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云先生是六十一年前从海南撤退到台湾去的。他还说了一件事：宋子文曾代表父亲回到一次文昌，之后，他对家乡的父老乡亲全都可以置之脑后，唯独对一样东西情有独钟、念念不忘——那就是文昌鸡。于是他在去台湾前，专门派直升飞机到海南抢运了一飞机的文昌鸡跟着他走，还真应了“一人得道，鸡犬升天”这句话了。
世上鸡的种类不胜枚举，鸡的吃法也可谓“八仙过海”，有幸吃过云南的“汽锅鸡”、贵州的“卤鸡”、四川的“盐焗鸡”、北京的“烧鸡”，也尝过美国的“烤火鸡”，但平心而论，最清爽、最原汁原味的、最令人回味深长的还是只有“文昌鸡”。
二十来年在海南，不知吃过多少次文昌鸡了，但印象最深，不能忘怀的，还是1985年陪着父亲第一次回文昌老家那一次。
父亲在历经人生磨难后，时隔几十年第一次回到他魂牵梦绕的家乡，听着已经听不懂的乡音，看着已不认识的乡梓、亲人，父亲仿佛是在梦里。大哥杀了六只文昌鸡，摆了三桌，所有的人满脸通红，傻乎乎地笑着、讲着；我像踩在云端里，晕乎乎地、更加傻乎乎地笑——因为我一句话也听不懂，我唯一能做的就是吃。
那纯粹的文昌鸡独特的香味和独特的嫩、滑直扑入鼻、直往人心里去，那是无需任何语言的。
雞是一直放在锅里，要用鸡汤将它一直温热，待一切就绪时再斩好上桌。
每当这个时候，男孩子们都已经是摩拳擦掌、急不可耐了，即便是那些一直是“犹抱琵琶”——一到吃饭就说要减肥的大姑子、小姨子们，这会儿也保准是一副不管不顾、豁出去的势头了。
……
俗话说：“说得容易，做起来难”，你看说起也不简单，做起来更麻烦。鸡不能一劳永逸丢到水里就不管的，要不厌其烦守在锅边提着，上、下、左、右翻着煮，要有一不怕烫、二不怕累、三不怕麻烦的精神。若是夏天怕鸡还没熟，人已快半熟了。还有炒米时，油要正好，火要不大不小，还要一秒不停地翻炒（停一会、偷一下懒，有些米就糊了），至少要20分钟，直到全体大米均匀受热，全部泛香。
如果你是身体倍儿棒不怕劳累，但至少还有一个因素你也要考虑在内，那就是一切原料都涨价了。鸡不说，米不说，大蒜已到十元一斤了，这个鸡饭可是大蒜愈多愈好，一斤米要用二两大蒜的呵，这个也要算到成本里的。难怪侄儿、侄女们说谁舍得下这么大本钱，谁都可做得好。
但想想，人生在世总共才几件事呢？不就是“衣、食、住、行”吗？把这四分之一的事做好，做得大家都高兴了，又何乐而不为？
世上鸡的种类不胜枚举，鸡的吃法也可谓“八仙过海”，有幸吃过云南的“汽锅鸡”、贵州的“卤鸡”、四川的“盐焗鸡”、北京的“烧鸡”，也尝过美国的“烤火鸡”，但平心而论，最清爽、最原汁原味的、最令人回味深长的还是只有“文昌鸡”。
二十来年在海南，不知吃过多少次文昌鸡了，但印象最深，不能忘怀的，还是1985年陪着父亲第一次回文昌老家那一次。
父亲在历经人生磨难后，时隔几十年第一次回到他魂牵梦绕的家乡，听着已经听不懂的乡音，看着已不认识的乡梓、亲人，父亲仿佛是在梦里。大哥杀了六只文昌鸡，摆了三桌，所有的人满脸通红，傻乎乎地笑着、讲着；我像踩在云端里，晕乎乎地、更加傻乎乎地笑——因为我一句话也听不懂，我唯一能做的就是吃。
那纯粹的文昌鸡独特的香味和独特的嫩、滑直扑入鼻、直往人心里去，那是无需任何语言的。
雞是一直放在锅里，要用鸡汤将它一直温热，待一切就绪时再斩好上桌。
每当这个时候，男孩子们都已经是摩拳擦掌、急不可耐了，即便是那些一直是“犹抱琵琶”——一到吃饭就说要减肥的大姑子、小姨子们，这会儿也保准是一副不管不顾、豁出去的势头了。
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俗话说：“说得容易，做起来难”，你看说起也不简单，做起来更麻烦。鸡不能一劳永逸丢到水里就不管的，要不厌其烦守在锅边提着，上、下、左、右翻着煮，要有一不怕烫、二不怕累、三不怕麻烦的精神。若是夏天怕鸡还没熟，人已快半熟了。还有炒米时，油要正好，火要不大不小，还要一秒不停地翻炒（停一会、偷一下懒，有些米就糊了），至少要20分钟，直到全体大米均匀受热，全部泛香。
如果你是身体倍儿棒不怕劳累，但至少还有一个因素你也要考虑在内，那就是一切原料都涨价了。鸡不说，米不说，大蒜已到十元一斤了，这个鸡饭可是大蒜愈多愈好，一斤米要用二两大蒜的呵，这个也要算到成本里的。难怪侄儿、侄女们说谁舍得下这么大本钱，谁都可做得好。
但想想，人生在世总共才几件事呢？不就是“衣、食、住、行”吗？把这四分之一的事做好，做得大家都高兴了，又何乐而不为？