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去哈尔滨看看，这念头已在我心中萌生多年。小的时候常听母亲提到哈尔滨，那虽不是她的故乡，可她的伯父在那住过，从伯父那里她熟悉了哈尔滨，她说哈尔滨城是由俄国人修建的18条俄式大街组成。好奇心驱使我，想去亲眼目睹这座在中国的俄国城。当然，迷人的太阳岛，独具北国风光的雪雕游园会，也让我这个生长在南方的人向往。
这次俄之旅，哈尔滨是必经之地，是我们稍作停留的第二个驿站。旅行社为我们在这里安排了两个景点，游览太阳岛和东北虎林园。我们一行人，兴致勃勃地驱车驶向哈尔滨郊外的太阳岛。
汽车过剪子桥不久，导游小姐指着前面一片荒滩远远多于流水的河床，对我们说："这就是松花江"。我实在是怀疑起自己的眼睛，我时常在电视里见过松花江，它美丽，它碧波万顷。冬季它向人们奉献出那么多晶莹硕大的冰块，任你展开想象的翅膀，创造出魅力无穷的冰雕。我忍不住向导游小姐发问："松花江怎么会成这样？"
导游小姐忙说："自从98年那场洪水以后，这里再没下过大雨，所以松花江干枯了。"
车停在一个写着"太阳岛公园"的水泥建筑大门前，导游小姐让我们下车，说是到了。太阳岛不是松花江上的一个岛屿吗？怎么会是陆地上的一个公园，我至今还在怀疑我们去的是不是电视片里看到的太阳岛。
刚进大门倒是见到了一片葱茏的林木，可是我并没有感觉到有多美。再往深处走，树木逐渐稀少，脚下不再是洁净的水泥路面。凹凸不平的黑土地，一边长着杂草，一边像是低洼的耕地，还有人在里面耕种。哪里有什么赏荷垂钓，清波泛舟的美景。我又向导游发问："太阳岛不是在松花江上吗？怎么没有见到有水的地方，还有那些荷花，那些划船的地方？"
这时，与我同行的几个人也起哄嚷道："怎么把我们带到这样的地方？"
身材高大憨厚的导游小姐，尴尬地指着那片有人耕种的洼地说："这里原先就是开满荷花，可以划船的地方。这是从松花江引入的支流，松花江干枯了，这里也就见不到水了。"
世间万物都有它最美好的时候，也有它丑陋的时候。我只能遗憾没有见到太阳岛的美丽，对它现在的丑陋还是宽容吧。我们没有必要难为导游小姐，有人提议："我们去看下一个景点吧。"
到了东北虎林园，我们换上了装有铁栏的汽车。通过层层电动铁闸门，进入了成虎园和非洲狮园。尽管这里不是一般的动物园，狮虎没有关在狭小的铁笼里训养。在这座显得光秃的大园子里，它们不用奋力去扑食猎物，悠闲自在的或漫步，或打盹，对那些缓缓爬来的铁甲虫，早已熟视无睹。它们失去了原始的天性，你无从看到那凶猛的雄姿。
我们常说到人与自然的和谐，在这两处，我感到失却的恰是这种和谐。其实，太阳岛和东北虎林园，不过是近年来开辟的旅游新景点，它并没有体现出这座城市的特色，更没有让想要了解这座城市的人走进它。
出东北虎林园后，我向导游小姐要求，把车停在圣.索菲亚教堂前，这是刚到宾馆时，我在哈市一日游广告上看到的。不过，我没有忘记母亲说的旧时的俄式街道。我向导游小姐打听这些街道，她显得很茫然。我只好问："有没有过去的老式街道？"她说："有一条中央大街步行街。"接着，这位热情的东北姑娘，不仅向我们介绍了步行街，还介绍了哈尔滨的三大"盖"。
正说着，车就停在一座清水红砖结构，勒脚以下采用方整花岗石砌筑，绿色铁皮屋面的建筑前。在四周耸立的现代建筑里，它虽然陈旧，但它那独特的拜占庭式建筑风格，形体之复杂，砌工之精湛，让我赞叹不已。这就是建于1907年的圣.索菲亚教堂，它曾是远东地区最大的东正教堂，教堂东西长42.5米，南北宽约28米，架顶距地面高约53.5米，占地面积721平方米，可容纳2000人从事宗教活动。
我伫立在这座精湛、古老的建筑前，在静静地聆听着它的诉说。这位临近百岁的老人，它目睹和经历了这座"天鹅项下珍珠城"，近一个世纪的沧桑变迁，它是最了解这座城市的。在历史上，这里是白俄和犹太移民的聚居地，他们带到这里的不仅是异域的生活习惯、欧式的建筑风格，他们还带来了各自的宗教信仰。在二十世纪初，这里遍布着建筑风格各异的东正教、基督教、伊斯兰教教堂。有许多教堂是建筑的杰作，不过都已荡然无存，只能在哈尔滨的老照片里见到。
只有它是幸运的，它没有炸毁在二战的炮火中，也没有捣毁于文革的愚昧里。不过它并不是倾巢之下的完卵，它保住了一个完整的外壳，内脏还是被掏空。它被冷漠了半个世纪，无人问津地成了某个单位的仓库。今时它虽然被挖掘出来了，仍然没有恢复昔日的风貌。它不再是宗教的圣地，只是哈尔滨老照片的展馆。
在海参崴，我去过那里的东正教堂，它的外观和规模远不及圣.索菲亚教堂。但当你进入里面，不管你是怀着一种什么样的心情，你都不免被这里的气氛感染。诩诩如生的耶稣蒙难塑像，在燃烧的红烛里让你震撼。穿着红色教服的传教士，庄严地肃立在耶稣塑像前，口中念讼着圣经，虔诚的教徒站立在他身后，随着他的念讼，不停地重复着，在胸前画十字和恭敬的鞠躬。
我听不懂教士念讼的俄语，我更不是一个教徒。我站立到了他们当中，也学着他们，重复着他们的举动。没有人在意我这个站在他们当中显得低矮的异国人，他们沉浸在耶稣引领的天堂之路里。我并不相信耶稣是什么救世主，不过教徒们的那份虔诚却很让我感动。我们对信仰早已陌生，人是不是该有些信仰呢？
豪爽、热情的的士司机，把我带到了进入中央大街的入口。这条通往松花江畔的街道，诞生在1900年。这是哈尔滨市最早的繁华街道，在1928年被正式命名为中央大街。中央大街全长1450米，总面积1.36万平方米。
我走在那条被称作"黄金之路"的大街中央，双脚踩在"黄金"铺就的路面上。这条筑于1925年，工期历时3年的道路，经历了将近80个春秋，风雨剥蚀，人行车跑，还原原本本地舒展在这里。它由小块的方石筑成，据说这些方石当年的价格是每块一美金，"黄金之路"因此得名。
走在"金块"上的感觉并不遐意，脚下的凹凸不平，最委屈的是高鞋跟把重心推给的脚掌。街道两侧那些优美的建筑，驱散了我足下的不适。我贪婪地欣赏着这些在特殊的历史背景下，形成的文艺复兴、巴洛克、新艺术运动和后现代等多种风格的建筑。可以说中央大街就是建筑艺术的长廊。母亲说的18条俄式大街，在这里已无人知晓，这条大街足以弥补我的遗憾。
中央大街的尽头，出现了一个广场，在这里耸立着这座英雄城市的标志--防洪纪念塔。一个城市的标志，体现的不仅是它的特色，更应该有它的内含。它屹立在中央大街和松花江畔之间，当然够特色了。98年那场百年罕见的洪水，波及了大半个中国，让冷漠多年的中国人，激发出沉睡的豪情。舍己救人，舍命筑堤，慷慨解囊，这些壮举当然不应该忘记。这座城市没有忘记，它成了这座城市极具内含的标志。
在中央大街与广场衔接的地方，一道景观吸引了我的注意力。在这里坐着一排街头画家，他们专注的在为来往的游人画像。我觉得这不仅增添了这座城市的艺术韵味，还让我感到有那么一点异国情调。
穿过广场就到了松花江畔，沿着江边是绿树成阴的斯大林公园。走在这里，我感受的不是绿树构成的景色，让我记起的是曾经有过的一个时代。这个城市的地域和历史，让它不可避免地保留着那个时代的痕迹。
旅俄归来，又路经哈尔滨。这次我想见识的是哈尔滨的三大"盖"，狠逛了一回超市和农贸市场，真叫我开了眼界。
在我下塌的北北大酒店斜对面，有一家超市，在特产区里，我见到了第一盖。"哈哈，怎么会有这么大的面包。"我从堆叠的的大面包中捧起一个，惊叹不已。"大面包象锅盖"真是一点不假。我捧捧这个，掂掂那个，哪个都有好几斤重。我想买回一个让家人也见识见识，可一想不行，走这一路不让人当猴看才怪呢。
回到家里，母亲向我提起："忘了让你带回一个大列巴了。"大面包俗称"大列巴"，从俄国传入，在哈尔滨有近百年的生产历史。母亲很惋惜地说："当年常听我伯父说起大列巴，在做工上可有讲究，主料是精面，用啤酒花发酵，烤炉用的是硬木劈柴，烤出来颜色微黄，外皮稣脆，瓤松软。光听说，就是没吃过。"听母亲一说，我还真后悔。要是早说，我非豁出去，别人爱怎么瞧就怎么瞧，我只管扛着我的大锅盖就是。
在菜市场里，我见到了挂得玲琅满目的红肠，我想这就是第二盖了，"欧式红肠才叫盖"。卖红肠的摊子，更有哈尔滨人热情、好客的特点，一字排着的红肠摊子，叫卖声都是那句："姐们，姨们，尝一尝吧。"，你稍一驻足，就会割下一节送到你跟前。
这红肠也是从俄国传入，原名叫"力道斯"，在哈尔滨也有百年历史。它在选料上很严格，在制作工序还挺复杂，要经过剔割、腌制、制馅、拌灌、煮熟、烘烤、熏色等各道工序。看上去肠体色泽鲜艳，表皮枣红色，有光泽、有弹性、皱纹细密，切面还很光滑。
还剩哈尔滨的另一"盖"，"喝啤酒像灌溉"是见识不到了。受异域文化及气候、性格的影响，哈尔滨人和啤酒有不解之缘，喝啤酒在这里已有百年的历史了，至今啤酒的销量，仍然居全国的首位。
我会记住哈尔滨，在松花江碧波荡起的时候，在冰雕、雪雕、古老的冰灯布满游园的时候，在亚布力雪山堆满厚厚的积雪可以滑雪竟技的时候，我会再来。
我会走进一家小小的风味餐厅，切上两片大列巴，一片抹上果酱，一片抹上奶油，中间夹上几片红肠，再来一杯牛奶，细细的品尝。我还会要一瓶啤酒，亲自来感受一回"灌溉"。
这次俄之旅，哈尔滨是必经之地，是我们稍作停留的第二个驿站。旅行社为我们在这里安排了两个景点，游览太阳岛和东北虎林园。我们一行人，兴致勃勃地驱车驶向哈尔滨郊外的太阳岛。
汽车过剪子桥不久，导游小姐指着前面一片荒滩远远多于流水的河床，对我们说："这就是松花江"。我实在是怀疑起自己的眼睛，我时常在电视里见过松花江，它美丽，它碧波万顷。冬季它向人们奉献出那么多晶莹硕大的冰块，任你展开想象的翅膀，创造出魅力无穷的冰雕。我忍不住向导游小姐发问："松花江怎么会成这样？"
导游小姐忙说："自从98年那场洪水以后，这里再没下过大雨，所以松花江干枯了。"
车停在一个写着"太阳岛公园"的水泥建筑大门前，导游小姐让我们下车，说是到了。太阳岛不是松花江上的一个岛屿吗？怎么会是陆地上的一个公园，我至今还在怀疑我们去的是不是电视片里看到的太阳岛。
刚进大门倒是见到了一片葱茏的林木，可是我并没有感觉到有多美。再往深处走，树木逐渐稀少，脚下不再是洁净的水泥路面。凹凸不平的黑土地，一边长着杂草，一边像是低洼的耕地，还有人在里面耕种。哪里有什么赏荷垂钓，清波泛舟的美景。我又向导游发问："太阳岛不是在松花江上吗？怎么没有见到有水的地方，还有那些荷花，那些划船的地方？"
这时，与我同行的几个人也起哄嚷道："怎么把我们带到这样的地方？"
身材高大憨厚的导游小姐，尴尬地指着那片有人耕种的洼地说："这里原先就是开满荷花，可以划船的地方。这是从松花江引入的支流，松花江干枯了，这里也就见不到水了。"
世间万物都有它最美好的时候，也有它丑陋的时候。我只能遗憾没有见到太阳岛的美丽，对它现在的丑陋还是宽容吧。我们没有必要难为导游小姐，有人提议："我们去看下一个景点吧。"
到了东北虎林园，我们换上了装有铁栏的汽车。通过层层电动铁闸门，进入了成虎园和非洲狮园。尽管这里不是一般的动物园，狮虎没有关在狭小的铁笼里训养。在这座显得光秃的大园子里，它们不用奋力去扑食猎物，悠闲自在的或漫步，或打盹，对那些缓缓爬来的铁甲虫，早已熟视无睹。它们失去了原始的天性，你无从看到那凶猛的雄姿。
我们常说到人与自然的和谐，在这两处，我感到失却的恰是这种和谐。其实，太阳岛和东北虎林园，不过是近年来开辟的旅游新景点，它并没有体现出这座城市的特色，更没有让想要了解这座城市的人走进它。
出东北虎林园后，我向导游小姐要求，把车停在圣.索菲亚教堂前，这是刚到宾馆时，我在哈市一日游广告上看到的。不过，我没有忘记母亲说的旧时的俄式街道。我向导游小姐打听这些街道，她显得很茫然。我只好问："有没有过去的老式街道？"她说："有一条中央大街步行街。"接着，这位热情的东北姑娘，不仅向我们介绍了步行街，还介绍了哈尔滨的三大"盖"。
正说着，车就停在一座清水红砖结构，勒脚以下采用方整花岗石砌筑，绿色铁皮屋面的建筑前。在四周耸立的现代建筑里，它虽然陈旧，但它那独特的拜占庭式建筑风格，形体之复杂，砌工之精湛，让我赞叹不已。这就是建于1907年的圣.索菲亚教堂，它曾是远东地区最大的东正教堂，教堂东西长42.5米，南北宽约28米，架顶距地面高约53.5米，占地面积721平方米，可容纳2000人从事宗教活动。
我伫立在这座精湛、古老的建筑前，在静静地聆听着它的诉说。这位临近百岁的老人，它目睹和经历了这座"天鹅项下珍珠城"，近一个世纪的沧桑变迁，它是最了解这座城市的。在历史上，这里是白俄和犹太移民的聚居地，他们带到这里的不仅是异域的生活习惯、欧式的建筑风格，他们还带来了各自的宗教信仰。在二十世纪初，这里遍布着建筑风格各异的东正教、基督教、伊斯兰教教堂。有许多教堂是建筑的杰作，不过都已荡然无存，只能在哈尔滨的老照片里见到。
只有它是幸运的，它没有炸毁在二战的炮火中，也没有捣毁于文革的愚昧里。不过它并不是倾巢之下的完卵，它保住了一个完整的外壳，内脏还是被掏空。它被冷漠了半个世纪，无人问津地成了某个单位的仓库。今时它虽然被挖掘出来了，仍然没有恢复昔日的风貌。它不再是宗教的圣地，只是哈尔滨老照片的展馆。
在海参崴，我去过那里的东正教堂，它的外观和规模远不及圣.索菲亚教堂。但当你进入里面，不管你是怀着一种什么样的心情，你都不免被这里的气氛感染。诩诩如生的耶稣蒙难塑像，在燃烧的红烛里让你震撼。穿着红色教服的传教士，庄严地肃立在耶稣塑像前，口中念讼着圣经，虔诚的教徒站立在他身后，随着他的念讼，不停地重复着，在胸前画十字和恭敬的鞠躬。
我听不懂教士念讼的俄语，我更不是一个教徒。我站立到了他们当中，也学着他们，重复着他们的举动。没有人在意我这个站在他们当中显得低矮的异国人，他们沉浸在耶稣引领的天堂之路里。我并不相信耶稣是什么救世主，不过教徒们的那份虔诚却很让我感动。我们对信仰早已陌生，人是不是该有些信仰呢？
豪爽、热情的的士司机，把我带到了进入中央大街的入口。这条通往松花江畔的街道，诞生在1900年。这是哈尔滨市最早的繁华街道，在1928年被正式命名为中央大街。中央大街全长1450米，总面积1.36万平方米。
我走在那条被称作"黄金之路"的大街中央，双脚踩在"黄金"铺就的路面上。这条筑于1925年，工期历时3年的道路，经历了将近80个春秋，风雨剥蚀，人行车跑，还原原本本地舒展在这里。它由小块的方石筑成，据说这些方石当年的价格是每块一美金，"黄金之路"因此得名。
走在"金块"上的感觉并不遐意，脚下的凹凸不平，最委屈的是高鞋跟把重心推给的脚掌。街道两侧那些优美的建筑，驱散了我足下的不适。我贪婪地欣赏着这些在特殊的历史背景下，形成的文艺复兴、巴洛克、新艺术运动和后现代等多种风格的建筑。可以说中央大街就是建筑艺术的长廊。母亲说的18条俄式大街，在这里已无人知晓，这条大街足以弥补我的遗憾。
中央大街的尽头，出现了一个广场，在这里耸立着这座英雄城市的标志--防洪纪念塔。一个城市的标志，体现的不仅是它的特色，更应该有它的内含。它屹立在中央大街和松花江畔之间，当然够特色了。98年那场百年罕见的洪水，波及了大半个中国，让冷漠多年的中国人，激发出沉睡的豪情。舍己救人，舍命筑堤，慷慨解囊，这些壮举当然不应该忘记。这座城市没有忘记，它成了这座城市极具内含的标志。
在中央大街与广场衔接的地方，一道景观吸引了我的注意力。在这里坐着一排街头画家，他们专注的在为来往的游人画像。我觉得这不仅增添了这座城市的艺术韵味，还让我感到有那么一点异国情调。
穿过广场就到了松花江畔，沿着江边是绿树成阴的斯大林公园。走在这里，我感受的不是绿树构成的景色，让我记起的是曾经有过的一个时代。这个城市的地域和历史，让它不可避免地保留着那个时代的痕迹。
旅俄归来，又路经哈尔滨。这次我想见识的是哈尔滨的三大"盖"，狠逛了一回超市和农贸市场，真叫我开了眼界。
在我下塌的北北大酒店斜对面，有一家超市，在特产区里，我见到了第一盖。"哈哈，怎么会有这么大的面包。"我从堆叠的的大面包中捧起一个，惊叹不已。"大面包象锅盖"真是一点不假。我捧捧这个，掂掂那个，哪个都有好几斤重。我想买回一个让家人也见识见识，可一想不行，走这一路不让人当猴看才怪呢。
回到家里，母亲向我提起："忘了让你带回一个大列巴了。"大面包俗称"大列巴"，从俄国传入，在哈尔滨有近百年的生产历史。母亲很惋惜地说："当年常听我伯父说起大列巴，在做工上可有讲究，主料是精面，用啤酒花发酵，烤炉用的是硬木劈柴，烤出来颜色微黄，外皮稣脆，瓤松软。光听说，就是没吃过。"听母亲一说，我还真后悔。要是早说，我非豁出去，别人爱怎么瞧就怎么瞧，我只管扛着我的大锅盖就是。
在菜市场里，我见到了挂得玲琅满目的红肠，我想这就是第二盖了，"欧式红肠才叫盖"。卖红肠的摊子，更有哈尔滨人热情、好客的特点，一字排着的红肠摊子，叫卖声都是那句："姐们，姨们，尝一尝吧。"，你稍一驻足，就会割下一节送到你跟前。
这红肠也是从俄国传入，原名叫"力道斯"，在哈尔滨也有百年历史。它在选料上很严格，在制作工序还挺复杂，要经过剔割、腌制、制馅、拌灌、煮熟、烘烤、熏色等各道工序。看上去肠体色泽鲜艳，表皮枣红色，有光泽、有弹性、皱纹细密，切面还很光滑。
还剩哈尔滨的另一"盖"，"喝啤酒像灌溉"是见识不到了。受异域文化及气候、性格的影响，哈尔滨人和啤酒有不解之缘，喝啤酒在这里已有百年的历史了，至今啤酒的销量，仍然居全国的首位。
我会记住哈尔滨，在松花江碧波荡起的时候，在冰雕、雪雕、古老的冰灯布满游园的时候，在亚布力雪山堆满厚厚的积雪可以滑雪竟技的时候，我会再来。
我会走进一家小小的风味餐厅，切上两片大列巴，一片抹上果酱，一片抹上奶油，中间夹上几片红肠，再来一杯牛奶，细细的品尝。我还会要一瓶啤酒，亲自来感受一回"灌溉"。