论文部分内容阅读
非斯千年遂城、手艺之美
清晨被巷子里毛驴的铃铛声叫醒，一睁眼，看着马赛克拼接的各种图案装饰的房间，我定了定神，才想起已经身处非斯，而这个旅馆就是一栋地地道道的老宅子，所有的装饰都是来自于本地的手工艺人。
非斯是摩洛哥的心脏，米其林旅游指南中关于非斯是这样描述的如果你只能选择一座摩洛哥城市去看看，那你就去非斯吧。非斯是摩洛哥人的骄傲，承载着摩洛哥的过去与现在。这里有装饰着马赛克锦砖的华丽庭院，也有狭窄黑暗、疮痍斑斑的巷道迷宫。如果说马拉喀什可以看做是《一千零一夜》的迪土尼版本，那非斯一定是《一千零一夜》的现实版本。
努力在床上把思绪调整好，然后约了当地向导阿卜杜，我想象中的千年古城终于可以照进现实了。在非斯溜达一定要找当地的导游，因为这里的小巷兜兜转转，非常容易迷路。而且有当地导游的带领，对于拍摄也是极为有利的。应我的要求，阿卜杜娴熟地带我一路走街串巷，直奔我的目的地——皮革染坊这里多少年来已成为非斯这座城市的标志性景点，也包括它标志性的气味。从卡拉鲁因清真寺出来，向东北方向走，几分钟之后你就会被刺鼻的气味告知：距离皮革染坊不远了。当看到晾晒的皮革时，我们就到达了目的地。一般情况我们可以在皮革商店的房顶上观赏到皮革染坊，这些商店的天台都是绝佳的观赏拍摄点。想要拍摄到五颜六色的染料，一定要在上午来，不过上午也是气味最浓的时候，因为染料里掺杂了鸽子粪，以便让各种颜色能牢牢附着在皮子表面，不易褪色。商店的伙计通常都会送你一叶薄荷，放在鼻尖可以抵消很多异味。最近，政府曾经考虑把皮革染坊迁出老城区，净化这里的环境和空气。但是从经济和文化影响的角度，似乎让它像几百年以来一样一直留在这里，是更好的选择。
非斯的手工艺是绝好的拍摄题材，千百年来，非斯的手工艺者就是这么传承着技艺，固守着那份信仰。走在迷宫一样的老街上，每走一步，你都能听到工匠们工作的声音，他们就藏在主街后方的工作室迷宫中。
马拉喀什魔幻集市的日与夜
白天的马拉喀什是炙热无比的，从九十点钟开始，你就不得不躲着太阳的直射，只要有一点阴凉处，那下边一定站着人。随着太阳的升高，气温很快就能飙升到44℃，加上干燥的空气，你似乎感到自己的嘴里能喷火。口干至极，跑到一个鲜榨橙汁的摊位前，咕噜噜一杯下肚，老板，再来一杯！老板是一个看起来十几岁的小孩，冲着我一个劲地傻乐。我说你多大了，他说16岁，马拉喀什本地人。我问他马拉喀什哪里最好玩，他故作神秘地用不流利的英语说，Here，here is everything（这里就是马拉喀什的一切）。虽然我确实是冲着这个广场而来，但依然对他的回答半信半疑。
此时的杰马夫纳广场，没有晚上的喧嚣，但是还是有不少地摊，在遮阳伞下招揽游客。本地人会到广场觅食、治病，尤其是会来参加各种娱乐活动。
穿过鲜榨橙汁的摊位，向北走几步，就可以进入麦地那老城区错综复杂的街道，这里和广场产生自然的平衡。这些街道曾是遥远沙漠绿洲的一环，数百年前摩洛哥南部生意人曾在此繁衍生息。很多街道都用竹席或木板拼凑的顶棚遮挡着阳光，沿路都是各种贩卖商品的小店铺，是号称世界最大的手工艺商贩聚集的传统市场。
傍晚时分，当我再次走进这里，我终于相信了卖橙汁少年的话，杰马夫纳广场就是马拉喀什的精神中心，随着夜幕降临，这座精神中心就越发变得魔幻起来。人潮拥挤，摩肩接踵，人们都伸长脖子往前，眉上满是汗珠。
广场内，穆斯林宣礼员再度召唤信徒祷告，每天五次，千年不变。然后，当他最后一丝声音消失在拉长的阴影中后，如雷般的喧闹声响起。手推车从广场的四面八方飞奔而来，就像战车奔赴战场。每辆手推车后面都是一堆铁桶、支架、帆布和桌板。在震耳欲聋的铁锤敲打声中，大家匆忙搭建起几十个小吃摊。你可以穿梭于各个摊位间讨价还价，也可以爬上周边视野最好的餐厅，在挤满人的露台边缘等待一个位置，坐下慢慢欣赏着千姿百态的夜间集市。远处的小吃摊的烟慢慢升起，我也恍惚自己到底身处何年何月。
马拉喀什的日日夜夜就这样在千年中反复上演着，每天从宁静到喧嚣，让你费解，又使你着迷。但无疑，那个错综复杂、充满故事的市集，是你不可错过的。
而与这千年不变的集市形成对比的，是不远处的麦地那商铺。在那里依然可以找到精美的传统手工艺品，它们可能来自于非斯、索维拉，或者当地。而这个魔幻的大集市，也成为了摩洛哥南部贸易和文化交流的中转站，传承着千百年来的习惯又时刻准备迎接未来的挑战。
摩洛哥行摄攻略
Q：在摩洛哥行摄需要注意什么呢？
A：非斯古城的街道异常狭窄和复杂，最有效率的游览方式就是雇用个当地导游，这会让你事半功倍。但是 定要注意古城中的小偷，尤其是在非斯和马拉喀什，需要时刻保持警惕。另外，在摩洛哥购物时要学会讲价， 般照着报价的半去砍，之后再稍稍提高报价，直到成交，最后别忘了微笑着说一句谢谢。
Q：拍摄时应该注意什么？
A：摩洛哥人通常来说比较保守，最好经过对方同意再把相机对准他，否则有可能招来反感甚至愤怒，所以我们可以选择隐蔽性高的相机进行拍摄。当然，刚才我们提到了当地导游，有了导游的带领，和当地人的距离能够拉近一些。
Q：摩洛哥的交通状况如何？
A：外出基本都靠打车，不过很少能碰到司机打表，所以上车前需要砍好价。举个例子，我在卡萨从酒店去哈桑二世清真寺，有次司机打表，10DH就到了，但是通常都会要我20-30DH。
撒哈拉一个人的沙漠
我跟无数人提起撒哈拉，他们第一时间想到的都是三毛。也许她和荷西那温馨的浓浓爱意才是所有人所向往的，而我，对于撒哈拉，并没有三毛情结。我想去那里，是因为在那能看到最纯净的星空和感受最简单的快乐。
此次前往撒哈拉其实只有一天的行程，但是路上就要消耗3天的时间，所以前往撒哈拉的路程也变得丰富多彩。司机Abdou清晨7点钟就来到马拉喀什我住的riad，把还有点没睡醒的我塞进车里，一路向东驶去。在45℃炎热的气温下，我们走走停停，在如此高温下竟能清晰地看到远处的雪山，据说冬季整座山都会被白雪覆盖（原谅我在如此高温之下无法想象到那寒冷的美景）。在去往撒哈拉的路途中，我们遇到了好多Kasbah（具有防御性的城堡），而Ait Ben Haddou的Kasbah是最大的，也是最有代表性的。正午时分爬上这古老的城堡还真是需要勇气的，扭头看去，Abdou却在阴凉中冲我微笑。
当我和Abdou到达沙漠旁的落脚点时，已是傍晚，稍微整顿后就被“转包”给了骆驼向导。我们骑上骆驼开始向沙漠深处走去，一路上饱和的黄色和晴朗的蓝色充斥着眼帘，我已经无法抑制住即将看到满天繁星的激动，想想在北京雾霾笼罩的日日夜夜，此时真是无比的幸福。
此次一个人的撒哈拉之旅已不单单是满足沙漠行摄的执念，更是为了一路变化莫测的景色而惊喜，从平坦公路到盘山小径，从古堡到玫瑰园，从沙漠到峡谷，最终饱和了我的相机，饱和了我的眼睛。
清晨被巷子里毛驴的铃铛声叫醒，一睁眼，看着马赛克拼接的各种图案装饰的房间，我定了定神，才想起已经身处非斯，而这个旅馆就是一栋地地道道的老宅子，所有的装饰都是来自于本地的手工艺人。
非斯是摩洛哥的心脏，米其林旅游指南中关于非斯是这样描述的如果你只能选择一座摩洛哥城市去看看，那你就去非斯吧。非斯是摩洛哥人的骄傲，承载着摩洛哥的过去与现在。这里有装饰着马赛克锦砖的华丽庭院，也有狭窄黑暗、疮痍斑斑的巷道迷宫。如果说马拉喀什可以看做是《一千零一夜》的迪土尼版本，那非斯一定是《一千零一夜》的现实版本。
努力在床上把思绪调整好，然后约了当地向导阿卜杜，我想象中的千年古城终于可以照进现实了。在非斯溜达一定要找当地的导游，因为这里的小巷兜兜转转，非常容易迷路。而且有当地导游的带领，对于拍摄也是极为有利的。应我的要求，阿卜杜娴熟地带我一路走街串巷，直奔我的目的地——皮革染坊这里多少年来已成为非斯这座城市的标志性景点，也包括它标志性的气味。从卡拉鲁因清真寺出来，向东北方向走，几分钟之后你就会被刺鼻的气味告知：距离皮革染坊不远了。当看到晾晒的皮革时，我们就到达了目的地。一般情况我们可以在皮革商店的房顶上观赏到皮革染坊，这些商店的天台都是绝佳的观赏拍摄点。想要拍摄到五颜六色的染料，一定要在上午来，不过上午也是气味最浓的时候，因为染料里掺杂了鸽子粪，以便让各种颜色能牢牢附着在皮子表面，不易褪色。商店的伙计通常都会送你一叶薄荷，放在鼻尖可以抵消很多异味。最近，政府曾经考虑把皮革染坊迁出老城区，净化这里的环境和空气。但是从经济和文化影响的角度，似乎让它像几百年以来一样一直留在这里，是更好的选择。
非斯的手工艺是绝好的拍摄题材，千百年来，非斯的手工艺者就是这么传承着技艺，固守着那份信仰。走在迷宫一样的老街上，每走一步，你都能听到工匠们工作的声音，他们就藏在主街后方的工作室迷宫中。
马拉喀什魔幻集市的日与夜
白天的马拉喀什是炙热无比的，从九十点钟开始，你就不得不躲着太阳的直射，只要有一点阴凉处，那下边一定站着人。随着太阳的升高，气温很快就能飙升到44℃，加上干燥的空气，你似乎感到自己的嘴里能喷火。口干至极，跑到一个鲜榨橙汁的摊位前，咕噜噜一杯下肚，老板，再来一杯！老板是一个看起来十几岁的小孩，冲着我一个劲地傻乐。我说你多大了，他说16岁，马拉喀什本地人。我问他马拉喀什哪里最好玩，他故作神秘地用不流利的英语说，Here，here is everything（这里就是马拉喀什的一切）。虽然我确实是冲着这个广场而来，但依然对他的回答半信半疑。
此时的杰马夫纳广场，没有晚上的喧嚣，但是还是有不少地摊，在遮阳伞下招揽游客。本地人会到广场觅食、治病，尤其是会来参加各种娱乐活动。
穿过鲜榨橙汁的摊位，向北走几步，就可以进入麦地那老城区错综复杂的街道，这里和广场产生自然的平衡。这些街道曾是遥远沙漠绿洲的一环，数百年前摩洛哥南部生意人曾在此繁衍生息。很多街道都用竹席或木板拼凑的顶棚遮挡着阳光，沿路都是各种贩卖商品的小店铺，是号称世界最大的手工艺商贩聚集的传统市场。
傍晚时分，当我再次走进这里，我终于相信了卖橙汁少年的话，杰马夫纳广场就是马拉喀什的精神中心，随着夜幕降临，这座精神中心就越发变得魔幻起来。人潮拥挤，摩肩接踵，人们都伸长脖子往前，眉上满是汗珠。
广场内，穆斯林宣礼员再度召唤信徒祷告，每天五次，千年不变。然后，当他最后一丝声音消失在拉长的阴影中后，如雷般的喧闹声响起。手推车从广场的四面八方飞奔而来，就像战车奔赴战场。每辆手推车后面都是一堆铁桶、支架、帆布和桌板。在震耳欲聋的铁锤敲打声中，大家匆忙搭建起几十个小吃摊。你可以穿梭于各个摊位间讨价还价，也可以爬上周边视野最好的餐厅，在挤满人的露台边缘等待一个位置，坐下慢慢欣赏着千姿百态的夜间集市。远处的小吃摊的烟慢慢升起，我也恍惚自己到底身处何年何月。
马拉喀什的日日夜夜就这样在千年中反复上演着，每天从宁静到喧嚣，让你费解，又使你着迷。但无疑，那个错综复杂、充满故事的市集，是你不可错过的。
而与这千年不变的集市形成对比的，是不远处的麦地那商铺。在那里依然可以找到精美的传统手工艺品，它们可能来自于非斯、索维拉，或者当地。而这个魔幻的大集市，也成为了摩洛哥南部贸易和文化交流的中转站，传承着千百年来的习惯又时刻准备迎接未来的挑战。
摩洛哥行摄攻略
Q：在摩洛哥行摄需要注意什么呢？
A：非斯古城的街道异常狭窄和复杂，最有效率的游览方式就是雇用个当地导游，这会让你事半功倍。但是 定要注意古城中的小偷，尤其是在非斯和马拉喀什，需要时刻保持警惕。另外，在摩洛哥购物时要学会讲价， 般照着报价的半去砍，之后再稍稍提高报价，直到成交，最后别忘了微笑着说一句谢谢。
Q：拍摄时应该注意什么？
A：摩洛哥人通常来说比较保守，最好经过对方同意再把相机对准他，否则有可能招来反感甚至愤怒，所以我们可以选择隐蔽性高的相机进行拍摄。当然，刚才我们提到了当地导游，有了导游的带领，和当地人的距离能够拉近一些。
Q：摩洛哥的交通状况如何？
A：外出基本都靠打车，不过很少能碰到司机打表，所以上车前需要砍好价。举个例子，我在卡萨从酒店去哈桑二世清真寺，有次司机打表，10DH就到了，但是通常都会要我20-30DH。
撒哈拉一个人的沙漠
我跟无数人提起撒哈拉，他们第一时间想到的都是三毛。也许她和荷西那温馨的浓浓爱意才是所有人所向往的，而我，对于撒哈拉，并没有三毛情结。我想去那里，是因为在那能看到最纯净的星空和感受最简单的快乐。
此次前往撒哈拉其实只有一天的行程，但是路上就要消耗3天的时间，所以前往撒哈拉的路程也变得丰富多彩。司机Abdou清晨7点钟就来到马拉喀什我住的riad，把还有点没睡醒的我塞进车里，一路向东驶去。在45℃炎热的气温下，我们走走停停，在如此高温下竟能清晰地看到远处的雪山，据说冬季整座山都会被白雪覆盖（原谅我在如此高温之下无法想象到那寒冷的美景）。在去往撒哈拉的路途中，我们遇到了好多Kasbah（具有防御性的城堡），而Ait Ben Haddou的Kasbah是最大的，也是最有代表性的。正午时分爬上这古老的城堡还真是需要勇气的，扭头看去，Abdou却在阴凉中冲我微笑。
当我和Abdou到达沙漠旁的落脚点时，已是傍晚，稍微整顿后就被“转包”给了骆驼向导。我们骑上骆驼开始向沙漠深处走去，一路上饱和的黄色和晴朗的蓝色充斥着眼帘，我已经无法抑制住即将看到满天繁星的激动，想想在北京雾霾笼罩的日日夜夜，此时真是无比的幸福。
此次一个人的撒哈拉之旅已不单单是满足沙漠行摄的执念，更是为了一路变化莫测的景色而惊喜，从平坦公路到盘山小径，从古堡到玫瑰园，从沙漠到峡谷，最终饱和了我的相机，饱和了我的眼睛。