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从地图上看，汉堡、什未林、吕贝克、吕纳堡四个城镇，在德国北部构成了一个线条优美的平行四边形。在这个不太大的区域中，北德新天鹅堡、诺贝尔文学奖大师的居住地、古老的盐都等关键词，勾勒出其多彩的线条和绚丽的容貌。童话在前，传说在后，在中间行走的是旅人的瑰丽想像。
什未林湖畔奏鸣曲
什未林是德国梅克伦堡一前波莫瑞州(Mecklenburg-Vorpommern)的首府，7个湖泊镶嵌在其间，因而被称为“七湖之城”，这七个湖中有德国第三大湖什未林湖，湖光树影与湖上童话宫殿——皇宫(Marchenschloss)的尖顶闪耀，微风拂面而来，整个城市仿佛是倒映在水中的珍珠，让人沉醉在这湖畔的梦幻时光。
什未林的晨昏美得让人心颤。
在小城中心的广场上，Schelfkirche教堂是梅克伦堡最重要的巴洛克风格的建筑，完成于1713年，气势宏大。1995年树立起一座“神圣的雄狮(Heinrich der Lowe)”纪念碑，雄狮高居其上，柱子上的浮雕表现出撒克逊先民的生活。也许是因为周围的建筑物太高了，广场上有斑驳的影子，行人骑车而来，都成为了剪影。
而纪念碑对面的广场一侧，是一个色彩缤纷的集市，在墙上蹲着一个可爱而滑稽的怪物，他戴着黑色高帽，左手拎着马灯，右手做出让人过去的手势。这就是什未林的精灵，据说会勾引人的灵魂。在不少商店里都可以看到他的身影。
相传，什未林是1160年由撒克逊公爵亨利里昂所建立的，至今那些古老的建筑还保存完好。漫步在老城区里，也就是Schelfstadt区域的碎石路面，游人不多，十分安静，有许多半木结构的房子，现在大多变成了咖啡馆、珠宝店和艺术家的工作室，随便一抬头，就会发现都是上了年头的，路边一家咖啡屋表明的时间是1751年，穿行在这些迷宫般的小道上，仿佛同时也穿梭在时间的长廊中。
什未林是思辨的。在通往城堡的小巷里，摆放着许多明信片，黑白照片上的格言发人深省。一张明信片的画面是一个人舒适地坐在藤椅上，格言是“勤奋可以伪装，懒惰却是天生”。另一张是黑白的合影，上面的格言是“人人都会犯错，我们却要为经理人的错误买单。”还有一个画面是一个金发女孩脸枕着自己的手臂在思索。上面的格言是“在找到王子前，你必须要吻很多青蛙”。看后让人忍俊不禁。
什未林皇宫依水而建，坐落在一个小岛上，四面环水，有两座桥连接着外花园和小镇的中心。它始建于973年，比新天鹅堡早了900年，经历了几代王朝的洗礼，留下更多的历史典故和浪漫传说，讲述着贵族们的生活。700多年来，这里一直是梅克伦堡一前波莫瑞州的中心，这个“北部的新天鹅堡(Neuschwanstein des Nordens)”也是德国收藏17世纪荷兰画家的画作最丰富的地方。
据说在当时建造时参考了法国城堡的一些风格，但与卢瓦河谷成片的城堡不同，矗立在北德大地上的什未林的这座城堡是孤傲的，甚至是孑然一身的，挺拔而独立。
登上平台，是一个精致的花园。这里有着最美的景致，回廊曲折，白色的长椅上空无一人，倚栏远眺，碧湖在前，一些秋天的稀疏的树木，在湖畔婆娑起舞，仿佛是生长在画里，城堡首先以这一派景致把所有的人镇得说不出话来了。
城堡中的陈设完全可以用金碧辉煌来形容。每个房间都有着它的故事，每个房间里都挂着王族历代王公和家属的巨幅彩色画像，而每张椅子高背上的花纹是各不相同的，代表了每个不同的家族，而我记住了舞厅里的两把椅子。
这两张椅子紧挨着，但不是并排朝一个方向，而是一张朝前，一张朝后，但又相互靠着，从上面看两张椅子的把手形成了“S”造型。这样在古代的宫廷舞会上，两个青年男女在这里坐下来，尽管各自的脸是朝着相反的方向，但只要他们稍微向对方侧一下脸，就可以悄声说话了。这样就十分巧妙地掩人耳目了。
这样的智慧和机智的反抗，在700多年后，仍足以让人微笑。
什未林残留着原东德地区的气息，开阔、浩荡，连城堡上的尖顶也是东正教的典型风格，在阳光下闪耀着光芒。而当地朋友告诉我，“Schwerin is captivating(什未林有着强烈的感染力)”，是的，正是这种强烈的感觉。
沿着梅克伦堡大街(Mecklenburgstrae)慢慢走回来，回首眺望城堡。正午的阳光灿烂无比，在光滑的鹅卯石地面上形成一片反光，竟让人在一瞬间睁不开眼睛。
在湖畔那黄色的建筑物，曾是一个军火库，墙面上贴着一张黑白照片，1989年柏林墙倒塌前夕，有一群青年在这里聚会，点火示威。
而今，22年过去了。冷战时最大的一个象征物早已轰然倒下，墙的碎片已成为了旅行者行囊中的收藏，但时间不远，记忆在这秋日的什未林里，稍微停顿一下，让自己看清来路和去处，在秋日飞旋的风中深深呼吸一下，在静默中看到自己内心深处曾有的疑惑，再次体验觉醒的欢欣，踏上走向内心的旅行。
吕纳堡出盐，也出独特的盐巧克力。在刚说听时，我想这样的巧克力会不会太成，而无法吃很多，当地朋友买来让我品尝，一进嘴，有一种淡淡的盐味，慢慢地转化为一丝鲜味，感觉十分奇特。这恐怕也是唯一的盐巧克力了。就如同中国苏州的美厨家，做最鲜美的汤只是准确地放盐一样，这两个相距甚远的地方，在这点上是相似的，即都知道，盐是鲜美之源。
经过集市广场(Marktplatz)，来到一座56米高的水塔上面，这里被建成了观景台。在安静的午后，满目都是红砖大宅，心想城市还是富裕的好。
这里最适宜闲逛。黄昏时分，闲坐在咖啡馆一条街，街口两名青年歌手在卖力地献唱，夕阳映在他们激情的脸上，十分动人。我慢慢沿街而逛，在不远处，有一个院子，从里面传出巴赫的小提琴曲，我被一步步吸引过去，原来这是一个音乐学校。乐声悠扬，阳光将树影投在院落里面，满地的黄叶，更显出其安静。
在吕纳堡的Goseburg街上，有家Ackermann的手工皮包店，里面有一款男包，黑色，包盖上是黑白相间的牛鬃毛，肩带上还有包裹了一块牛鬃毛，十分独特，但可惜这包的背带做得不精致，就在我试的时候，还有牛鬃毛掉在我的衣服上，开价320欧元，不退税，这样在犹豫了一会之后，只好放弃。
在吕纳堡古雅的街区里，遇到了两个异乡客，看似牛仔，他们从头到脚一身黑，头戴黑色的礼帽，内穿白衬衣，衬衣是红色的门襟，黑色的马甲，脚蹬黑色长靴，其中一个留着山羊胡子，目光敏锐，十分有型。他们绕着街区走，在我散步的过程中，打了两回照面，也十分有趣。当地人介绍说，这是从德国南部来的修理客，以修理房子为主，他们以这样奇异的装束，是为了更好地招揽顾客和生意。
在这里几乎看不到东方人，而我也慢慢适应了被人盯着看了。因为我也是异乡客。 穿过一个拱门，来到了最美的地方——伊尔默瑙河河畔。水闸上激起巨大的响声，在小河的倒影里，有着吕纳堡最碧蓝的天空。
黄昏的伊尔默瑙河安静，清澈。河边一座古老的起重机也是景点之一。当地的朋友说，水边的吊车也是当时的原物，且完全靠人力，每次装卸时，必须是4～6个人同时在狭小的空间里一起用力，一旦有人使不上劲，当货物提起来后，如果人的力量比不上货物的重量的话，那些人很有可能被绞盘的把手打伤甚至危及生命，所以当年这些装卸工人的工作是十分危险的。
夜色降临，沿着小路去餐厅。那些街边拱廊的橱窗灯光照在碎石路上，与白天完全是不一样的景致。
在水边的餐厅的晚餐里，第一道菜就是用盐泡过的鸡蛋做的，加上腌制过的肉，味道十分鲜美。当地朋友介绍说，这是先把鸡蛋放在盐水里泡两个星期，再慢慢做的，但我估计其盐水的浓度应比较低，不然泡这样长的时间就变成成鸡蛋，而现在的味道只有淡淡的咸味，如同那盐巧克力一样，化在嘴里，变得满口余香。
临别时，吕纳堡的朋友对我说“Come back”，这仿佛不仅仅是这座小城的道别，似乎也是这些北德小镇的邀约。
是的，我会重返。
诺奖大师的小城
吕贝克，位于德国北部的石荷州，一直被称为“汉萨女皇(Queen of the Hanseatic League)”，是汉萨同盟的中心城市，也曾是欧洲最富有和最强大的城市之一，小城保存完好的古建筑群，向人们再现了中世纪汉萨城市的典型风貌。
在夕阳中，荷尔斯腾城门(Holstentor)显得庄严而凝重，这是象征着“汉萨女皇”独立和权力的标志。
这座城门建于1464～1477年间，该防御性建筑墙壁厚达3.5米，其风格源自15世纪的后哥特式，是德国中世纪晚期最为著名的城门，也是吕贝克的标志。1855年由于铁轨的建造，城门遭到破坏，但是有两座巍峨的塔楼仍旧保持了完好的风貌。在城门门洞的上方，镌刻着一行拉丁语：“Concordia Domi Foils Pax(城内团结，城外和平)”。城门内部设立了一个历史博物馆，展示了中世纪汉萨城市的商贸，集市和航海历史原貌，包括城市模型和中世纪的武器等文物。
1143年，吕贝克是作为第一个德国北海边的城市而被建立起来的，被称为“汉萨女皇”。汉萨同盟是指在12至17世纪期间，德国与北方的海上贸易达到全盛时期，德国一些城市组成的同盟，旨在保护贸易安全。汉萨同盟的主要贸易品包括来自斯堪的纳维亚半岛的海产品，来自吕纳堡的盐，来自德国东部的粮食，来自俄罗斯的毛皮和蜂蜜等商品。
在德国本土，从吕贝克可以直达魏斯玛、罗斯托克、斯特拉松等地，当时的“盐都”吕纳堡的盐也是通过吕贝克运往各地，吕贝克逐渐成为了汉萨联盟的中心城市。“汉萨同盟——贸易的权利”是当时每一个行会的自豪写照，它也使得吕贝克后来成为中世纪时的世界贸易中心。
登上了圣佩特利教堂(St.Petrikieche)的50米高的观景塔楼，一座沉静的古城出现在眼前。这座老城被水所围绕，建筑特色是典型的后哥特式砖墙结构。
当地朋友说，1942年的3月的一次空袭，严重破坏了这个中世纪的老城中，近1000所房屋以及7个尖顶教堂中的5个，近五分之一的城市被摧毁。从20世纪70年代起，开始老城的重新发掘和翻修。1987年12月，吕贝克老城被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。这也是德国第1个进入世遗的地方。
而在当代，吕贝克真正成为世人关注焦点的是那些“吕贝克之子”。
刚到吕贝克，就看到旅游局办公室里摆放的一尊雕塑作品，作者Gunter Grass，这就是写作《铁皮鼓》的德国作家君特格拉斯，他现在就住在吕贝克的郊外，业余喜欢雕塑。君特格拉斯在1959年发表的《铁皮鼓》是反思二战德国最独特的一部作品，小说中那个孩子，以拒绝长大对抗着二战时的残酷和荒谬。君特在1999年荣获诺贝尔文学奖，小说还被搬上了银幕。
这里还是托马斯曼(1875—1955)的故乡。1929年，他凭借《布登勃洛克之家一个家族的衰落》，获得了诺贝尔文学奖。这部小说有点类似德国版的《红楼梦》。故事发生地就在吕贝克，小说描述中的房子位于门街4号。再现了吕贝克“波罗的海贸易霸主的地位”那段时光，当年的街道、场所和广场只存在于小说中，在现实中已不复存在。
这所小城成为了两位诺贝尔文学奖大师的荣耀之地。
维利·勃兰特(Willy Brandt)也是“吕贝克之子”。他1913年出生在吕贝克。1957年他被西柏林市民推举为市长。1970年12月7日，已是联邦总理的勃兰特在波兰首都华沙“犹太隔离区起义”纪念碑前下跪，全世界为之震惊大哗。许多人被勃兰特的举动感动得热泪盈眶。2007年底，吕贝克维利勃兰特之家落成开放。吕贝克在这一时刻变得丰满而厚实起来。
吕贝克将历史的厚重和生活的情趣，如此巧妙地结合起来了。因而十分宜居。
在市政厅正对面，布莱特大街89号，一座古雅的建筑物前，永远是人头攒动。这里是尼德艾格巧克力店，这家创始于1806年的巧克力店以杏仁巧克力(Marzipan)而闻名。在一楼陈列着大约有300多种杏仁巧克力，价格一般十几到五十几欧元，包装也十分考究，其中最有特色的是杏仁巧克力制成的荷尔斯腾城门，上面的细节清晰可见。此外，还有可爱的泰迪熊、幸运小猪和各种人物造型，简直是一个巧克力天堂。
吕贝克老城不算很大，跨过城门不远，右边就有几家手表店，店面不大，但橱窗摆的东西，让识货的人一眼就可以看出其好。恰好是黄昏时光，暖阳照在不远处的小河上，古屋安详一片，这架势有点像是古城中的殷实人家，外表看不出其张扬，但随手拿出的一两件家什，都会把人镇住。吕贝克就有这气势。
夜色降临，我随着当地的朋友在老城中最有特色的小巷区穿行。进入的门很小，据说这是中世纪时为了交易的需要，隐秘而低调。我弯着腰，穿过长约十多米的窄巷，当我直起身，发现自己已站在一个静逸祥和的院落之中，感到十分惊喜。然后，前面又有新的小巷在等着我。
夜深了，这里站着许多旅行者，在探索着古城和时间的秘密。灵魂的轻语若风，愈夜愈美。
什未林湖畔奏鸣曲
什未林是德国梅克伦堡一前波莫瑞州(Mecklenburg-Vorpommern)的首府，7个湖泊镶嵌在其间，因而被称为“七湖之城”，这七个湖中有德国第三大湖什未林湖，湖光树影与湖上童话宫殿——皇宫(Marchenschloss)的尖顶闪耀，微风拂面而来，整个城市仿佛是倒映在水中的珍珠，让人沉醉在这湖畔的梦幻时光。
什未林的晨昏美得让人心颤。
在小城中心的广场上，Schelfkirche教堂是梅克伦堡最重要的巴洛克风格的建筑，完成于1713年，气势宏大。1995年树立起一座“神圣的雄狮(Heinrich der Lowe)”纪念碑，雄狮高居其上，柱子上的浮雕表现出撒克逊先民的生活。也许是因为周围的建筑物太高了，广场上有斑驳的影子，行人骑车而来，都成为了剪影。
而纪念碑对面的广场一侧，是一个色彩缤纷的集市，在墙上蹲着一个可爱而滑稽的怪物，他戴着黑色高帽，左手拎着马灯，右手做出让人过去的手势。这就是什未林的精灵，据说会勾引人的灵魂。在不少商店里都可以看到他的身影。
相传，什未林是1160年由撒克逊公爵亨利里昂所建立的，至今那些古老的建筑还保存完好。漫步在老城区里，也就是Schelfstadt区域的碎石路面，游人不多，十分安静，有许多半木结构的房子，现在大多变成了咖啡馆、珠宝店和艺术家的工作室，随便一抬头，就会发现都是上了年头的，路边一家咖啡屋表明的时间是1751年，穿行在这些迷宫般的小道上，仿佛同时也穿梭在时间的长廊中。
什未林是思辨的。在通往城堡的小巷里，摆放着许多明信片，黑白照片上的格言发人深省。一张明信片的画面是一个人舒适地坐在藤椅上，格言是“勤奋可以伪装，懒惰却是天生”。另一张是黑白的合影，上面的格言是“人人都会犯错，我们却要为经理人的错误买单。”还有一个画面是一个金发女孩脸枕着自己的手臂在思索。上面的格言是“在找到王子前，你必须要吻很多青蛙”。看后让人忍俊不禁。
什未林皇宫依水而建，坐落在一个小岛上，四面环水，有两座桥连接着外花园和小镇的中心。它始建于973年，比新天鹅堡早了900年，经历了几代王朝的洗礼，留下更多的历史典故和浪漫传说，讲述着贵族们的生活。700多年来，这里一直是梅克伦堡一前波莫瑞州的中心，这个“北部的新天鹅堡(Neuschwanstein des Nordens)”也是德国收藏17世纪荷兰画家的画作最丰富的地方。
据说在当时建造时参考了法国城堡的一些风格，但与卢瓦河谷成片的城堡不同，矗立在北德大地上的什未林的这座城堡是孤傲的，甚至是孑然一身的，挺拔而独立。
登上平台，是一个精致的花园。这里有着最美的景致，回廊曲折，白色的长椅上空无一人，倚栏远眺，碧湖在前，一些秋天的稀疏的树木，在湖畔婆娑起舞，仿佛是生长在画里，城堡首先以这一派景致把所有的人镇得说不出话来了。
城堡中的陈设完全可以用金碧辉煌来形容。每个房间都有着它的故事，每个房间里都挂着王族历代王公和家属的巨幅彩色画像，而每张椅子高背上的花纹是各不相同的，代表了每个不同的家族，而我记住了舞厅里的两把椅子。
这两张椅子紧挨着，但不是并排朝一个方向，而是一张朝前，一张朝后，但又相互靠着，从上面看两张椅子的把手形成了“S”造型。这样在古代的宫廷舞会上，两个青年男女在这里坐下来，尽管各自的脸是朝着相反的方向，但只要他们稍微向对方侧一下脸，就可以悄声说话了。这样就十分巧妙地掩人耳目了。
这样的智慧和机智的反抗，在700多年后，仍足以让人微笑。
什未林残留着原东德地区的气息，开阔、浩荡，连城堡上的尖顶也是东正教的典型风格，在阳光下闪耀着光芒。而当地朋友告诉我，“Schwerin is captivating(什未林有着强烈的感染力)”，是的，正是这种强烈的感觉。
沿着梅克伦堡大街(Mecklenburgstrae)慢慢走回来，回首眺望城堡。正午的阳光灿烂无比，在光滑的鹅卯石地面上形成一片反光，竟让人在一瞬间睁不开眼睛。
在湖畔那黄色的建筑物，曾是一个军火库，墙面上贴着一张黑白照片，1989年柏林墙倒塌前夕，有一群青年在这里聚会，点火示威。
而今，22年过去了。冷战时最大的一个象征物早已轰然倒下，墙的碎片已成为了旅行者行囊中的收藏，但时间不远，记忆在这秋日的什未林里，稍微停顿一下，让自己看清来路和去处，在秋日飞旋的风中深深呼吸一下，在静默中看到自己内心深处曾有的疑惑，再次体验觉醒的欢欣，踏上走向内心的旅行。
吕纳堡出盐，也出独特的盐巧克力。在刚说听时，我想这样的巧克力会不会太成，而无法吃很多，当地朋友买来让我品尝，一进嘴，有一种淡淡的盐味，慢慢地转化为一丝鲜味，感觉十分奇特。这恐怕也是唯一的盐巧克力了。就如同中国苏州的美厨家，做最鲜美的汤只是准确地放盐一样，这两个相距甚远的地方，在这点上是相似的，即都知道，盐是鲜美之源。
经过集市广场(Marktplatz)，来到一座56米高的水塔上面，这里被建成了观景台。在安静的午后，满目都是红砖大宅，心想城市还是富裕的好。
这里最适宜闲逛。黄昏时分，闲坐在咖啡馆一条街，街口两名青年歌手在卖力地献唱，夕阳映在他们激情的脸上，十分动人。我慢慢沿街而逛，在不远处，有一个院子，从里面传出巴赫的小提琴曲，我被一步步吸引过去，原来这是一个音乐学校。乐声悠扬，阳光将树影投在院落里面，满地的黄叶，更显出其安静。
在吕纳堡的Goseburg街上，有家Ackermann的手工皮包店，里面有一款男包，黑色，包盖上是黑白相间的牛鬃毛，肩带上还有包裹了一块牛鬃毛，十分独特，但可惜这包的背带做得不精致，就在我试的时候，还有牛鬃毛掉在我的衣服上，开价320欧元，不退税，这样在犹豫了一会之后，只好放弃。
在吕纳堡古雅的街区里，遇到了两个异乡客，看似牛仔，他们从头到脚一身黑，头戴黑色的礼帽，内穿白衬衣，衬衣是红色的门襟，黑色的马甲，脚蹬黑色长靴，其中一个留着山羊胡子，目光敏锐，十分有型。他们绕着街区走，在我散步的过程中，打了两回照面，也十分有趣。当地人介绍说，这是从德国南部来的修理客，以修理房子为主，他们以这样奇异的装束，是为了更好地招揽顾客和生意。
在这里几乎看不到东方人，而我也慢慢适应了被人盯着看了。因为我也是异乡客。 穿过一个拱门，来到了最美的地方——伊尔默瑙河河畔。水闸上激起巨大的响声，在小河的倒影里，有着吕纳堡最碧蓝的天空。
黄昏的伊尔默瑙河安静，清澈。河边一座古老的起重机也是景点之一。当地的朋友说，水边的吊车也是当时的原物，且完全靠人力，每次装卸时，必须是4～6个人同时在狭小的空间里一起用力，一旦有人使不上劲，当货物提起来后，如果人的力量比不上货物的重量的话，那些人很有可能被绞盘的把手打伤甚至危及生命，所以当年这些装卸工人的工作是十分危险的。
夜色降临，沿着小路去餐厅。那些街边拱廊的橱窗灯光照在碎石路上，与白天完全是不一样的景致。
在水边的餐厅的晚餐里，第一道菜就是用盐泡过的鸡蛋做的，加上腌制过的肉，味道十分鲜美。当地朋友介绍说，这是先把鸡蛋放在盐水里泡两个星期，再慢慢做的，但我估计其盐水的浓度应比较低，不然泡这样长的时间就变成成鸡蛋，而现在的味道只有淡淡的咸味，如同那盐巧克力一样，化在嘴里，变得满口余香。
临别时，吕纳堡的朋友对我说“Come back”，这仿佛不仅仅是这座小城的道别，似乎也是这些北德小镇的邀约。
是的，我会重返。
诺奖大师的小城
吕贝克，位于德国北部的石荷州，一直被称为“汉萨女皇(Queen of the Hanseatic League)”，是汉萨同盟的中心城市，也曾是欧洲最富有和最强大的城市之一，小城保存完好的古建筑群，向人们再现了中世纪汉萨城市的典型风貌。
在夕阳中，荷尔斯腾城门(Holstentor)显得庄严而凝重，这是象征着“汉萨女皇”独立和权力的标志。
这座城门建于1464～1477年间，该防御性建筑墙壁厚达3.5米，其风格源自15世纪的后哥特式，是德国中世纪晚期最为著名的城门，也是吕贝克的标志。1855年由于铁轨的建造，城门遭到破坏，但是有两座巍峨的塔楼仍旧保持了完好的风貌。在城门门洞的上方，镌刻着一行拉丁语：“Concordia Domi Foils Pax(城内团结，城外和平)”。城门内部设立了一个历史博物馆，展示了中世纪汉萨城市的商贸，集市和航海历史原貌，包括城市模型和中世纪的武器等文物。
1143年，吕贝克是作为第一个德国北海边的城市而被建立起来的，被称为“汉萨女皇”。汉萨同盟是指在12至17世纪期间，德国与北方的海上贸易达到全盛时期，德国一些城市组成的同盟，旨在保护贸易安全。汉萨同盟的主要贸易品包括来自斯堪的纳维亚半岛的海产品，来自吕纳堡的盐，来自德国东部的粮食，来自俄罗斯的毛皮和蜂蜜等商品。
在德国本土，从吕贝克可以直达魏斯玛、罗斯托克、斯特拉松等地，当时的“盐都”吕纳堡的盐也是通过吕贝克运往各地，吕贝克逐渐成为了汉萨联盟的中心城市。“汉萨同盟——贸易的权利”是当时每一个行会的自豪写照，它也使得吕贝克后来成为中世纪时的世界贸易中心。
登上了圣佩特利教堂(St.Petrikieche)的50米高的观景塔楼，一座沉静的古城出现在眼前。这座老城被水所围绕，建筑特色是典型的后哥特式砖墙结构。
当地朋友说，1942年的3月的一次空袭，严重破坏了这个中世纪的老城中，近1000所房屋以及7个尖顶教堂中的5个，近五分之一的城市被摧毁。从20世纪70年代起，开始老城的重新发掘和翻修。1987年12月，吕贝克老城被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。这也是德国第1个进入世遗的地方。
而在当代，吕贝克真正成为世人关注焦点的是那些“吕贝克之子”。
刚到吕贝克，就看到旅游局办公室里摆放的一尊雕塑作品，作者Gunter Grass，这就是写作《铁皮鼓》的德国作家君特格拉斯，他现在就住在吕贝克的郊外，业余喜欢雕塑。君特格拉斯在1959年发表的《铁皮鼓》是反思二战德国最独特的一部作品，小说中那个孩子，以拒绝长大对抗着二战时的残酷和荒谬。君特在1999年荣获诺贝尔文学奖，小说还被搬上了银幕。
这里还是托马斯曼(1875—1955)的故乡。1929年，他凭借《布登勃洛克之家一个家族的衰落》，获得了诺贝尔文学奖。这部小说有点类似德国版的《红楼梦》。故事发生地就在吕贝克，小说描述中的房子位于门街4号。再现了吕贝克“波罗的海贸易霸主的地位”那段时光，当年的街道、场所和广场只存在于小说中，在现实中已不复存在。
这所小城成为了两位诺贝尔文学奖大师的荣耀之地。
维利·勃兰特(Willy Brandt)也是“吕贝克之子”。他1913年出生在吕贝克。1957年他被西柏林市民推举为市长。1970年12月7日，已是联邦总理的勃兰特在波兰首都华沙“犹太隔离区起义”纪念碑前下跪，全世界为之震惊大哗。许多人被勃兰特的举动感动得热泪盈眶。2007年底，吕贝克维利勃兰特之家落成开放。吕贝克在这一时刻变得丰满而厚实起来。
吕贝克将历史的厚重和生活的情趣，如此巧妙地结合起来了。因而十分宜居。
在市政厅正对面，布莱特大街89号，一座古雅的建筑物前，永远是人头攒动。这里是尼德艾格巧克力店，这家创始于1806年的巧克力店以杏仁巧克力(Marzipan)而闻名。在一楼陈列着大约有300多种杏仁巧克力，价格一般十几到五十几欧元，包装也十分考究，其中最有特色的是杏仁巧克力制成的荷尔斯腾城门，上面的细节清晰可见。此外，还有可爱的泰迪熊、幸运小猪和各种人物造型，简直是一个巧克力天堂。
吕贝克老城不算很大，跨过城门不远，右边就有几家手表店，店面不大，但橱窗摆的东西，让识货的人一眼就可以看出其好。恰好是黄昏时光，暖阳照在不远处的小河上，古屋安详一片，这架势有点像是古城中的殷实人家，外表看不出其张扬，但随手拿出的一两件家什，都会把人镇住。吕贝克就有这气势。
夜色降临，我随着当地的朋友在老城中最有特色的小巷区穿行。进入的门很小，据说这是中世纪时为了交易的需要，隐秘而低调。我弯着腰，穿过长约十多米的窄巷，当我直起身，发现自己已站在一个静逸祥和的院落之中，感到十分惊喜。然后，前面又有新的小巷在等着我。
夜深了，这里站着许多旅行者，在探索着古城和时间的秘密。灵魂的轻语若风，愈夜愈美。