众服务,社会大众又能以优雅文明的举止配合爱护五星级酒店的形象,实属难得,可喜可慰。
因为广式早茶的慢食及健康的烹饪方式(大多以蒸、炖为主),“啖早茶”可能属中老年人最欢迎的一种饮食方式。多次去后发现,即使在双休日,也很少见有年轻人陪父母长者一起来啖早茶的。想起香港人的周末,很多都有一档雷打不动的节目“陪老豆(老爸)老妈啖早茶”。皆因而今香港年轻人成家后都与父母分开住,但一礼拜一次,众兄弟姐妹一起陪老爸老妈啖早茶这种习俗十分好。
我们上海的青年们,可不可以在周日不时加上这么一道节目——陪老爸老妈啖早茶?