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十年前，一场轻狂的旅行，让我一口气几乎走遍了江浙一带所有“知名”的古镇，夜宿古镇，闻鸡起舞，却依然不能逃离喧嚣，和那滚滚人潮。
十年后，浙江宁海。到达酒店已经下午3点多了，我们依然决定探访附近最著名的前童古镇。半个小时的出租车，把我们从现代化的宁海县城，带入了水墨江南的旧时光。
让前童声名鹊起的是已故著名画家、导演陈逸飞，自传体电影《理发师》主要就是在前童古镇取景拍摄的，他对这里的评价就是“处处可入画”
可惜在拍摄过程中陈逸飞与世长辞。这位从小生活在江南水乡的画家也是让周庄名声大噪的始作俑者，不得不说眼光非常犀利独到。
沿着卵石铺就的小径走进前童古镇，满目皆是明清时期的古老民居。老宅的地基也多是用卵石垒砌，祠堂、古井、水渠错落；潺潺溪水在门前流过，溪中小鱼悠然自得，颇具生气。我们开始还顺着景点路标行走，不一会就有些迷糊了，童姓先祖按照八卦原理，把溪水引进村庄，构建成“水八卦”，溪水在门前屋后流过，身处其中就如走迷宫一般，据说只要逆着水流而行就可以走出古镇。“家家有雕梁，户户有活水”，就是对前童古镇最贴切的描述。
明清时期遗留下来的古祠、旧宅林立，大部分还保留着古朴沧桑的原貌。梁枋门窗上满是雕饰，精巧的跃鱼马头墙和脊塑墙花具有独特的地方风格。马头墙是古代江南富户官宅威势的象征，据说级数越多，职位越高。墙尖塑着冲天而起的跃鱼和飞龙，寓含“鲤鱼跳龙门”之意。“群峰簪笏”、“职思其居”、“欣所寄”等保留完好的大宅，几乎完整无损地保留着清代乾嘉年间的风貌，尽管现在我们对富人是羡慕嫉妒恨，但不可否认，大部分保留下来有价值的建筑都是帝王将相之类“富人”的产业。
理发师拍摄地其实是间很小的屋子，大概不足8平米，昏暗的光线，斑驳的墙面，摇摇欲坠的木质座椅，每个人都想在理发师的椅子上坐坐，品味光阴的故事。
时光倒流，物是人非，恍如隔世。虽然这只是个噱头，但陈逸飞对前童的描述和赞美却一点没让我失望。
天色渐晚，古镇的居民都在小街上聊天散步，我们好像是这里唯一的游人
前童镇其实面积不算小，明清时的那些古街老屋被外围大量新建的房屋包裹着，走入古镇，外面的喧嚣嘈杂几乎瞬间被隔离，穿越到另一个世界。
与那些过度商业化的古镇不同，本地的村民依然生活在这些老宅中，老人在自家门口小憩，孩子们放学回家在卵石小路上奔跑，妇女们在门前小溪里洗衣。所以有人说前童古镇是“活”的。
前童第一大姓当然是童姓，由明代大儒设计的童式宗祠还完整的保留着，从屋顶的装饰就能看出气度不凡。里面一个大戏台，保留了很多年代久远的木雕、牌匾。现在这里是镇上业余票友们交流的地方，不少老人吹拉弹唱样样精通，而且非常投入。
老街是古镇的商业中心，自然也不能免俗地挂上了几盏红灯笼，两旁有些商铺茶肆，还好前童人只是有一搭无一搭的做做生意，居民闲来无事，好像更把这条老街当作拉拉家常，聊聊八卦的社交场所。
与这条商业街相比，我还是更喜欢古镇中那些纵横交错的小巷，青苔、卵石，斑驳的老屋、沧桑的老人，构成了活生生的黑白水墨，无需PS，原汁原味。碰到一位老奶奶已经90多岁了，依然坚持独自一个人生活在老宅里，故土难离。老人们一辈子都生活在小镇上，也许从来都没离开过这里，见证了古镇的变迁。
在古镇中游走，经常一不留神就会闯入村民的家中，不知是不是已经习惯了我们这样的不速之客，大部分村民对游人都很友好，和他们聊天，看他们做青团，品尝他们自己做的“前童三宝”（也就是豆腐干啦），就成了旅行中意外的收获。与其他几座富贾高官曾经居住的江南古镇相比，前童古镇显然没有那么奢华，平淡如水，中庸雅致，更真实，更生活。
看古镇全景的最佳地点在入口对面的鹿山上，据说因山形似一头小鹿而得名。山并不高，几分钟可以登顶。鹿山上前童古镇一览无余，夕阳下楼阁掩映、炊烟渺渺。很多建筑已经破败不堪，无人居住，新的建筑开始在古镇外围拔地而起。
据说前童对于新开工建筑有着严格的管理，原则上绝对不能对古镇的景观有任何影响。任何人都有追求幸福的愿望和权利，真心希望在发展的同时能尽可能不破坏那些有价值的东西，因为这些才是最宝贵的财富。希望若干年后我们还能看到原汁原味的前童古镇。无论如何，旅行中的美好，常驻我心。
十年后，浙江宁海。到达酒店已经下午3点多了，我们依然决定探访附近最著名的前童古镇。半个小时的出租车，把我们从现代化的宁海县城，带入了水墨江南的旧时光。
让前童声名鹊起的是已故著名画家、导演陈逸飞，自传体电影《理发师》主要就是在前童古镇取景拍摄的，他对这里的评价就是“处处可入画”
可惜在拍摄过程中陈逸飞与世长辞。这位从小生活在江南水乡的画家也是让周庄名声大噪的始作俑者，不得不说眼光非常犀利独到。
沿着卵石铺就的小径走进前童古镇，满目皆是明清时期的古老民居。老宅的地基也多是用卵石垒砌，祠堂、古井、水渠错落；潺潺溪水在门前流过，溪中小鱼悠然自得，颇具生气。我们开始还顺着景点路标行走，不一会就有些迷糊了，童姓先祖按照八卦原理，把溪水引进村庄，构建成“水八卦”，溪水在门前屋后流过，身处其中就如走迷宫一般，据说只要逆着水流而行就可以走出古镇。“家家有雕梁，户户有活水”，就是对前童古镇最贴切的描述。
明清时期遗留下来的古祠、旧宅林立，大部分还保留着古朴沧桑的原貌。梁枋门窗上满是雕饰，精巧的跃鱼马头墙和脊塑墙花具有独特的地方风格。马头墙是古代江南富户官宅威势的象征，据说级数越多，职位越高。墙尖塑着冲天而起的跃鱼和飞龙，寓含“鲤鱼跳龙门”之意。“群峰簪笏”、“职思其居”、“欣所寄”等保留完好的大宅，几乎完整无损地保留着清代乾嘉年间的风貌，尽管现在我们对富人是羡慕嫉妒恨，但不可否认，大部分保留下来有价值的建筑都是帝王将相之类“富人”的产业。
理发师拍摄地其实是间很小的屋子，大概不足8平米，昏暗的光线，斑驳的墙面，摇摇欲坠的木质座椅，每个人都想在理发师的椅子上坐坐，品味光阴的故事。
时光倒流，物是人非，恍如隔世。虽然这只是个噱头，但陈逸飞对前童的描述和赞美却一点没让我失望。
天色渐晚，古镇的居民都在小街上聊天散步，我们好像是这里唯一的游人
前童镇其实面积不算小，明清时的那些古街老屋被外围大量新建的房屋包裹着，走入古镇，外面的喧嚣嘈杂几乎瞬间被隔离，穿越到另一个世界。
与那些过度商业化的古镇不同，本地的村民依然生活在这些老宅中，老人在自家门口小憩，孩子们放学回家在卵石小路上奔跑，妇女们在门前小溪里洗衣。所以有人说前童古镇是“活”的。
前童第一大姓当然是童姓，由明代大儒设计的童式宗祠还完整的保留着，从屋顶的装饰就能看出气度不凡。里面一个大戏台，保留了很多年代久远的木雕、牌匾。现在这里是镇上业余票友们交流的地方，不少老人吹拉弹唱样样精通，而且非常投入。
老街是古镇的商业中心，自然也不能免俗地挂上了几盏红灯笼，两旁有些商铺茶肆，还好前童人只是有一搭无一搭的做做生意，居民闲来无事，好像更把这条老街当作拉拉家常，聊聊八卦的社交场所。
与这条商业街相比，我还是更喜欢古镇中那些纵横交错的小巷，青苔、卵石，斑驳的老屋、沧桑的老人，构成了活生生的黑白水墨，无需PS，原汁原味。碰到一位老奶奶已经90多岁了，依然坚持独自一个人生活在老宅里，故土难离。老人们一辈子都生活在小镇上，也许从来都没离开过这里，见证了古镇的变迁。
在古镇中游走，经常一不留神就会闯入村民的家中，不知是不是已经习惯了我们这样的不速之客，大部分村民对游人都很友好，和他们聊天，看他们做青团，品尝他们自己做的“前童三宝”（也就是豆腐干啦），就成了旅行中意外的收获。与其他几座富贾高官曾经居住的江南古镇相比，前童古镇显然没有那么奢华，平淡如水，中庸雅致，更真实，更生活。
看古镇全景的最佳地点在入口对面的鹿山上，据说因山形似一头小鹿而得名。山并不高，几分钟可以登顶。鹿山上前童古镇一览无余，夕阳下楼阁掩映、炊烟渺渺。很多建筑已经破败不堪，无人居住，新的建筑开始在古镇外围拔地而起。
据说前童对于新开工建筑有着严格的管理，原则上绝对不能对古镇的景观有任何影响。任何人都有追求幸福的愿望和权利，真心希望在发展的同时能尽可能不破坏那些有价值的东西，因为这些才是最宝贵的财富。希望若干年后我们还能看到原汁原味的前童古镇。无论如何，旅行中的美好，常驻我心。