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有机会参观国内一家知名的内衣公司，聊天时听说，他们的设计周期每年只有两季，春季和秋季，不禁大为吃惊！
在美国，只有童装和男装能如此轻松，其余的，连配饰每年都有四个设计季。大众市场的内衣和女性成衣共五季，有春夏秋冬，外加“节日季”。欧美品牌公司的设计量就更大了，每年至少上演春秋两场成衣大秀；如果加上两场高级定制秀，是四场；加上男装秀，是六场；现在又多出一个度假季秀和一个秋前季秀就是八场。倘若再要加上在亚洲、巴西、迪拜或莫斯科做的推广秀，这个数字就可以推至十了。就是说，刨除暑假和节日季的话，这些时装公司要每月一秀！
王尔德在“服装的哲学”一文中这样定义时尚：“时尚不过是一种丑陋的形式，实在令人难以忍受，因此我们必须每隔六个月就要变化一次。”不过，被他讽刺的六个月时尚速度，在今天已经过时，这个速度已缩短到六个星期，甚至六天。
在美国，面向大众市场的时装公司一直有“市场周”的传统，即在每个设计季安排一周的时间，让全国各地的买家在约定时间里集中到纽约会见卖家，在其展示间看样品，随后投放订单。市场周是大众时装工业最重要的日子。在每一个市场周上，时装公司会按照“发货月份”展示整个季度每月的设计稿或设计样品，通常一个品牌平均要展示六到八组。在这八组的背后，很可能是设计师十二到十六组的设计底稿，如果每组有四到六个款式，那么整个季度平均七十款左右。一年即使按四个设计季算，一个品牌的设计师一年总要提供差不多三百种设计。服装设计不是机器流水线作业，即使多产如毕加索也不可能源源不断产出。而只有少许天赋的设计师们是怎么做到的呢？
当然是沦为更会抄袭或者更会借鉴的设计机器。Lanvin的设计师阿尔伯·艾尔巴茨最近在他的时装秀后抱怨说，过去他总还能找时间为时装秀寻找灵感。可是现在因为设计系列加倍，除了出差，他再也没有时间做任何其他性质的旅行了。高级时装如此，以借鉴甚至抄袭高级时装为设计灵感的大众品牌能做到什么程度，便不难想象。
快不一定是坏事。当时尚太快，什么是时髦可能也就不清楚了。反正赶不上，总会有人干脆不赶，一种新的速度也许很快又会出现。在王尔德说那番话的时候，托尔斯泰也说着：“为什么现在每天都要有个新时尚！”
在美国，只有童装和男装能如此轻松，其余的，连配饰每年都有四个设计季。大众市场的内衣和女性成衣共五季，有春夏秋冬，外加“节日季”。欧美品牌公司的设计量就更大了，每年至少上演春秋两场成衣大秀；如果加上两场高级定制秀，是四场；加上男装秀，是六场；现在又多出一个度假季秀和一个秋前季秀就是八场。倘若再要加上在亚洲、巴西、迪拜或莫斯科做的推广秀，这个数字就可以推至十了。就是说，刨除暑假和节日季的话，这些时装公司要每月一秀！
王尔德在“服装的哲学”一文中这样定义时尚：“时尚不过是一种丑陋的形式，实在令人难以忍受，因此我们必须每隔六个月就要变化一次。”不过，被他讽刺的六个月时尚速度，在今天已经过时，这个速度已缩短到六个星期，甚至六天。
在美国，面向大众市场的时装公司一直有“市场周”的传统，即在每个设计季安排一周的时间，让全国各地的买家在约定时间里集中到纽约会见卖家，在其展示间看样品，随后投放订单。市场周是大众时装工业最重要的日子。在每一个市场周上，时装公司会按照“发货月份”展示整个季度每月的设计稿或设计样品，通常一个品牌平均要展示六到八组。在这八组的背后，很可能是设计师十二到十六组的设计底稿，如果每组有四到六个款式，那么整个季度平均七十款左右。一年即使按四个设计季算，一个品牌的设计师一年总要提供差不多三百种设计。服装设计不是机器流水线作业，即使多产如毕加索也不可能源源不断产出。而只有少许天赋的设计师们是怎么做到的呢？
当然是沦为更会抄袭或者更会借鉴的设计机器。Lanvin的设计师阿尔伯·艾尔巴茨最近在他的时装秀后抱怨说，过去他总还能找时间为时装秀寻找灵感。可是现在因为设计系列加倍，除了出差，他再也没有时间做任何其他性质的旅行了。高级时装如此，以借鉴甚至抄袭高级时装为设计灵感的大众品牌能做到什么程度，便不难想象。
快不一定是坏事。当时尚太快，什么是时髦可能也就不清楚了。反正赶不上，总会有人干脆不赶，一种新的速度也许很快又会出现。在王尔德说那番话的时候，托尔斯泰也说着：“为什么现在每天都要有个新时尚！”