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“尼波罗国周四千余里，在雪山中。国大都城，周二十余里。山川连属，宜谷稼，多花果。出赤铜、犁牛、命命鸟，货用赤铜钱”。
这是《大唐西域记》中玄奘对尼波罗国即尼泊尔的记载。现在，尼泊尔依然是那个亚洲秘境，是一个非常独特的国家，作为世界最不发达国家之一，它以其丰富的地理奇观、古老多样的民族文化成为人们的向往之地。
这个位于亚洲两个大国之间狭长地带的小国，北面与中国共享尊贵、神圣的喜马拉雅山脉，拥有世界十大高峰中的8座，南接广阔、肥沃的印度平原。历史上，在两个大国的狭缝中生存的尼泊尔似乎被隔绝于世界，对外贸易和交往主要依靠印度，经济严重依赖外援。20世纪90年代起，尼泊尔开始实行以市场经济为导向的自由经济政策，有了发展的势头，但王室血案后，经济又趋于恶化。近年来，农业丰收、对中国贸易和旅游的增长，提高了它的整体国际生存能力。其中，外贸、旅馆业、餐饮业的发展最为迅速，这些行业的收入占到了GDP的11%，而之前才4%。
2013年早春，加德满都的狭窄街道喧嚣得几近沸腾，而一墙之隔的Dwarika’s酒店依然静谧得可以听到鸽子的轻叹耳语。穿戴一丝不苟的老夫人Shrestha如往常一样微笑着同新朋旧友打着招呼，跟着她一同穿过庭院的是一只快乐的名叫“女神”的大狗。“女神” 刚刚离开一位晒着清晨暖阳、享用了一天中第一杯咖啡的悠闲游客脚边。老夫人的大女儿Sangeeta急匆匆的脚步在香烟缭绕的神龛面前停了下来，绚烂的黄色花环随着早晨的第一缕朝阳一同为安静的神像加上了明媚的光芒。从凌晨五点就开始工作的餐厅服务主管Prakash Basnet注意到，又有一群游客希望在庭院里拍照合影，需要他帮忙。尼泊尔最有名气的餐厅krishnapan的大厨们和为krishnapan供应蔬菜的小村Darimbot的农妇正忙碌着，为了晚间餐桌上的Tarkari Ko Jhol（蔬菜汤）。导游舒曼很希望快一点到达工作的地方，但却只能在喧闹的街道上缓缓前行？？
60多年前一个冬天的早晨，Dwarika像往常一样正在加德满都的街道间慢跑，他发现路边有几个木匠正在烧木取火，点燃的木头是刚从一个废旧建筑中拆下来的门楣、窗框和廊柱，上面装饰着精美的雕刻。看着这些几个世纪之前的工匠们精雕细琢的宝贝顷刻间付之一炬，Dwarika痛心，他决定与这些木匠做个交易：他买来新木材供他们烤火，自己则把一堆已经开裂、腐朽的木头带回了家。当时没人理解他的古怪做法，人们都说他一定是疯了。
之后，只要听说哪儿有旧房要拆，Dwarika就会匆匆赶去把那些年久失修的木雕悉数买下，这成了他生活的一部分，伴随了他一生？？
1962年，随着Dwarika的收藏日渐丰厚，他决定在自己的花园里建造一个具有尼泊尔风格的建筑，并把多年收藏的木雕用上。这项工程对他来说耗资太大了，他不得不把最初修建好的两间房间出租给别人。之后，第三间房间也租了出去。之后，原来的牛棚被改造成庭院，车库被改造成客房。之后，Dwarika一家不得不搬离了自己的家，并把这里的一切都用于出租，获取资金来挽救Dwarika的收藏。
1977年，拥有十间客房的Dwarika’s乡村酒店开业了，它的每一个角落、每一件器具都打着尼泊尔本土制造的印记。
1991年又添了第三栋建筑。
1992年Dwarika先生不幸去世时，酒店已拥有36间客房。
之后，他的夫人Ambica Shrestha女士继承了他的事业。
2002年，又添了第四栋建筑，酒店有了100多间客房的规模，被联合国教科文组织授予“世界文化遗产”。
一位瑞士地质学家曾如此描述 Dwarika’s：“它是南亚的一个梦境之地，身处其中，如置中古世纪。Dwarika’s透过旅店来抢救本土文化是明智之举，也让我们看到，好的旅游商业格局，本身并不会破坏本土文化，反而会加强庶民大众的觉知。”
Prakash Basnet，40岁，稳重，自信，不健谈，很温暖。
从24岁开始， Prakash Basnet一直在Dwarika’s的餐厅工作，从接受培训到成为一个服务员、领班，现在是餐厅的服务主管。
加德满都市郊一个叫Sankhu的古老小村子，距Dwarika’s大约有15公里，是Prakash Basnet的家。每天早晨4点，为了赶在饭店早晨5点备餐前到达， Prakash Basnet会搭同一趟直达Dwarika’s的公交车上班，15公里的路，汽车要走一个多小时，16年花在路上的时间加起来有26个月。在他看来，16年来加德满都没有什么大的变化，只是车多了房子多了人多了，老百姓的收入提高了但物价也提高了，16年前Prakash Basnet能挣1800卢比，够养全家，现在收入18000卢比还是只够养家。
Prakash Basnet一家4口，太太在家种地管家，大儿子21岁正在上大学，小儿子14岁刚上中学。
他想着让大儿子毕业后跟自己一样做服务业，以后最好可以到国外打工，去迪拜，或者澳洲。 很多加德满都的年轻人都希望出国学习，学成就在国外工作。很多人都想去迪拜、卡塔尔、澳大利亚打工，做酒店服务，当保安或司机。他在饭店工作的16年中，教了大概200个服务生，有几十个都去国外工作了。 Prakash Basnet让小儿子上政府与社会组织合办的学校，而没有上免费的公立学校，虽然学费贵点，一年10000卢比还承担得起，教学质量虽然比不上一个月就要20000卢比的昂贵私立学校，但比公立学校好得多了。
Prakash Basnet当公务员的父亲本来对儿子的期望要更高些，因为在几个兄弟中他最聪明，学习最好，学历最高。在大学学文学专业的Prakash Basnet也一直想遵从父亲的愿望，去当政府官员。他从18岁开始考公务员，连续考了六年，最后考取了，但运气不好，赶上国王退位，政府更替，成绩不作数了，再加上没门路，最后只能放弃。按Prakash Basnet的说法，公务员不用工作那么辛苦，表面收入不高，但每个部门都有补贴，相当于工资的一倍，而且工作上要求也不严格，上班可以晚来早走。
从Sankhu翻几座山就是中国和尼泊尔的拉苏瓦边境，从中国到加德满都走这条路最近。据村子里的人说，当年玄奘西行到达佛祖的出生地蓝毗尼城，走的就是这条路并途经Sankhu。不远的山上有公元5世纪就已经建好的金刚海姆庙。如今，在村中心的水井旁还保存有一座古老的小佛像。佛默默地祝福着安静勤劳的Prakash Basnet，也祝福着美丽纯净的Sankhu小村。
“先来小吃，传统的尼瓦儿菜，炸豆子，豆饼，还有水牛肉。”“要拿出一点来放在每个人面前的小碗里，供神。”
“米酒，家里的一般有60度，这里的40度。”
“酒倒在碗里有泡才是好酒。”
“吃的方式有技术的，要用手抓着吃，这样味道好。”
“现在尼泊尔人百分之八九十还是用手吃。”
“尼泊尔有七十多个民族，服装、习俗都不同。语言也不同，还有不同的文字。”
“你们没有机会去不同的村子，在这里可以尝到不同民族的食物。”
“这是头盘，尼泊尔南部菜，煮蘑菇、煮蔬菜、煮豆， 还有炸薄饼， 要用饼来卷它们吃。”
“好吃，不同的香料，味道好丰富。”
“洗手的水吗？”
“铜钵好美。”
“尼泊尔最有名的小吃，‘momo’”
“像中国的小笼包呀！”
“馅是牛肉，也有鸡肉的，加德满都大街小巷都卖。”
“皮是米做的。”
“米？好像面，尼泊尔的米不一样？”
“可以沾酱。”
“这酱真好吃。花生、豆子、番茄，还有姜？咖喱。”
“这些叶子也可以吃的。你们要小心，味道也许不习惯，槟榔叶。”
“牙膏味儿！嗯！舌头发麻了？？越嚼味道越好。”
“这是豆汤。”
“尼泊尔特有的豆子？”
“不，绿豆。”
“叫蔬菜汤。”
“这铜碗的造型真好看，好重！”
“每个碗上还刻了字。”
“是买这个碗的人的名字，尼泊尔人的习惯，谁的碗，不会搞错。”
“慢点吃，主菜还没开始呢，汤才是第一步。”
“主菜还有米饭、 鸡肉、蔬菜？？”
“这么多呀， 我刚才连叶子都吃了，好后悔呀！”
“这是尼泊尔一种特有的果子腌制的酸菜。”
“主菜来了。”
“豆汤，米饭，糙米饭。”
“菠菜、花菜、黄瓜、鸡肉、咖喱、豆芽。”“这是什么菜？像是茴香。”
“不是，这种菜中国没有。”
“都是煮过又用不同的香料调过的。”
“好缤纷的味道。”
“还要加什么吗？”
“不！不！不！吃得太好了！不能吃了。”
“还有甜品呀！”
“面粉做的甜食。这个酸奶很特别，加了5种香料。”
“好吃？？”
这是一段在尼泊尔最有名的餐厅krishnapan美餐的食客的对话。
为krishnapan供应蔬菜的小村Darimbot被雪山远远地拥抱着，太阳快下山了，她们的工作也接近了尾声。男人们大多都到城里打工去了，剩下的只有老人和孩子，要不就是那些“乡村生意人”。田间地头全是一个个色彩斑斓的身影，她们照顾着地里的蔬菜，也把自家的房子、院子打扫得干干净净。
导游舒曼拥有一个伟大的姓氏：释迦。
大约公元前543年，释迦族的一个名为乔达摩·悉达多的王子诞生在尼泊尔南部的蓝毗尼城，在他29岁的时候，他说服马夫把他带到了宫廷之外。他看到了一位老人、一个残疾人和一具尸体，这一景象使他抛弃了奢华的生活方式，成了一名苦行者。5年以后，在印度贝那拉斯的一棵菩提树下，王子"觉悟"了，之后他被人称为：佛祖，释迦牟尼（释迦师傅）。
现在，释迦人还保持着男孩子在14岁前必须在寺庙修行的习俗。不是每个人都能修得正果，种子不一定发芽。舒曼的种子发芽了，心如明镜之际，他看到自己的前世在中国的浙江，于是开始学习中文。2006年，27岁的舒曼作为尼泊尔旅游大使第一次拜访了“故土”。现在，舒曼是尼泊尔有名的佛学家和尼泊尔政府接待中国游客的首席导游，还经营着自己的旅行社。2012年，中国成为尼泊尔第一大旅游客源国，在60万外国游客中占到了8万人。
舒曼的老家离帕坦老王宫只有一条街。老王宫、现在作为帕坦博物馆的马尼·凯夏普·那拉扬宫院、哈利神庙、克里什纳神庙都是舒曼儿时的邻居，几条街外的黄金庙是释迦族的祖庙，儿时的舒曼和释迦族的所有男孩子一样，就在这里修行。也许，正是源于这些传统，帕坦的释迦人是尼泊尔最好的工匠，他们用古老的“出蜡法”制作的铜制鎏金佛像和用另一古老技艺打制的器具是尼泊尔手工艺的骄傲，他们制作的佛像几乎垄断了中国的西藏和东南亚地区，是尼泊尔出口的主力，也是帕坦街头旅游商品市场的主力。
清晨，加德满都和帕坦古老的街道美丽、宁静。这时，人潮还没有涌入街头，为了拓宽道路翻开已七八年之久的路面还没有扬起尘土，这时，你想像不出9点之后的喧嚣、杂乱和令人窒息的空气。想想看，如果尼泊尔人没有异常安静的心灵，怎能忍受这9点之后的一整天！
这是《大唐西域记》中玄奘对尼波罗国即尼泊尔的记载。现在，尼泊尔依然是那个亚洲秘境，是一个非常独特的国家，作为世界最不发达国家之一，它以其丰富的地理奇观、古老多样的民族文化成为人们的向往之地。
这个位于亚洲两个大国之间狭长地带的小国，北面与中国共享尊贵、神圣的喜马拉雅山脉，拥有世界十大高峰中的8座，南接广阔、肥沃的印度平原。历史上，在两个大国的狭缝中生存的尼泊尔似乎被隔绝于世界，对外贸易和交往主要依靠印度，经济严重依赖外援。20世纪90年代起，尼泊尔开始实行以市场经济为导向的自由经济政策，有了发展的势头，但王室血案后，经济又趋于恶化。近年来，农业丰收、对中国贸易和旅游的增长，提高了它的整体国际生存能力。其中，外贸、旅馆业、餐饮业的发展最为迅速，这些行业的收入占到了GDP的11%，而之前才4%。
2013年早春，加德满都的狭窄街道喧嚣得几近沸腾，而一墙之隔的Dwarika’s酒店依然静谧得可以听到鸽子的轻叹耳语。穿戴一丝不苟的老夫人Shrestha如往常一样微笑着同新朋旧友打着招呼，跟着她一同穿过庭院的是一只快乐的名叫“女神”的大狗。“女神” 刚刚离开一位晒着清晨暖阳、享用了一天中第一杯咖啡的悠闲游客脚边。老夫人的大女儿Sangeeta急匆匆的脚步在香烟缭绕的神龛面前停了下来，绚烂的黄色花环随着早晨的第一缕朝阳一同为安静的神像加上了明媚的光芒。从凌晨五点就开始工作的餐厅服务主管Prakash Basnet注意到，又有一群游客希望在庭院里拍照合影，需要他帮忙。尼泊尔最有名气的餐厅krishnapan的大厨们和为krishnapan供应蔬菜的小村Darimbot的农妇正忙碌着，为了晚间餐桌上的Tarkari Ko Jhol（蔬菜汤）。导游舒曼很希望快一点到达工作的地方，但却只能在喧闹的街道上缓缓前行？？
60多年前一个冬天的早晨，Dwarika像往常一样正在加德满都的街道间慢跑，他发现路边有几个木匠正在烧木取火，点燃的木头是刚从一个废旧建筑中拆下来的门楣、窗框和廊柱，上面装饰着精美的雕刻。看着这些几个世纪之前的工匠们精雕细琢的宝贝顷刻间付之一炬，Dwarika痛心，他决定与这些木匠做个交易：他买来新木材供他们烤火，自己则把一堆已经开裂、腐朽的木头带回了家。当时没人理解他的古怪做法，人们都说他一定是疯了。
之后，只要听说哪儿有旧房要拆，Dwarika就会匆匆赶去把那些年久失修的木雕悉数买下，这成了他生活的一部分，伴随了他一生？？
1962年，随着Dwarika的收藏日渐丰厚，他决定在自己的花园里建造一个具有尼泊尔风格的建筑，并把多年收藏的木雕用上。这项工程对他来说耗资太大了，他不得不把最初修建好的两间房间出租给别人。之后，第三间房间也租了出去。之后，原来的牛棚被改造成庭院，车库被改造成客房。之后，Dwarika一家不得不搬离了自己的家，并把这里的一切都用于出租，获取资金来挽救Dwarika的收藏。
1977年，拥有十间客房的Dwarika’s乡村酒店开业了，它的每一个角落、每一件器具都打着尼泊尔本土制造的印记。
1991年又添了第三栋建筑。
1992年Dwarika先生不幸去世时，酒店已拥有36间客房。
之后，他的夫人Ambica Shrestha女士继承了他的事业。
2002年，又添了第四栋建筑，酒店有了100多间客房的规模，被联合国教科文组织授予“世界文化遗产”。
一位瑞士地质学家曾如此描述 Dwarika’s：“它是南亚的一个梦境之地，身处其中，如置中古世纪。Dwarika’s透过旅店来抢救本土文化是明智之举，也让我们看到，好的旅游商业格局，本身并不会破坏本土文化，反而会加强庶民大众的觉知。”
Prakash Basnet，40岁，稳重，自信，不健谈，很温暖。
从24岁开始， Prakash Basnet一直在Dwarika’s的餐厅工作，从接受培训到成为一个服务员、领班，现在是餐厅的服务主管。
加德满都市郊一个叫Sankhu的古老小村子，距Dwarika’s大约有15公里，是Prakash Basnet的家。每天早晨4点，为了赶在饭店早晨5点备餐前到达， Prakash Basnet会搭同一趟直达Dwarika’s的公交车上班，15公里的路，汽车要走一个多小时，16年花在路上的时间加起来有26个月。在他看来，16年来加德满都没有什么大的变化，只是车多了房子多了人多了，老百姓的收入提高了但物价也提高了，16年前Prakash Basnet能挣1800卢比，够养全家，现在收入18000卢比还是只够养家。
Prakash Basnet一家4口，太太在家种地管家，大儿子21岁正在上大学，小儿子14岁刚上中学。
他想着让大儿子毕业后跟自己一样做服务业，以后最好可以到国外打工，去迪拜，或者澳洲。 很多加德满都的年轻人都希望出国学习，学成就在国外工作。很多人都想去迪拜、卡塔尔、澳大利亚打工，做酒店服务，当保安或司机。他在饭店工作的16年中，教了大概200个服务生，有几十个都去国外工作了。 Prakash Basnet让小儿子上政府与社会组织合办的学校，而没有上免费的公立学校，虽然学费贵点，一年10000卢比还承担得起，教学质量虽然比不上一个月就要20000卢比的昂贵私立学校，但比公立学校好得多了。
Prakash Basnet当公务员的父亲本来对儿子的期望要更高些，因为在几个兄弟中他最聪明，学习最好，学历最高。在大学学文学专业的Prakash Basnet也一直想遵从父亲的愿望，去当政府官员。他从18岁开始考公务员，连续考了六年，最后考取了，但运气不好，赶上国王退位，政府更替，成绩不作数了，再加上没门路，最后只能放弃。按Prakash Basnet的说法，公务员不用工作那么辛苦，表面收入不高，但每个部门都有补贴，相当于工资的一倍，而且工作上要求也不严格，上班可以晚来早走。
从Sankhu翻几座山就是中国和尼泊尔的拉苏瓦边境，从中国到加德满都走这条路最近。据村子里的人说，当年玄奘西行到达佛祖的出生地蓝毗尼城，走的就是这条路并途经Sankhu。不远的山上有公元5世纪就已经建好的金刚海姆庙。如今，在村中心的水井旁还保存有一座古老的小佛像。佛默默地祝福着安静勤劳的Prakash Basnet，也祝福着美丽纯净的Sankhu小村。
“先来小吃，传统的尼瓦儿菜，炸豆子，豆饼，还有水牛肉。”“要拿出一点来放在每个人面前的小碗里，供神。”
“米酒，家里的一般有60度，这里的40度。”
“酒倒在碗里有泡才是好酒。”
“吃的方式有技术的，要用手抓着吃，这样味道好。”
“现在尼泊尔人百分之八九十还是用手吃。”
“尼泊尔有七十多个民族，服装、习俗都不同。语言也不同，还有不同的文字。”
“你们没有机会去不同的村子，在这里可以尝到不同民族的食物。”
“这是头盘，尼泊尔南部菜，煮蘑菇、煮蔬菜、煮豆， 还有炸薄饼， 要用饼来卷它们吃。”
“好吃，不同的香料，味道好丰富。”
“洗手的水吗？”
“铜钵好美。”
“尼泊尔最有名的小吃，‘momo’”
“像中国的小笼包呀！”
“馅是牛肉，也有鸡肉的，加德满都大街小巷都卖。”
“皮是米做的。”
“米？好像面，尼泊尔的米不一样？”
“可以沾酱。”
“这酱真好吃。花生、豆子、番茄，还有姜？咖喱。”
“这些叶子也可以吃的。你们要小心，味道也许不习惯，槟榔叶。”
“牙膏味儿！嗯！舌头发麻了？？越嚼味道越好。”
“这是豆汤。”
“尼泊尔特有的豆子？”
“不，绿豆。”
“叫蔬菜汤。”
“这铜碗的造型真好看，好重！”
“每个碗上还刻了字。”
“是买这个碗的人的名字，尼泊尔人的习惯，谁的碗，不会搞错。”
“慢点吃，主菜还没开始呢，汤才是第一步。”
“主菜还有米饭、 鸡肉、蔬菜？？”
“这么多呀， 我刚才连叶子都吃了，好后悔呀！”
“这是尼泊尔一种特有的果子腌制的酸菜。”
“主菜来了。”
“豆汤，米饭，糙米饭。”
“菠菜、花菜、黄瓜、鸡肉、咖喱、豆芽。”“这是什么菜？像是茴香。”
“不是，这种菜中国没有。”
“都是煮过又用不同的香料调过的。”
“好缤纷的味道。”
“还要加什么吗？”
“不！不！不！吃得太好了！不能吃了。”
“还有甜品呀！”
“面粉做的甜食。这个酸奶很特别，加了5种香料。”
“好吃？？”
这是一段在尼泊尔最有名的餐厅krishnapan美餐的食客的对话。
为krishnapan供应蔬菜的小村Darimbot被雪山远远地拥抱着，太阳快下山了，她们的工作也接近了尾声。男人们大多都到城里打工去了，剩下的只有老人和孩子，要不就是那些“乡村生意人”。田间地头全是一个个色彩斑斓的身影，她们照顾着地里的蔬菜，也把自家的房子、院子打扫得干干净净。
导游舒曼拥有一个伟大的姓氏：释迦。
大约公元前543年，释迦族的一个名为乔达摩·悉达多的王子诞生在尼泊尔南部的蓝毗尼城，在他29岁的时候，他说服马夫把他带到了宫廷之外。他看到了一位老人、一个残疾人和一具尸体，这一景象使他抛弃了奢华的生活方式，成了一名苦行者。5年以后，在印度贝那拉斯的一棵菩提树下，王子"觉悟"了，之后他被人称为：佛祖，释迦牟尼（释迦师傅）。
现在，释迦人还保持着男孩子在14岁前必须在寺庙修行的习俗。不是每个人都能修得正果，种子不一定发芽。舒曼的种子发芽了，心如明镜之际，他看到自己的前世在中国的浙江，于是开始学习中文。2006年，27岁的舒曼作为尼泊尔旅游大使第一次拜访了“故土”。现在，舒曼是尼泊尔有名的佛学家和尼泊尔政府接待中国游客的首席导游，还经营着自己的旅行社。2012年，中国成为尼泊尔第一大旅游客源国，在60万外国游客中占到了8万人。
舒曼的老家离帕坦老王宫只有一条街。老王宫、现在作为帕坦博物馆的马尼·凯夏普·那拉扬宫院、哈利神庙、克里什纳神庙都是舒曼儿时的邻居，几条街外的黄金庙是释迦族的祖庙，儿时的舒曼和释迦族的所有男孩子一样，就在这里修行。也许，正是源于这些传统，帕坦的释迦人是尼泊尔最好的工匠，他们用古老的“出蜡法”制作的铜制鎏金佛像和用另一古老技艺打制的器具是尼泊尔手工艺的骄傲，他们制作的佛像几乎垄断了中国的西藏和东南亚地区，是尼泊尔出口的主力，也是帕坦街头旅游商品市场的主力。
清晨，加德满都和帕坦古老的街道美丽、宁静。这时，人潮还没有涌入街头，为了拓宽道路翻开已七八年之久的路面还没有扬起尘土，这时，你想像不出9点之后的喧嚣、杂乱和令人窒息的空气。想想看，如果尼泊尔人没有异常安静的心灵，怎能忍受这9点之后的一整天！